Урал – малахитовая шкатулка России. История, традиции, культурные и природные достопримечательности региона бесплатное чтение

© Якубова Наталья Ивановна, текст, 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Вступление

Урал – Каменный пояс России, граница между Европой и Азией, место потрясающих по красоте пейзажей, найденных и ненайденных кладов, заводов-гигантов, горняцких сказов и вполне реальных драматических событий. Около 300 миллионов лет назад две литосферные платформы – Восточно-Европейская и Сибирская – сдвинулись и вздыбились Уральскими горами.

Однако, находясь на стыке Европы и Азии, Урал не только разделяет континенты, но и объединяет многие народы и культуры. Сибирские татары, коми, манси, башкиры, бежавшие сюда старообрядцы считают Урал своей землей. Здесь по-прежнему льют шедевры из чугуна, гравируют сталь, гранят агат и яшму и вырезают из дерева лики пермских святых, широкоскулых, с узким разрезом глаз. Счастье не за горами, как говорят уральцы. Счастье есть сами Уральские горы.

Уральские сказы

Уральские горы старые и невысокие. Они начинаются от Ледовитого океана и несколько раз меняют свой облик, прежде чем раствориться в казахских и оренбургских степях. У башкир существует легенда о великане Урал-батыре, который носил пояс с зашитыми в нем богатствами. Но однажды пояс развязался и упал на землю – так возник горный Урал с рассыпанными по нему сокровищами.

Скалы в национальном парке Таганай на Южном Урале

Скульптура «Хозяйка Медной горы» в Златоусте, Челябинская область

Поначалу Уралом называли только его южную часть, где жили башкирские племена. Каждый из населявших горный хребет этносов давал своим горам другие имена: народы коми – Из, манси – Нёр, ханты – Кеф, ненцы – Нгарка Пэ. Русские первопроходцы называли Урал Змеиным Поясом, а на первой русской карте времен Ивана Грозного он значился как Большой Камень. И только в XVIII веке благодаря историку и основателю городов-заводов Василию Никитичу Татищеву название Урал прочно вошло в русский язык.

Урал – место мистическое. Он окутан легендами, сотканными из языческих мифов, горняцких преданий и старательского фольклора. Многие из них писатель Павел Бажов собрал в «Малахитовой шкатулке» сказов: о бабке Синюшке, которая «красной девкой оборачивается», о козе Серебряное копытце, из-под копыт которой сыплются самоцветы, об Огнивушке-Поскакушке – «девчоночке махонькой», танцующей над золотой жилой.

Хранительницей подземных богатств Урала была Хозяйка Медной горы – красавица с длинной косой и в платье из малахита – «одежда такая – камень, а на глаз как шелк, хочется рукой погладить». Хозяйка могла быть доброй и злой, молодой и старой, могла вмиг ящеркой обернуться, «вместо рук и ног – лапы, по хвосту черная полоса, а голова человеческая».

Горное дело трудное и опасное, и Хозяйка Медной горы защищала горняков, учила мастерству, помогала им найти сокровища. Тот, кто шел под ее покровительство, не мог жениться. А если что пошло не по ней, могла заколдовать мастера и держать при себе, обратив по пояс в камень. Или, того хуже, лишить разума.

Медной горой, где она жила, в народе называли Гумёшевский медный рудник, лежащий среди болот в 52 верстах от Екатеринбурга. Он был известен залежами малахита высшего качества, шедшего на украшение Зимнего дворца, Михайловского замка и колонн в иконостасе Исаакиевского собора. Вырубал те столбы для главной церкви Петербурга Степан-мастер, сама Хозяйка помогала. За работу свою он получил вольную, «…женился, семью завел, дом обстроил. Жить бы да радоваться, а он невесел стал» и вскоре умер. С той поры и в Гумёшках богатство на убыль пошло, «а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, что их в церкву поставили, а ей это вовсе ни к чему было».

Был у Хозяйки друг – Великий Полоз, «золоту полный хозяин», ну чистый оборотень. Являлся он то в образе огромного змия с человеческой головой, то в людском облике, но странном и пугающем. Проползет, бывало, Полоз по траве, и она в золото обратится. Добрым людям Полоз золото покажет, а злых и жадных не подпустит, похитит и задушит.

Жил Полоз долго, пока не заснул и не превратился в камень. Огненная кровь его стала нефтью, ребра – скалами, а остальное – тем богатством, что есть в земной глубине: от гранита до узорчатых яшм и самоцветов. Шли годы, порос окаменевший великан буйным ельником, и никому теперь невдомек, что были горы когда-то живым Полозом.

Урал на карте мира

Урал – старые горы. Горному хребту около 360 миллионов лет. Каменный пояс России с прилегающими к нему возвышенными равнинами Приуралья протянулся с севера на юг более чем на 2500 километров от Северного Ледовитого океана до степей Казахстана. Уральские горы невысокие. Но даже их высоты достаточно, чтобы заставить влажные воздушные массы пролиться дождем и пополнить быстрые горные реки – Чусовую, Вишеру, Юрюзань.

По Уральскому водораздельному хребту проходит граница Европы и Азии. Этот знаковый географический рубеж отмечают обелиски, стоящие вдоль дорог, пересекающих горный массив. Разделить части света по горам Урала предложил основатель Екатеринбурга Василий Никитич Татищев. Споры по этому поводу не утихали еще очень долго, но в 1964 году на конгрессе Международного географического союза в Лондоне граница между Европой и Азией по Уральскому хребту была признана официально.

Уральские горы пересекают 10 регионов России и географически делятся на пять зон: Полярный Урал, Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал. Полярный Урал закутан в снега и закован льдами. Это край тундр и вечной мерзлоты. Зимой температура здесь опускается до –55°C. Начинается Полярный Урал с круто поднимающегося над тундрой горного массива Константинов Камень в 45 километрах от Ледовитого океана. Самая северная гора Урала не слишком велика, высотой всего 483 метра, но, если подняться на ее покрытую курумником вершину, можно разглядеть вдали узкую полоску моря. Высочайшая гора Полярного Урала – Пайер, высотой 1472 метра, покрыта ледниками и снежниками круглый год. Даже летом на ее плоской, похожей на плато вершине царит арктический холод. Альпинисты совершают восхождение на Пайер в июле и августе. Но находятся отчаянные смельчаки, поднимающиеся зимой, когда велика вероятