Основы макросъемки бесплатное чтение
Скачать книгу
Глава 1
Особенности макрофотографии
Специфика макросъемки
Макрофотография не только позволяет передать на снимках мелкие объекты крупным планом, но и доставляет огромное удовольствие и яркие эмоции от просмотра красивых и выразительных снимков, заряжая зрителя положительным настроением.
Макрофотография позволяет фотографу передать на снимках мелкие объекты крупным планом и при этом добиться эмоциональной насыщенности
Макросъемка с приходом цифровой фототехники стала популярной, она совершенно непохожа на другие жанры фотографии. макрофотография отличается рядом особенностей, учитывая их в работе и приложив собственные усилия, вы существенно улучшите ваши работы.
С технической точки зрения есть некоторые ограничения и сложности. О них знать полезно и к ним стоит подготовиться заранее. Тогда съемка превращается в настоящее удовольствие. Не стоит пугаться технических проблем и не стоит закрывать на них глаза, надо считаться с реальностью. У вас обязательно все получится.
В данном виде съемки вы открываете для себя практически новый мир – яркий, увлекательный, который прежде как-то существовал, но незаметно для вас. Ваши фотографии будут совершенно непохожими на то, что вы обычно снимаете. Это и старинные монеты, и канцелярские принадлежности, и шмель, садящийся на цветок, это и гриб в лесу, фрагменты различных предметов, а также многое другое. Порой даже совершенно неожиданное – сюжеты встречаются абсолютно непредсказуемые. Причем там, где вы их не ждали. Многие самые обычные вещи при съемке с близкого расстояния выглядят абсолютно по-другому, намного привлекательнее и необычно, будто они приобретают новую жизнь.
Макроснимки заметно отличаются от привычных и выглядят необычно
Всегда полезно поэкспериментировать с освещением, тогда результат заметно улучшится.
Экспериментировать с освещением всегда интересно и это пойдет на пользу
Если отбросить в сторону все технические вопросы и сложности, макрофотография позволяет добиться многого, вы практически ограничены только собственной фантазией. Все технические задачи решаемы.
Макрофотография характеризуется тем, что, прежде всего это неспешная съемка. Она ведется неторопливо, в свое удовольствие, фотограф никуда не должен торопиться и опаздывать. Если вы спешите, не стоит и начинать, чем больше вы уделите внимание объекту, тем интереснее окажутся снимки. Важен внутренний настрой, а также не помешает любование объектом и творческая фантазия.
Работать приходится преимущественно, находясь на одном месте, фотографируя аккуратно и точно, старательно и с душой. Это не репортаж, здесь больше важна вдумчивая съемка, чем оперативность. В этом есть большое преимущество, подход к съемке более основательный – фотограф скорее фотохудожник, чем «фиксатор» событий. Вы не только сделаете технически качественный кадр, но и мысленно переключитесь на объект, «вживетесь» в него и получите в итоге кадр, который не оставит равнодушным зрителя. Это важно, когда фотограф «входит» в объект, может его прочувствовать, сосредоточиться на нем – тогда он увидит объект иначе, заметит что-то скрытое от поверхностного взгляда, необычно передаст объект в кадре. На миг весь мир сосредотачивается в крошечном создании, мимо которого многие проходят, не замечая.
На миг весь мир сосредотачивается в крошечном создании
Основные проблемы при макросъемке – нехватка света и очень малая глубина резкости.
При съемке макро сильно ограничена глубина резкости
Полдела, когда вы снимаете плоский объект – монету, марку или, например, карточку памяти. Когда же будете фотографировать объемный объект – цветок, насекомое, шишка, гриб и т.д., в ГРИП попадают миллиметры, малейший сдвиг и глаза насекомого уйдут в нерезкость.
Чтобы передать объект достаточно резко приходится сильно зажимать диафрагму, соответственно выдержки заметно удлинятся. Отсюда неизбежно возникает проблема с «шевеленкой».
Трудно при съемке с рук получить резкий снимок. Даже незначительный, незаметный для фотографа сдвиг камеры приводит к нечеткости. Обычно чтобы не получить смазанный из-за дрожания рук фотографа снимок увеличивают светочувствительность. Казалось бы, что проще – нажать на кнопку и переключить чувствительность. Выдержка сократится, и снимок с большей вероятностью получиться четким. Однако в цифровых камерах, как известно, это «слабое звено», на изображении появляются цветные вкрапления, заметно портящие картинку. Разумеется, повышать чувствительность матрицы нежелательно, ведь фотография создается, чтобы передать красоту – картинка должна быть чистой, к тому же увеличение светочувствительности не только добавляет шумы, но и ухудшает передачу деталей. Поэтому устанавливать нужно по возможности минимальную светочувствительность. Определите максимально допустимую для вашей камеры светочувствительность. Но не по спецификации – паспортные данные, а тот предел, за которым картинка уже становится не привлекательной. У одной камеры это может быть 200 единиц ISO, а у другой все 800 или даже 1600.
Итак, первое, с чем мы сталкиваемся это нехватка света. В макросъемке это постоянная «головная боль». Далеко не всегда освещение яркое и солнечное, к тому же нередко и этого мало. Так что часто придется использовать дополнительное освещение.
Макросъемка очень требовательна к технике, предполагается использование предназначенной для данной вида съемки фототехники.
Также желательно обратить внимание на дополнительные принадлежности – для макро их разработано немало, многие из них могут оказаться полезными.
В макросъемке вы не будете испытывать недостатков в сюжетах, вокруг «достойных» объектов всегда найдется с избытком, где бы вы ни оказались. Причем все совершенно разные и непохожие друг на друга. Трудно сделать две одинаковые фотографии, снимая в разное время. В каждой из них вы можете передать яркие краски, выразительные причудливые формы и все это на эффектном размытом фоне. Фон для любой фотографии имеет не последнее значение, а для макрофотографии в особенности.
Одной из самых интересных особенностей макрофотографии является ее абстрактность. Для настоящего фотохудожника это отличный способ самовыражения. Язык макрофотографии понятен практически всем – макроснимки не имеют выраженной принадлежности к каким-либо национальным особенностям. Если снимок не привязан к определенной местности по нему трудно определить, где он был сделан кроме узнаваемости растений и насекомых.
Макрофотография как никакой другой жанр позволяет убедиться в щедром разнообразии и оригинальности окружающий мира.
Совершенно необязательно, чтобы снимки были сложными и перегруженными, наоборот – лучше, если вы отбросите все лишнее, ненужное. Даже очень простые по сюжету кадры смотрятся великолепно.
Чем проще сюжет, тем лучше будет смотреться снимок
Масштаб съемки
Число, получаемое делением размера полученного изображения на реальный размер объекта съёмки, называется увеличением, то есть масштабом съемки. Обычно обозначается десятичным числом. Допустим, что мы снимаем объект длиной 2 см и получаем изображение длиной 1см – на матрице, в этом случае увеличение будет равным 1/2, то есть 0.5. Обычно увеличение обозначают как 0.5х.
Рассмотрим пример с матрицей формата APS-C. При съемке объекта, превышающего по размерам сторону матрицы, например, мост длиной 24 метра во весь кадр в тысячу раз больше своего изображения, масштаб изображения будет 1:1000 (делим размер изображения 24 мм на размер моста 24 м). То есть, когда результат деления меньше единицы, изображение по размеру меньше оригинала. При съемке с увеличением, например, с двукратным увеличением масштаб съемки будет 2:1. Когда съемка ведется в натуральную величину, объект заполняет кадр, речь идет о масштабе съемке 1:1, т.е. вытянутый объект длиной 24 мм на изображении занимает весь кадр в длину. Если размер изображения 24 мм, а предмет – 72 мм, то коэффициент репродукции составляет 1:3.
Изображение на снимках в макрофотографии может быть получено в масштабе от 1:5 до 10:1.
На снимках ниже представлен один и тот же объект, снятый с разным масштабом съемки.
Масштаб съемки 1:2
Масштаб съемки 1:1
Масштаб съемки 2:1
Несмотря на то, что объектив состоит из групп линз, условно представим его как одну выпуклую линзу (собирающую), чтобы уточнить термин фокусное расстояние. Оно определяется расстоянием между центром этой линзы и точкой фокуса (плоскость матрицы). Фокусное расстояние объектива определяется при фокусировке на «бесконечность».
Фокусное расстояние
Чтобы получить масштаб 1:1 объект съемки должен находиться на двойном фокусном расстоянии от объектива с одной стороны, а матрица на том же двойном фокусном расстоянии от объектива – с другой.
Масштаб 1:1, двойное фокусное расстояние от объектива до объекта и матрицы
По мере увеличения масштаба расстояние от объектива до объекта уменьшается, а до матрицы, наоборот, увеличивается, иначе говоря, макросъёмка требует приближения к объекту почти вплотную при большем отдалении от матрицы.
Увеличение изображения создает определенные технические сложности, которые связаны с качеством картинки, в первую очередь с резкостью. Чтобы получить большой масштаб изображения надо приблизить объектив к объекту, при этом теряется резкость, при удалении же объектива от объекта наоборот хорошо передается резкость объекта.
Отличия макросъемки от микросъемки
В отличие от макросъемки, предусматривающей фотографирование небольших, но все же различимых человеческим глазом объектов, микросъемка предполагает фотографирование объектов в значительно увеличенном виде, которые практически неразличимы глазом. Размер изображения больше 10х увеличения оригинального объекта.
Для микрофотографии обычно применяются оптические микроскопы. Увеличение составляет от 10 до 3500 раз. При большем увеличении используются электронные микроскопы. В научных исследованиях часто применяются сложные крупногабаритные микрофотоустановки. Для увеличения изображения используются световые волны или пучки электронов либо ионов.
Съемка может производиться как с помощью объектива микроскопа, так и в паре – объектив микроскопа плюс объектив фотоаппарата.
Если вы решили попробовать себя в микросъемке, то для первых экспериментов в микрофотографии вполне можно использовать недорогие микроскопы.
Подобные «школьные» микроскопы дают возможность получить темные изображения на светлом фоне (метод светлого поля) или светлые изображения на темном фоне (метод темного поля). Может применяться освещение поляризованным светом, дающее цветовые эффекты. Для освещения используется подходящий студийный источник света, либо специальный осветитель для микроскопов.
У специальных исследовательских микроскопов имеются встроенные фотокамеры.
Для микросъемки используются микроскопы
Минимальная дистанция фокусировки
Объектив фокусируется от фиксированного минимального расстояния до бесконечности.
Минимальное дистанция фокусировки – это самое меньшее расстояние до объекта съемки, при котором объектив обеспечивает резкое изображение на матрице, то есть при котором он еще фокусируется. Если вы будете снимать предмет на расстоянии меньшем, чем минимальное расстояние фокусировки, то картинка получится нерезкой. Чем меньше минимальное расстояние фокусировки у объектива, тем больше у вас возможностей.
Минимальная дистанция фокусировки – это не расстояние от передней линзы объектива, а расстояние от объекта до плоскости матрицы.
Минимальная дистанция фокусировки
Возможность снимать с близкого расстояния еще не дает сама по себе преимуществ. Так как разница в расстояниях между разными точками объекта до объектива разная, создаются геометрические искажения.
Тем не менее, данный параметр действительно значим при выборе объектива. Нужное минимальное расстояние вы определите сами, какое расстояние понадобится вам для конкретного вида съемки.
Обычно объективы высокого качества обладают небольшой минимальной дистанцией фокусировки, естественно, нет правил без исключений.
Проверить на практике минимальную дистанцию фокусировки вы можете, измерив расстояние между фокальной плоскостью объектива и объектом съемки. Не всегда производители сообщают точные данные.
На верхней части корпуса многих камер нанесена отметка о положении плоскости матрицы. Обозначена кругом с проходящей через него линией.
Соответствующий значок на корпусе камеры обозначает месторасположение плоскости матрицы.
При покупке компактных камер обращайте внимание на следующий факт. Производители обычно сообщают в спецификации возможность макросьемки с минимального расстояния – 2 или даже 1 см. Однако снимать макро вы можете не на всех фокусных расстояниях. Так, если в камере предусмотрена возможность снимать макро в широкоугольном положении объектива на минимальной дистанции фокусировки, то пользы от этого мало. Близко к насекомому камеру в широкоугольном положении не получится поднести, искажения в широкоугольном положении более заметны – дисторсия, хроматические аберрации. Полезнее возможность снимать макро с использованием оптического приближения, когда максимальное увеличение достигается в самом длиннофокусном положении. Поэтому перед покупкой полезно подержать камеру в руках и на практике проверить, как она справляется с макросъемкой.
Практическое применение макрофотографии
Макрофотография может представлять практический интерес не только для любителей цветов и насекомых, но и для исследователей, врачей, сотрудников правоохранительных органов и т.д.
В научной, медицинской фотографии используются как традиционные зеркальные камеры с макрообъективами, так и специальные лабораторные установки для макрофотографии.
Если вам нравится макрофотография, и вы собираетесь специализироваться в этом жанре, вы можете заработать деньги не только на научной, медицинской, учебной или каталожной съемке. Фотографу представляются большие возможности проявить в работе творческий подход, который в свою очередь хорошо оплачивается. Это и ювелирная съемка, также и съемка часов, сувениров, украшений, может быть и съемка продуктов питания. Ваш труд может понадобиться коллекционерам и филателистам. Вашими заказчиками могут выступить коммерческие организации, торговые предприятия, рекламные агентства. Если вы «на пятерку» освоите это ремесло, без работы точно не останетесь.
Съёмка крупным планом как в науке и технике, так и в коммерции требует очень серьезного отношения. Помимо изучения теории, нужна большая практика. Очень важен собственный опыт, наработки, решения. Здесь без соответствующей профессиональной фототехники не обойтись. Первые шаги можно сделать и с любительской техникой, использовать самодельные приспособления и даже добиваться определенных результатов. Но это только для начала.
У вас не должно возникать препятствий из-за слабого технического оснащения, экономить на оборудовании не стоит. Уровень требований в коммерческой фотографии высок.
Макрофотография имеет широкое практическое применения
Художественная сторона
Практика научной и прикладной макросъемки широко распространена, однако художественная сторона дела привлекает как фотолюбителей, так и профессионалов намного больше. И это неудивительно – человек всегда стремится к настоящей красоте, к ярким образам, а где как не у Природы учится создавать формы, узоры, цвет. Никакая предметная макросъемка не сравнится со съемкой живой природы по силе воздействия на зрителя, по мощности энергетики снимков.
Произведения в жанре макро смотрятся всегда интересно, вряд ли найдется человек, который не остановит взгляд на красивой макрофотографии. Здесь прелесть и ценность в художественности. Каждый снимок – это окно в макромир порой фантастический и непохожий на то, что мы привыкли видеть вокруг, прогуливаясь со стандартным объективом.
Художественная макрофотография – это никогда не стареющие снимки, это всегда восторг или улыбка на лице зрителя. На первый взгляд может показаться, что все это очень просто – приблизил объектив к объекту и готово. Стоит попытаться снять насекомое или цветочек, как убеждаешься в том, что здесь понадобится многое. Это и подходящая техника, и знание что и как снимать, практические навыки, хороший вкус, увлеченность, терпеливость, и немного везения совсем не помешает. В итоге усилия окупятся запоминающимися снимками.
Ваши работы могут украсить дом, офис, образовательные и культурные учреждения, вы можете подарить их родственникам, друзьям и знакомым, а когда накопится достаточно интересных фотографий, неплохо провести персональную выставку.
Все это реально, все это вполне возможно – научиться снимать красивые и интересные макрофотографии. Главное здесь последовательное обучение, много практики и большая любовь к своему делу. Чтобы снимать впечатляющие фотографии недостаточно между делом изредка делать макроснимки. Этим нужно заниматься постоянно и много, относясь к делу с энтузиазмом, не забывая при этом постоянно пополнять свой багаж знаний – книги, журналы, форумы. А художественная сторона дела помимо знаний и вкуса требует определенного внутреннего настроя, творческого взгляда на мир и желания выразить образ по-своему.
Прелесть макросъемки в ее художественности
Глава 2
Фототехника для макросъемки
Тезис «снимает не камера, а фотограф» справедлив, однако хороший и удобный инструмент все же предоставляет фотохудожнику больше возможностей и результат получится более предсказуемым и стабильным, соответственно привлекательным. По возможности используйте специализированное и качественное оборудование, не стоит экономить на нем, если рассчитываете на отличные фотографии.
Выбор фотокамеры
Самые первые эксперименты в макрофотографии можно сделать с помощью любой имеющейся у вас камеры – будь то компактная или зеркальная, купив набор удлинительных колец для зеркальной, либо макролинзу для компактной. Если вас макросъемка заинтересует всерьез, есть смысл подумать о более подходящем оборудовании.
Прежде всего, нужно определиться, чем будете снимать: компактная камера или зеркальная, БЗК?
Компактная камера
Камеры данного класса имеют немало преимуществ. Компактность камеры это и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что она будет постоянно находиться при вас, вы никогда не упустите ни один самый интересный случайный сюжет. Большинство компактов имеет малый вес и небольшие габариты, что без труда позволяет приблизить камеру и использовать в труднодоступных местах, снимать из разных положений. Также ЖК-дисплей представляет много удобств, особенно если он поворотный. Компактная камера не «хлопает» затвором.
Помимо всего у компактов в макросъемке есть огромное преимущество – это маленькая ГРИП. У компактов маленькие фокусные расстояния (5-25 мм, примерно до 86 мм у ультразумов), а также малая площадь матрицы, с компактами проще достигается высокая глубина резкости. Если вы собираетесь снимать макро компактом, следует выбрать камеру не с самой маленькой по площади матрицей. Разница в качестве изображения заметна сразу. Поэтому в первую очередь обращайте внимание на компакты с большим сенсором. Например, 1/1,6”, а не 1/2,5”.
Кроме перечисленных достоинств у компактов есть для начинающих масса полезных вещей. Например, даже то, что с большей вероятностью компактная камера будет постоянно носиться с собой – зеркальную камеру не всегда есть желание брать с собой. К тому же также наличие сюжетного режима «макро» или «супермакро» упростит жизнь начинающего фотолюбителя. В целом это недорогое решение по сравнению с зеркальной камерой или БЗК.
Итак, имея компактную камеру, можно смело приобщиться к макрофотографии и получать хорошие снимки. Фотографирование всегда и всего вокруг превращается в привычку и доставляет удовольствие. В этом есть положительный момент – вы набираете практические навыки, получаете хороший опыт. Обязательно печатайте, показывайте снимки другим и прислушивайтесь к советам, замечаниям и пожеланиям. При этом никогда не обижайтесь на критику – это более полезно, чем восторженные отзывы.
Нельзя не сказать и о недостатках компактных камер. По шумам на высокой светочувствительности абсолютно любой компакт проиграет зеркальной камере, а также БЗК. Особенно если учесть, что для уменьшения «шевеленки» приходится увеличивать светочувствительность. На компактные камеры, кроме некоторых моделей высшего уровня нельзя установить внешнюю вспышку, а также кольцевую макровспышку. Компактная камера менее удобна в работе – форма и расположение органов управления.
Самые же главные недостатки – это невысокое качество картинки и невозможность использовать съемную оптику, макрообъективы. По качеству изображения любая компактная камера серьезно уступает зеркальной камере и БЗК.
Цветопередача заметно хуже, чем у зеркальной камеры, цвета менее насыщенные и естественные, также динамический диапазон уже, в светах не исключены пробелы. Соответственно и детализация ниже, речь не идет о видимости резкости. Многие начинающие фотолюбители после перехода с компактов на зеркалку сожалеют о том, что у компактов картинка была более резкой, а именно о хорошей передаче деталей. У зеркальной камеры и БЗК изображение более реалистичное, чистое и естественное. Если вы рассчитываете печатать на большие форматы, то выбор очевиден.
Среди компактных камер встречаются модели, которые лучше подходят для съемки макро и есть фотокамеры, которые откровенно не годятся для макросъемки. Перед тем, как остановить свой выбор на определенной модели поинтересуйтесь макровозможностями выбранной модели. Лучше всего взять камеру в руки и проверить самому. Посмотрите также образцы снимков, почитайте тесты, обзоры, отзывы владельцев. Не ограничивайтесь одним-двумя. Часто мнение слишком субъективное и не соответствует реальности. Поэтому, чтобы составить правдивую картину, соберите как можно больше информации.
Снимок выполнен компактной камерой.
Зеркальная камера
В сравнении с компактными камерами любые «зеркалки» позволяют работать и быстрее, и точнее при несравнимо более качественном результате. На ярком солнце ЖК-дисплей «слепнет», кадрировать с помощью видоискателя в таких условиях будет проще.
У компактов оптический видоискатель часто отсутствует – площадь ЖК-экрана достаточно большая, да и пользы от крошечного видоискателя у компакта немного.
Выбирайте зеркальную камеру, у которой видоискатель отображает 100 % поля кадра. Когда поле кадра отображается не полностью это очень неудобно, приходится все время мысленно делать поправку при компоновке кадра.
К зеркальным камерам выпускается сменная оптика – выбор объективов очень широкий, вдобавок разработано много всевозможных принадлежностей. Скорость съемки, да и ресурс работы у зеркальных камер выше. Эргономика более продуманная, «зеркалку» удобнее держать в руках.
Основной перевес в сторону зеркальных камер определяет большая площадь матрицы и более высокое качество оптики, что гарантированно обеспечит лучший результат.
Зеркальные и БЗК камеры с матрицей APS-C позволяют легче добиться большей глубины резкости по сравнению с камерами с полноразмерной матрицей.
Зеркальная камера с полноразмерной матрицей – это намного меньший уровень шумов, а также более качественное изображение. Так если у «зеркалки» начального уровня светочувствительность 400 единиц ISO уже предел, то у первой 800-1000 единиц ISO вполне приемлемо, это дает огромное преимущество. Помимо того, качество изображения в целом заметно выше и остается больший запас для кадрирования. Снимки более «живые» и выглядят естественными.
Параметры камеры при выборе имеют значения.
Число мегапикселей. Нужно, как минимум 15МП, что позволит отпечатать на формат А3 и даже больше. Лучше иметь некоторый запас, поэтому большое число мегапикселей лишним не будет. Однако мегапиксельная гонка приводит к тому, что это происходит в ущерб качеству изображения. Здесь нужен разумный компромисс. Чем больше размер изображения – файла, тем проще кадрировать и, отрезав часть, получить снимок, который можно будет отпечатать на формат А4 и даже А3. С другой стороны, чем больше число мегапикселей, тем выше шумы и тем выше требования к оптике.
Физический размер сенсора имеет большое значение. У камер с меньшим по размеру сенсором кроме преимуществ с ГРИП есть так называемый кроп-фактор, из-за которого угол обзора объектива меняется – из всего изображения, которое формирует объектив, предназначенный для пленочной камеры, матрица «вырезает» лишь часть. Например, если кроп-фактор 1,5, то при установке объектива с фокусным расстоянием 100 мм, фактически картинка будет соответствовать объективу с фокусным расстоянием 150 мм, установленным на камеру с полноразмерной матрицей. Это нужно учитывать при выборе камеры и оптики.
Соответственно, чем больше физический размер сенсора камеры, тем лучше качество изображения и заметно ниже уровень шумов.
Стоимость камеры с полноразмерной матрицей достаточно высокая. Возникает вопрос – как быть, нужна ли она? Однозначно да, если вы будете заниматься коммерческой съемкой. Если же вы не будете печатать снимки на большие – плакатные форматы, то и с камерой начального уровня вы можете добиться прекрасных результатов. Главное ваш подход к работе, ваше творческое отношение к съемке, а небольшая разница в пластике, детализации, преимущества по шумам не самое главное. Со временем появится возможность взять полноразмерную матрицу, а вторая камера в хозяйстве вещь очень полезная.
Скорость съемки имеет не столь решающее значение, большинство современных зеркальных камер имеет достаточную скорость, которая вас вполне устроит.
Зеркальные и БЗК камеры начального уровня не совсем удобно держать в руке из-за их малого размера по сравнению с полупрофессиональной моделью. Поэтому можно приобрести дополнительно батарейный блок, к тому же камеру будет удобнее держать при съемке вертикальных кадров.
Пылевлагозащита вряд ли имеет большого значения, так как обычно в дождь и сильный ветер нет смысла снимать макро. Хорошую фотосумку или рюкзак с защитой от непогоды приобрести не мешает.
Снимок выполнен зеркальной камерой
Выбор объектива
Выбор объектива дело более ответственное по сравнению с выбором корпуса камеры. Самой большой ошибкой будет покупка очень дорогой полупрофессиональной или профессиональной камеры и неподходящего для данного вида съемки объектива – «на сдачу». Лучше пусть будет наоборот. Качественный макрообъектив и зеркальная камера начального уровня, можно приобрести и б/у, большой разницы на готовом отпечатке между новейшей камерой и старой, при съемке одним и тем же объективом вы не заметите.
В первую очередь определитесь с оптикой, затем уже подбирайте к ней фотокамеру.
При этом учтите, что камеры морально устаревают намного быстрее, чем объективы, цены на новые модели падают очень быстро.
Не связывайтесь с зум-объективами, если вы рассчитываете серьезно заняться макрофотографией. Несмотря на приставку в названии в виде слова «макро», это совсем не макро-объективы, и для серьезной съемки они не подходят. Максимум что вы неплохо сфотографируете это бабочку, сидящую на цветке.
Во-первых, качество такой оптики для макро невысокое, во-вторых, вы не получите увеличения, это все равно, что снимать обыкновенным «полтинником», объективом с фокусным расстоянием 50 мм. Обычно масштаб составляет около 1:4, разумеется, не на всем диапазоне фокусных расстояний. Удобство зумов лишь в том, что они позволяют максимально точно кадрировать снимок.
С телеобъективами с приставкой в названии макро можно снимать подобные сюжеты
В зумах с приставкой «макро» нет дополнительной оптической коррекции. К тому же зумы «выезжают» под собственным весом, вручную трудно будет сфокусировать объектив.
Для макросъемки подходит только лишь макрообъектив, то есть это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, макро-зумов не существует. Если встретите в продаже телеобъективы-зумы с названием макро, это не ваш вариант.
При выборе макрооптики старайтесь подобрать объектив с большим фокусным расстоянием. Когда объект расположен дальше от объектива, уменьшаются геометрические искажения. Такая покупка окажется полезной не только для съемки пугливых насекомых, но и для мелких предметов.
Макрообъективы выпускаются с разными фокусными расстояниями. Фокусное расстояние выбирайте также как и при покупке обычных объективов. Если вы не можете подобраться близко к объекту съемки выбирайте более длиннофокусный объектив.
Объективы с более длинным фокусным расстоянием сильнее сжимают перспективу по сравнению с короткофокусной оптикой.
Съемка объективом с фокусным расстоянием 60 мм
Съемка объективом с фокусным расстоянием 100 мм
Съемка объективом с фокусным расстоянием 150 мм
Макрообъективы
Внутри макро-объектива один из элементов перемещается («плавает»), меняя оптическую схему объектива, что дает возможность получать качественное и резкое изображение во всем диапазоне увеличений. Есть объективы, которые изменяют свои габариты и есть, у которых все перемещения происходят внутри, без изменения внешних габаритов, что удобнее в работе.
Можно купить не один объектив, однако не спешите этого делать, иначе, если вы приобретете без уверенности в том, что он вам необходим, скорее всего, будет пылиться на полке.
Так как описать оптику всех систем в рамках одной главы не представляется возможным, остановимся на оптике одного производителя, пусть это будет Canon. Но это не говорит о том, что вам обязательно нужно приобретать только фототехнику Canon. Все системы предлагают отличные макрообъективы, позволяющие добиваться прекрасных результатов. Выбирайте производителя по своему вкусу, чья продукция вам по душе. Перед тем, как определиться с выбором системы желательно поснимать разными камерами – попробуйте сделать это в магазине, технику можно взять и напрокат, а также у друзей и знакомых.
Наиболее известные производители Nikon, Canon, Sony, Fuji предлагают самый широкий ассортимент фототехники и дополнительных принадлежностей, продукция отличается высокой надежностью и качеством. Если собираетесь заниматься фотографией профессионально, то выбирать желательно между этими системами. Это объясняется тем, что у профессионального фотографа с данной техникой при выполнении различных заказов проблем во всех отношениях будет меньше, чем с другими системами, а результат будет стабильно высоким. Для себя же можно снимать чем угодно, техникой той системы, которая вам покажется более интересной.
Не ориентируйтесь на чье-либо мнение, одному человеку может понравиться одна камера, другому нет. К тому же прогресс не стоит на месте, жесткая конкуренция заставляет производителей постоянно совершенствовать технику, встраивать новые функции, улучшать параметры. Сегодня у одной камеры какие-то параметры самые высокие, а завтра у другой – гонка технологий не предсказуема. В любом случае выбирать вам. Ориентироваться стоит больше на оптику, которой вы будете снимать.
Самое главное качество изображение, на дополнительные функции, такие как съемка видео, при выборе камеры для макросъемки вряд ли стоит ориентироваться. Если вам действительно понравилась какая-либо камера или объектив, вы убеждены, что это именно ваш инструмент, то смело приступайте к творчеству, не отвлекаясь на постоянное сравнение и выбор камер и объективов.
Фокусное расстояние 50 мм
Наиболее доступный по цене, недорогой светосильный объектив, иначе говоря – стандартный «полтинник». Этот универсальный объектив (фокусное расстояние, малые габариты и вес) обеспечит половинное увеличение.
Чтобы снимать в натуральную величину к нему необходимо добавить специальный конвертер. Габариты объектива в работе меняются.
Это довольно старый объектив, который не имеет ультразвукового привода автофокуса.
Таким образом, вы не сможете одновременно пользоваться автофокусом и ручной фокусировкой, как это можно делать в USM объективах.
Объектив испытывает затруднения при фокусировке в условиях слабого освещения, скорость и уверенность автофокуса не самая высокая. Из положительных сторон – хорошее качество сборки, прекрасная цветопередача и отличная резкость. Подходит как для макро, так и для портретной съемки.
Фокусное расстояние 60 мм
Объектив предназначен только для цифровых камер. Для пленочных и фотоаппаратов с полноразмерной матрицей он не подходит. Один из самых удачных объективов у Canon. Прекрасное качество картинки, замечательная резкость, красивая цветопередача и высокая реалистичность изображения. Великолепно подходит для съемки природы и предметной съемки. Минимальная дистанция фокусировки 20 см, съемка в масштабе 1:1.
С этим объективом вам придется вплотную к объекту приближать камеру, что для съемки пугливых насекомых будет сложно. Объектив легкий – имеет малый вес и небольшие габариты. Прекрасное дополнение к стандартному зуму или сверхширокоугольному объективу в поездках. При невысокой стоимости он по качеству и изображения сравним с дорогими объективами профессиональной серии. Фокусируется уверенно и быстро, приемлемо работает в условиях нехватки света. Длина объектива в работе не меняется.
Если не планируете полностью перейти на камеры с полноразмерной матрицей, то вместо макрообъектива с фокусным расстоянием 50 мм лучше обратить внимание именно на него.
Фокусное расстояние 100 мм
Макрообъектив с фокусным расстоянием 100 мм позволяет получить масштаб изображения 1:1 без дополнительных приспособлений. Объектив можно сфокусировать на бесконечности и фотографировать пейзажи, а можно сфокусировать на 0.31 м, чтобы получить кадры в реальную величину. Одно из преимуществ такой близкой фокусировки состоит в том, что вы можете выделить интересные детали сюжета, который в целом малоинтересен.
Это универсальный макрообъектив, одинаково хорошо подходит как для съемки живой природы, так и для предметной съемки, подойдет для съемки ювелирных изделий.
В нем установлен привод старого образца. Объектив не отличается высокой скоростью фокусировки, и она менее уверенная, чем у новых объективов.
Тем не менее, это один из лучших макрообъективов. Прекрасная надежная конструкция, габариты объектива не меняются. По сравнению с предыдущим объективом (с ф.р. 60 мм) он более тяжелый и больше по габаритам, однако заметно легче и меньше, чем длиннофокусные объективы. Пользуется популярностью и у свадебных фотографов – съемка колец, мелких деталей.
Фокусное расстояние 180 мм
Данный объектив с фокусным расстоянием 180 мм относится к профессиональной серии "L" и имеет соответственно повышенную цену, которую полностью оправдывает. Из-за высокой стоимости он труднодоступен для большинства фотографов.
С макрообъективом EF 180мм f/3.5L Macro USM можно добиться увеличения 1:1 на расстоянии 0,48м. Этот великолепный объектив с ультразвуковым приводом будет отличным выбором для съемки насекомых издалека, например бабочек. Вес у него немалый – 1090 г. Из-за фокусного расстояния 180 мм глубина резкости ограничена. При съемке выдержки должны быть не длиннее 1/250с, чтобы уменьшить риск «шевеленки». Объектив обеспечивает прекрасную естественную и насыщенную цветопередачу, очень хорошая детализация, отличная резкость.
Таким объективом удобнее снимать со штатива. Так как у объектива есть штативное кольцо, вы можете поворачивать камеру, не снимая, вращая ее, и фотографировать либо горизонтально ориентированный кадр, либо вертикальный. Объектив совместим с телеконверторами Canon.
Использование длиннофокусной оптики в макросъемке дает преимущества в том, что угол обзора меньше, все лишнее уходит за пределы кадра, проще размыть фон, в целом легче сделать акцент на главном объекте и сосредоточить внимание зрителя.
Специальный объектив
Единственный уникальный макрообъектив в линейке оптики Canon это скорее даже микрообъектив – Canon MP-E65мм f/2.8-5x Macro.
Объектив востребован, когда требуется большое увеличение, и он подходит для научной съемки.
Он даёт увеличение вплоть до 5х, масштаб съемки 5:1. То есть если вы будете снимать объект размером 1 мм, в кадре он получится размером 5 мм. В случае, когда вам понадобится ещё больший масштаб, вы сможете использовать экстендер 2х. Суммарное увеличение получится до 10х.
Снимая данным объективом, на снимках вы сможете передать мельчайшие детали, не различимые невооружённым глазом.
Это довольно специфичный объектив, им сложно снимать из-за большого увеличения. При таком увеличении объект съёмки должен быть максимально плоским, так как глубина резкости менее одного миллиметра, даже если диафрагма установлена f/16. Прежде чем приобретать такой объектив, нужно хорошо представлять, что вы будете фотографировать им и как.
Глубина резкости очень мала, расстояние от камеры до объекта съёмки также будет небольшим, из-за близкого рабочего расстояния проблемы вызывает и освещение.
С помощью этого объектива можно добиться впечатляющих результатов, однако нужно хорошо представлять сложность работы с ним, использовать штатив, желательно макрорельсы и дополнительный свет.
Объективы сторонних производителей
Независимые производители оптики также выпускают макрообъективы. Стоит заметить, что если их бюджетные зумы обычно не блещут оптическими характеристиками, и заметно уступают родным, то макрообъективы в этом отношении выглядят вполне достойно. При этом по цене и по комплектации они более приятны. Обычно в комплект входит бленда, чехол или футляр для переноски объектива.
Наиболее популярны объективы Sigma – они более распространены, вдобавок сейчас у Sigma отлаженный сервис и доступные цены.
Макрообъективы Sigma качественны, достаточно надежны.
Если раньше приходилось выбирать среди нескольких экземпляров, то в настоящее время качество оптики Sigma в целом заметно улучшилось. Не стоит пугаться, что вам попадется брак, с большей вероятностью вам попадется приличный экземпляр, просто проверьте объектив как следует при покупке.
Среди них в первую очередь хочется отметить объектив Sigma с ф.р. 150 mm, это прекрасный объектив, один из лучших макрообъективов, который позволяет получать великолепное изображение. Съемка в масштабе 1:1, минимальная дистанция фокусировки – 38 см.
Из недостатков можно отметить работу автофокуса – медленно и не очень уверенно в условиях недостаточного освещения, тем не менее, это не препятствие на пути к прекрасным снимкам. Объектив относится к профессиональной серии. В комплект входит бленда, хороший футляр для хранения с ремешком для переноски. При установке на штатив используется штативная ножка, которая также имеется в комплекте. Габариты объектива не меняются. Объектив пригодится и в качестве телевика и портретника.
Еще один замечательный длиннофокусный объектив Sigma 180 мм, прекрасно подходит для съемки насекомых издалека, мелких предметов. Он также обладает великолепными оптическими характеристиками, отличные цвета и резкость. Минимальная дистанция фокусировки – 46 см, съемка в масштабе 1:1. Длина конструкции не меняется. Из недостатков можно отметить медленную систему фокусировки.
Соответственно вес и габариты больше, чем у Sigma 150. Если выбирать между 150 и 180 мм, и нет крайней необходимости в 180 мм, то в целом будет оптимален по ряду параметров объектив Sigma с ф.р.150 мм.
Если требуется более короткофокусный объектив, то можно посоветовать
Sigma 70 mm. Отличается красивой картинкой, детализацией, качество снимков достаточно высокое. Прекрасная резкость и приятное размытие. Как многие неродные объективы выдает немного «теплую» цветопередачу. Длина объектива меняется, что не совсем удобно, нет ультразвукового привода.
Качество сборки объектива на высоте. Минимальная дистанция фокусировки 26 см, масштаб съемки 1:1.
В качестве макро и портретного объектива это достойный выбор.
Популярный макрообъектив с ф.р. 105 мм, в первую очередь из-за фокусного расстояния, соответственно это и удобный вес, габариты, в отличие от больших и тяжелых 150 и 180 мм, а также более доступной цены по сравнению с родными «сотками». Неплохой «портретник», объектив хорошо размывает фон, обеспечивает достойную резкость по всему кадру и точную цветопередачу. Качество у родных объективов в целом выше. Минимальная дистанция фокусировки – 31 см, масштаб съемки 1:1.
В работе длина объектива увеличивается. Работа автофокуса медленная и шумная, но в нем очень удобное кольцо наводки на резкость для фокусировки вручную. После интенсивной эксплуатации у объектива – примерно через год пользования сходит покрытие, внешний вид становится уже не очень привлекательным. По оптическим характеристикам ему можно ставить «пятерку», конструктивно, конечно, до отличной оценки не дотягивает.
Объектив с фокусным расстоянием 50 мм у Sigma достойный – достаточно резкий, прекрасно справляется как с макро, так и с портретами, компактный, к тому же цена выглядит привлекательно. Минимальная дистанция фокусировки 19 см. В работе автофокус медленный, фокусируется с шумом.
У Tamron есть всего два макрообъектива – с фокусными расстояниями 90 и 180 мм.
Не менее популярен, чем оптика Sigma макрообъектив от Tamron с ф.р. 90 мм. Недорогой, легкий, компактный, он очень удобен в работе, с его помощью вы не только сделаете великолепные макрофотографии, но и прекрасные портреты. Хорош как «портретник», изображение достаточно мягкое. Длина объектива меняется, скорость работы нельзя назвать молниеносной, однако снимки он обеспечивает прекрасные. Минимальная дистанция фокусировки 29 см.
Второй объектив хотя и менее популярен, но от этого его оптические свойства ничуть не становятся хуже. Если вам нужен высококачественный длиннофокусный макрообъектив, можете обратить внимание на Tamron 180 mm. По качеству полученного изображения практически не уступает Canon 180 при двойной разнице в цене. Несовместим с конверторами Canon и автофокус работает намного медленнее, но для макросъемки это не столь существенно. Минимальное расстояние фокусировки 47 мм.
Большинство объективов независимых производителей предлагают варианты для всех основных систем.
Превертыш
В практике макросъемки используется прием, который заключается в перевернутом использовании объектива. Объектив задней линзой направлен на объект съёмки. Чтобы прикрепить объектив к корпусу камеры, понадобится отдельное оборачивающее (реверсивное) кольцо. Оно вкручивается в резьбу для фильтров, другим концом вставляется байонет.
Кольцо-переходник
Перевернутый объектив может использоваться и дополнительно с мехом или удлинительными кольцами. Однако проще приобрести специальный макрообъектив. Вдобавок при съемке перевернутым объективом на открытую заднюю линзу и контакты попадает пыль, грязь.
Использование старых объективов
Среди старых отечественных объективов довольно сложно найти оптику, специально подходящую для макросъемки. Единственный объектив – это «Волна-9» – МС Волна-9 50 мм f/2,8, который уже снят с производства, он справляется со съемкой макрообъектов.
Отлично работает и на «бесконечности», то есть вполне заменяет стандартный объектив. Может снимать с расстояния 24 см и позволяет снимать в масштабе 1:2, и нередко и 1:1. Кроме привычных шкал он имеет ещё шкалу масштабов и бленду, защищающую переднюю линзу от боковых лучей. Обеспечивает красивую цветопередачу и приятное размытие фона.
Для съемки макро может подойти и другой старый объектив с использованием удлинительных колец, например «Индустар-50-2».
Чтобы установить «советский» объектив на цифровую камеру, понадобится специальный переходник. Например, для камер EOS нужно переходное кольца Canon – М42х1.
Если вдруг вам случайно понадобится подтверждение автофокуса, специальный «Одуванчик» поможет цифровой камере согласованно работать с неавтофокусной оптикой. Ознакомиться и приобрести вы можете на сайте разработчика:
Выбор объектива
Если вы еще не определились с тем, какой вам нужен объектив, какие использовать фокусные расстояния и что вообще будете снимать – все и понемногу, то в качестве своего первого (либо единственного макрообъектива) рассмотрите объектив с фокусным расстоянием 100 мм (105 или 90). Это будет самое оптимальное и универсальное решение для макросъемки. Объектив обеспечит масштаб 1:1, он оптимален по весу, габаритам и цене. С ним вы сможете вполне снимать с рук, даже без штатива. Использование же более длиннофокусной оптики без штатива не так просто. В дальнейшем вы уже определитесь, что вам еще понадобится из оптики.
Дополнительное оборудование
Бленда
Многие макрообъективы включают в комплект бленду. Не забывайте ее использовать. Она защищает переднюю линзу объектива от случайных касаний пальцами, от попадания на стекло капелек, пыли, пыльцы и т.д., позволяет избежать паразитной засветки, увеличивается контраст изображения. Если в комплекте нет бленды, обязательно ее нужно приобрести. Это очень полезная принадлежность, о которой не стоит забывать.
Бленда – хорошая защита объектива как от нежелательной засветки, так и от механических повреждений передней линзы
Насадочные макролинзы
Самый простой способ увеличить макроспособности практически любого объектива это добавить к нему макролинзу, специальную насадку, состоящую из двух линз, которая позволяют получить макроизображение.
Макро-линзы (положительные, до +2 диоптрий) внешне выглядят как обычные фильтры и накручиваются на резьбу в передней части объектива. В отличие удлинительных колец и мехов, световой поток в данном случае не так сильно уменьшается.
Макролинза уменьшает фокусное расстояние всей системы, уменьшает минимальное расстояние фокусировки, и уменьшает также максимальное расстояние фокусировки, при использовании макролинз уменьшается ГРИП. Макролинза позволяет получить более крупный масштаб съёмки.
Преимущества у макролинз в том, что они лёгкие и компактные, их легко носить с собой постоянно – подвернется интересный макросюжет, вы его не упустите.
Для Canon они изготавливаются под диаметр объектива от 52 мм до 77 мм. Делятся на два типа: линза 250D разработана для объективов с фокусным расстоянием от 35мм до 135мм, а 500D – для диапазона 70мм-300мм. Линзы Canon серии "D" конструктивно состоят из двух элементов, чтобы дать максимально возможное качество. Макро-линза 500 продается по более низкой цене. Она состоит из одного элемента, в котором, хотя он и высококачественный, корректирующие свойства проявляются в меньшей степени. Данная линза менее пригодна для объектов, где требуется максимальная резкость. Основная польза от такого решения, это использование с компактными камерами, к которым нельзя прикрутить макрообъектив или установить удлинительные кольца.
Теперь о недостатках – макролинзы все-таки не самое лучшее решение вопроса.
Стоимость их достаточно высокая – добавить немного и можно уже взять в неплохом состоянии б/у, но зато уже настоящий макрообъектив. Если вы снимаете с насадочными линзами, вам придется значительно зажимать диафрагму, так как по углам изображение сильно теряет резкость. Использование линз снижает разрешение, падение качества особенно заметно при печати снимка на большой формат.
Макро-линзы производятся и другими производителями, включая Hoya и Cokin. Они обычно маркируются силой увеличения, измеряемой диоптриями, от слабых +1 до очень сильных +10. Обычные линзы, которые легко найти +1, +2, +3 и +4 диоптрии. Часто продаются в комплекте – используя более одной линзы одновременно, вы можете достичь ещё большего увеличения. К примеру, комбинация линзы +1 с линзой +4 даёт эквивалент +5 диоптрий. Качество изображения по причине одновременного использования нескольких линз снижается заметно. Старайтесь не устанавливать на камеру более одной линзы, особенно дешевые, чтобы не снижалось качество изображения. Выбирайте более качественную макролинзу с многослойным просветлением. Увеличивается риск виньетирования, так как передняя часть макро-линзы может попасть в поле зрения объектива.
Макролинзы хорошо использовать с телеобъективами, что позволяет получить большое увеличение при достаточной дистанции до объекта.
Удлинительные кольца
Существуют специальные удлинительные кольца, предназначенные для макросъемки. Это набор из прочных металлических колец черного цвета и разной длины, вставляются между камерой и объективом, позволяют использовать обычные объективы для макросъемки. Кольца можно использовать со всеми объективами. Они не содержат оптических элементов, их функция заключается в увеличении расстояния между объективом – его задней линзой и самой камерой – матрицей. Удлинительные кольца уменьшают минимальное расстояние фокусировки. Когда объектив используется с удлинительным кольцом, он теряет возможность сфокусироваться на бесконечности. Степень увеличения определяется длиной кольца и фокусным расстоянием объектива, то есть чем длиннее кольцо, тем больше увеличение.
Canon производит два удлинительных кольца – EF 25 и EF 12. Число означает длину кольца в миллиметрах, кольца можно использовать как по отдельности, так соединять вместе.
Степень увеличения зависит от того, какой объектив вы используете. Так, объектив с фокусным расстоянием 50 мм при использовании кольца 25 мм обеспечит масштаб 1:2, а объектив 100 мм с тем же кольцом – примерно 1:4. Если нужен масштаб 1:1 c использованием «полтинника», то длина колец должна быть 50 мм, при использовании объектива 100 мм с кольцами длиной 50 мм масштаб будет 1:2, а если сменить объектив 100 на 200 мм, то с использованием колец 50 мм они обеспечат в 4 раза меньшее увеличение, чем с использованием объектива с ф.р. 50 мм.
Во время съемки зимой, когда температура низкая, при использовании макрокольца в местах соединений могут появиться проблемы с контактами, если кольца с поддержкой АФ, из-за чего вы получите неправильную экспозицию.
Когда удлинительные кольца используются вместе с фикс объективами, на качество изображения использование макроколец сказывается в меньшей степени в сравнении с зумами. Более сложная оптическая конструкция у зум-объективов с большим количеством элементов не лучшим образом адаптируется к близкой фокусировке.
С кольцами масштаб увеличения достигает большой величины. Удлинительные кольца можно комбинировать и с телеконверторами. В отличие от макроколец у них внутри оптические элементы, увеличивающие изображение. Старайтесь приобретать родные телеконверторы, так как производитель учитывает особенность цветопередачи своей оптики. С родными экстендерами вы получите оптимальную контрастность и стабильную цветопередачу. Желательно использовать телеконверторы только с очень качественной оптикой, так как оптические недостатки объектива становятся более заметными. Использование телеконверторов уменьшает количество света, попадающего на матрицу.
При использовании экстендеров с любыми объективами, минимальное расстояние фокусировки объектива остаётся прежним, а фокусное расстояние увеличивается соответственно используемому экстендеру.
В целом использование удлинительных колец приводит к некоторым ограничениям.
К недостаткам такого решения можно отнести ухудшение оптических свойств: снижается светосила, разрешающая способность.
Обычные фотообъективы рассчитываются таким образом, чтобы обеспечивать наиболее высокое качество изображения при съёмке удалённых предметов, т.е. в малом масштабе. С увеличением масштаба проявляются аберрации, уменьшается резкость и контраст, это особенно наблюдается по краям кадра.
При использовании удлинительных колец и макротелеконвертера объектив эксплуатируется в нерасчётном режиме работы.
Макрокольца не позволяют плавно изменять расстояние между объективом и корпусом камеры, изменяя масштаб изображения. Раньше использовался специальный удлинительный мех («гармошка») для съёмок крупным планом. До сих пор он используется в макрофотографии при съемке на профессиональные камеры большого формата.
При использовании удлинительных колец с зум-объективами – пропадает возможность менять фокусное расстояние при постоянной фокусировке, т.е. необходимо одновременно вращать два кольца на объективе.
Любое удлинение уменьшает действующее значение диафрагмы – сокращается количество света, которое попадает на матрицу. Объем потери зависит от фокусного расстояния объектива. Например, при масштабе 1:1 потеря составляет 2 ступени. Учитывая, что недорогие бюджетные зум-объективы имеют максимальное значение диафрагмы 4-5.6 при съемке в масштабе 1:1 получается диафрагма 8-11.
Удлинительные кольца удобно использовать с телеобъективами, например с ф.р. 70-200. Использование умеренных телеобъективов позволит снимать, не спугнув насекомых, не задевая листву, не приближая объектив вплотную к объекту. При съемке со штатива у вас будет возможность свободы перемещения для выбора композиции.
Современные удлинительные кольца поддерживают автофокусировку, передавая цифровой сигнал от камеры к объективу и обратно, однако они заметно дороже в сравнении с теми, которые не поддерживают режим автофокуса.
Перед тем как приобрети кольца стороннего производителя, проверьте в работе, убедитесь в том, что по углам кадра не наблюдается виньетирование, обратите внимание на качество внутреннего чернения. Если кольца не родные и с поддержкой автофокуса, проверьте корректность работы камеры с вашим объективом и кольцами.
Удлинительные кольца
Штативы
Если планируете заняться макросъемкой серьезно, обязательно понадобится качественный штатив, соответственно дешевым он быть не может. Роль штатива в фотографии, особенно в макросъемке переоценить трудно. Он должен стать вашим самым главным помощником. В крайнем случае, если нет возможности использовать штатив сгодится монопод.
Для качественных снимков штатив необходим, и никакая стабилизация на матрице или оптическая в объективах не обеспечат того результата, который позволяет получить штатив. Точно также ваши руки – какими бы они «железными» не были, и даже если вы мастер спорта по стрельбе, при длинных выдержках снимки окажутся менее удачными, чем при съемке со штатива.
Съемка со штатива может вначале показаться неудобной – таскать его с собой не всегда хочется с ним не везде удобно или не всегда есть возможность взять с собой лишний вес и т.д. Однако результат компенсирует все неудобства.
С приближением камеры к объекту, съемке крупным планом света мало. К тому же вероятность тряски камеры в руках заметно возрастает, особенно при съемке с легкими камерами и легкими объективами. Возникает проблема «шевеленки» и фокусировки – малейший сдвиг камеры вдоль оптической оси или наклон и объект оказывается не в фокусе. После полунажатия на кнопку спуска, когда камера сфокусирована, вы можете ее сместить на пару миллиметров что достаточно для того, чтобы нужный объект оказался не в фокусе.
Когда камера закреплена жестко и вибрации гасятся штативом, то некоторые проблемы частично снимаются. При съемке с рук не всегда получается кадрировать точно. В спешке кадр строится не всегда как нужно и не совсем точно.
Штатив позволяет закрепить камеру неподвижно и соответственно более внимательно и придирчиво строить кадр.
На первый взгляд может показаться, что вы снимаете великолепный кадр, и лучше просто быть не может. Может, еще как может. Немного поразмыслив, понаблюдав за сценой заметите, что снять нужно немного по-другому. Что-то вынесете за границы кадра, что-то добавите, наклоните камеру, подберете лучший фон и т.д.
Однако простенькие, иначе говоря, дешевые и недостаточно качественные штативы не дают возможности полностью снизить вибрации в момент съемки. У них ощутимый люфт, не позволяющий точно выставить камеру. Вы закрепите ее вроде бы надежно, после фиксации она «уходит» вниз. Наклоняется на несколько миллиметров, что для съемки особенно для макро нежелательно. Легкие и суперсовременные штативы для серьезной работы не годятся. Небольшой вес и большая функциональность не являются преимуществом. Также не подходят карбоновые штативы, на морозе, случайно ударив такой штатив, вы рискуете его разбить. Зажимы пусть будут винтовыми, так надежнее. Ножки должны раскладываться независимо друг от друга – не всегда приходится снимать на ровной местности.
В идеале желательно иметь два штатива, один брать с собой, походный или полевой, для съемки в полевых условиях, то есть для растений и насекомых, а другой для предметной съемки, для неспешной студийной съемки.
Для съемки в поездках и походах удобно использовать небольшой, относительно легкий, но качественный и дорогой штатив.
Желательно, чтобы штатив раскладывался до уровня земли, был устойчивым и надежным.
Ножки штатива должны раскладывать просто, но не обязательно быстро. Хорошим выбором будет продукция Unilock, Manfrotto.
Желательно использовать для предметной съемки тяжелый металлический штатив надежно и точно фиксирующий фотоаппарат в заданном положении. Для этих целей подойдет продукция Gitzo.
Штатив выбирайте черного цвета. При покупке не поленитесь, и проверьте его сразу, работу зажимов и фиксаторов. Все должно регулироваться одинаково плавно без усилий. Не стесняйтесь и не торопитесь – проверьте, как следует. Пусть лучше в магазине вы потратите несколько минут на проверку, чем полдня, а то и больше на обмен неисправного в сервисе.
В предметной съемке даже при использовании мощных импульсных моноблоков штатив необходим.
Разница между снимками, сделанными со штатива, и без заметна не в пользу съемки с рук.
Может показаться, что штатив удлиняет время съемки. Однако не настолько как кажется на первый взгляд.
Большей частью именно из-за отсутствия штатива снимки оказываются менее удачными или бракованными. На первый взгляд, особенно на ЖК-экранчике камеры и на экране монитора ПК снимок может показаться вроде резким, однако при увеличении сразу становится ясным – присутствует «шевеленка» и кадр получился недостаточно четким.
Снимая со штатива, обратите внимание на недостатки в кадре, которые при съемке с рук не так заметны. Так вы меньше допустите промахов и неточностей.
При съемке в полевых условиях для штатива нужен хороший чехол, прочный, желательно брезентовый. Синтетический хуже – когда внутрь попадет вода, и вы положите мокрый штатив, влага будет собираться внутри. Хорошо подходит для этих целей продукция Domke.
При выборе штативной головки ориентируйтесь на то, с чем будет удобнее работать: 3D или шаровая. С одной стороны, 3D слишком ограничивает по времени и удобству фотографа, снимающего природу, хотя и обеспечивает точную подгонку позиции камеры.
Для макросъемки более точным и надежным инструментом, и поэтому более удобным будет 3D головка.
При выборе шаровой головки ориентируйтесь на большие по размерам конструкции с возможностью жесткой фиксации камеры, чтобы она случайно не скользнула вниз. После того, как закрепили и отпустили камеру не должно быть никаких смещений. Если есть хоть малейшее смещение, такой вариант не годится, так как кадр придется выстраивать с учетом смещения. Это неудобно. Хорошим выбором шаровой головки будет продукция Manfrotto.
Штатив надежный помощник фотографа.
Пульт дистанционного управления камерой
Пульт дистанционного управления камерой желательно приобрести, если планируете студийную съемку – предметы, продукты питания и т.д. Он даст возможность дистанционно и оперативно управлять съемкой без нажатия на кнопку спуска при использовании штатива. Все же от нажатия на спуск есть шевеление камеры и соответственно риск получить нерезкость. Хорошая микрорезкость обеспечивается, когда камера полностью неподвижна.
Разница между использованием таймера в камере и пульта дистанционного управления почувствуется, когда будет нужно сделать много снимков. Задержка при съемке большого числа кадров ощутима по времени. Да и в некоторых ситуациях пульт ДУ более предпочтителен. Вы в любой момент нажмете на кнопку, находясь в отдалении от камеры, таким образом, вы не ограничены временем действия таймера. Допустим вам нужно подготовить отражатель, подержать его над предметом в момент съемки или создать дым нужной формы, успеть поймать каплю и т.д. В случае с таймером это неудобно, придется укладываться по времени в несколько секунд. А их может оказаться мало, времени таймера может не хватить, интервал может не совместиться с нужным событием.
С пультом же в нужный момент произведете спуск. И следом еще снимок – дубль, если что-то немного придется изменить и переснять. Не придется подходить к камере снова ждать. Это удобно и к тому же заметно экономит время. Вообще старайтесь организовать съемочный процесс так, чтобы он был полностью контролируемым, не оставляйте место случайностям и неопределенностям. Контролируя каждый вопрос, возникающий при съемке, вы всегда получите то, что нужно, а не то, что получилось.
Макрорельсы
В макрофотографии при съемке со штатива могут применяться макрорельсы, они предназначены для точной регулировки фокуса. При съемке в масштабе 1:1 и больше, в условиях, когда глубина резкости малая, навести на фокус становится трудно, макрорельсы упрощают задачу. В них используется зубчатая передача и обеспечивается плавный ход. Регуляторы плавности хода позволяют добиться полного контроля за процессом съемки.
С рельсами вы легко подстроите камеру в нужном направлении – вперед-назад и вправо-влево. В рельсах предусмотрено штативное гнездо, оно дает возможность укрепить рельсы на штатив или быстросъемную площадку.
Рельсы изготавливаются из металла, прочная конструкция надежно исключает вибрации. Ручки с принудительной блокировкой обеспечивают устойчивое положение камеры на заданной отметке.
Наиболее известны макрорельсы Manfrotto и Novoflex
Макрорельсы
Светофильтр
В первую очередь вам пригодится защитный светофильтр. Желательно установить с момента приобретения объектива для защиты передней линзы не только от пятен и царапин, но и от случайных выплесков со стороны насекомых. При длительной эксплуатации, частой чистке со временем образуются мелкие царапины на стекле, проще и дешевле будет сменить фильтр, чем сам объектив.
Не используйте дешевые и некачественные фильтры, они заметно ухудшат вашу фотографию. В таком случае лучше вообще не ставить фильтры.
Все фильтры влияют на картинку – одни в большей степени, другие в меньшей.
Пользуется популярностью продукция Heliopan, B&W, Hoya.
Поляризационный фильтр пригодится, например, для съемки капелек, избавления от бликов. Поляризационный фильтр нужен в пасмурный дождливый день для удаления бликов от листьев, а также для увеличения цветовой насыщенности. С другой стороны, насыщенность можно усилить и в настройках цветопередачи камеры и также в графическом редакторе. Использование фильтра удлинит выдержку, это нужно учитывать при съемке.
При съемке живой природы захочется передать естественную красоту – как есть. Поэтому, не всегда появится желание что-то изменить и добавлять эффект от фильтра. Тем не менее, в пасмурную погоду, либо в тени неплохо применить «теплый» светофильтр, чтобы придать снимку более теплый оттенок. Разумеется, при съемке на цифровую камеру фильтры можно использовать «цифровые», в графическом редакторе при обработке RAW-файла.
Глава 3
Освещение
Успех фотографии во многом определяется освещением: достаточностью и характером света.
Нехватка освещения в фотографии почти всегда становится существенной проблемой, в макрофотографии она ощущается наиболее остро, с приближением к объекту света все больше не хватает.
Решать вопрос на ходу, что-то «изобретать» и импровизировать вряд ли получится, если заранее обо всем не позаботиться. Надо сосредоточиться на самой съемке, объекте, композиции, а не думать о том, поднять светочувствительность или использовать встроенную вспышку – ведь больше никаких вариантов у вас нет, если об этом не подумали до начала съемки. «Вооружиться» полезно до того, как приступите к работе.
Однако сам по себе достаточный свет это половина дела. Чтобы получить художественный результат, соответственно и освещение должно быть интересным. Решать придется две задачи – обеспечить нужное количество света и сделать свет красивым.
В-целом, освещение можно распределить на прямое, идущее под углом, то есть наклонное и контровое. Выбирайте характер освещения исходя из того, какими вы хотите видеть свои снимки, какими их нужно представить зрителям. Прямой свет позволит хорошо передать цвет объекта и его форму. Когда источник света боковой, то наклонные лучи помогут отразить в кадре глубину, добавляя тени. При контровом освещении источник света располагается за объектом, лепестки в таком свете выглядят «воздушными», полупрозрачными, контуры объектов эффектно подсвечиваются.
Естественное освещение
Снимая на улице, вы практически полностью зависите от освещения и состояния погоды. Нужно всегда быть готовым к внезапным переменам и погодным «сюрпризам». Естественное освещение всегда разное, оно постоянно меняется, иногда очень часто за короткий промежуток времени. Даже если вы снимаете на одном и том же месте, в одно и то же время года, в один и тот же час снимки в разные дни по свету будут разными при, казалось бы, идентичной погоде.
В пасмурную погоду свет рассеянный и равномерный. С одной стороны, это хорошо – нет резких теней и на снимках нет провалов. С другой стороны, солнечный свет дает большее богатство красок, фотографии получаются красочными, яркими, тени делают сюжет интереснее.
Редко, когда естественное освещение идеально устраивает фотографа – оно либо слишком резкое и контрастное, либо слишком тусклое, «золотая середина» встречается реже.
Нужно постоянно экспериментировать со светом, искать и дополнять освещение – это правильный путь. Схема дополнительной подсветки может быть самой разнообразной, придумайте к каждому сюжету наиболее подходящую и удачную. Ваша задача сделать качественный снимок во всех отношениях, и не только избежать «шевеленки», но и аккуратно дополнить естественное освещение. Подсветка не должна портить кадр, делая свет явно искусственным, она не должна подменять естественный свет, наоборот удачно дополнять.
Снимок сделан при естественном освещении
Время суток
От времени суток зависит многое, задача фотографа передать на снимках игру света, а не просто сделать снимок равномерно светлым. Наиболее интересны утренние и вечерние часы, когда солнце находится ближе к горизонту и эффектно подсвечивает растения. Утром легче получить на снимках сверкающую на солнце росу, паутину с капельками утреннего дождя, иней.
В пасмурную погоду ближе к вечеру лучше не снимать – света мало, в лесу в особенности. Без дополнительного освещения снимать трудно.
Днем, когда солнце стоит высоко света больше, в целом освещение менее интересное по сравнению с утренним или вечерним светом, хотя не всегда, все зависит от конкретной местности и от того, что и как вы снимаете.
Вечером, при закатном освещении вы можете фотографировать в контровом свете или в наклонных лучах. Один из привлекательных моментов – заходящее солнце придаёт фотографии красивую тёплую тональность.
Утренние часы самое благоприятное для съемки время суток.
Снимок сделан ранним утром
Снимок сделан днем
Снимок сделан вечером
Зависимость освещения от времени года
В разное время года свет выглядит по-разному. На снимках цвет света хорошо передается. В разной местности, в разных уголках земного шара характер освещения заметно отличается.
Зима
Зимой не стоит откладывать макрообъектив до «лучших времен». Вы можете рассчитывать на интересные сюжеты и в городе, и за городом. Их не так много, как в летнее время, однако привлекательность от этого они не теряют. В зимний период можно снимать фрагменты веток, причудливые сосульки, узоры на стекле, снежинки. Зимнее солнце дает прекрасное освещение, в том числе и днем. Характер освещения в полдень летом и зимой сильно отличается. Зимний свет более интересный. Зимой день короче, поэтому приходится укладываться в короткий световой день, за время которого солнце буквально «уходит на глазах».
Зимой солнце низко и тени образовываются длинные. Зимой вокруг лежит снег, хорошо отражающий свет, поэтому в ясный солнечный день света достаточно. Но стоит солнышку спрятаться за тучи, как уровень освещения очень сильно падает.
Снимок сделан в зимнее время
Весна
С приходом весны просыпается не только Природа, но и фотографы, появляется желание после долгих зимних вечеров выйти из дома и снимать, снимать, снимать…
Весной в парке, на озере, в лесу сюжетов встретите немало. Весной солнечный свет нередко бывает жестким, ярким, сильным. Наиболее интересный свет в первой половине дня. Ранней весной отличное время для съемки цветов, распускающихся деревьев.
Снимок сделан весной
Лето
В летний период, богатый макросюжетами, освещение максимальное. Даже если небо нахмурится, это не на долго. Световой день дольше. В вечернее время также можете снимать интересные по свету кадры. Тем не менее, не надейтесь, что раз лето, значит света много и дополнительный свет не нужен – еще как понадобится!
Снимок сделан летом
Осень
Благоприятное время года для фотографа, чрезвычайно богатое красивыми сюжетами, яркими красками. Осенью солнце светит мягко, стоит добавить, что красив вечерний свет.
Снимок сделан осенью
Зависимость освещения от погоды
Ясное небо
В ясный солнечный день солнце мощный точечный источник солнце света. Он расположен высоко, лучи падают сверху и днем фотограф имеет единственный вариант освещения. Это схема, в которой источник направлен сверху. На снимках получаются слишком темные тени, кадры выходят контрастными, нередко слишком плоскими, могут появляться яркие блики. Жесткий солнечный свет не самое лучшее освещение, понадобится дополнительная подсветка. При солнечном свете вариантов естественного освещения много. Здесь не все так однозначно. Оказывают влияние на характер света облачность, окружение, местонахождения объекта. В тенях, в укрытиях, куда могут спрятаться насекомые, солнечный свет может не попадать, понадобится дополнительное освещение.
В ясный день интересно использование контрового солнечного света, на снимке вы получите эффект выделения контура цветка – красивая боковая или задняя подсветка.
Наиболее благоприятное естественное освещение, когда солнечный свет рассеивается неплотными полупрозрачными облаками, утренней дымкой.
Легкая облачность
Когда на небе присутствуют легкие облачка, это лучше, чем чистое безоблачное голубое небо – характер освещения интереснее. Плюс, когда облака плывут по небу, свет меняется чаще, вы поймаете разное и более удачное освещение.
Свет при легкой облачности предпочтителен, при этом замечательно передаются покровы насекомых, прорисовывается фактура поверхности, при ярком же солнце некоторые насекомые могут отбрасывать блики.
Облака рассеивают солнечный свет, делают его мягче. При этом и тени становятся менее черными, в итоге перепад яркости сокращается, что облегчает фотографу установку нужной экспозиции. Соответственно и снимки получаются более выигрышными.
Пасмурно
Хмурый пасмурный день малоинтересен для съемки макро. Освещение тусклое и маловыразительное. Оно делает картинку плоской, цвета приглушенными, блеклыми. Снимки получатся менее насыщенными, менее резкими и неинтересными.
Когда небо затянуто облаками, но не очень плотными, свет, идущий с неба, хорошо рассеивается, превращаясь в большой распределенный источник. При таком освещении нет теней. Для некоторых сюжетов равномерное освещение подходит, где-то можно использовать дополнительную вспышку. Все зависит от объекта съемки, от того, каким вы его собираетесь передать на фото. В некоторых случаях в таких условиях хорошо будут смотреться графические сюжеты, переданные в черно-белом режиме.
Естественного освещения при диафрагмах f/11–f/16 не хватит, слишком удлинятся выдержки. Хорошо, если вы будете снимать растения в безветренную погоду, тогда камеру можно закрепить на штативе. Но для съемки движущихся насекомых света при пасмурном небе все равно мало. Использование дополнительного света в пасмурную погоду желательно.
Если есть возможность, лучше перенести съемку на более благоприятный день – когда на небе хоть изредка выглядывает солнышко.
Осадки
В ненастную погоду, во время дождя или снегопада фотографировать не просто, да и некомфортно, тем не менее, иногда интересно.
В первую очередь старайтесь не повредить фототехнику, как известно, электроника от попадания влаги быстро выходит из строя.
В дождь света мало, если только это не легкий летний дождик при красивом солнечном свете. Красиво выглядят дождевые капли на листиках, цветочках, а также паутина в каплях смотрится эффектно. Ваша задача не испортить все ярким светом вспышки.
Скачать книгу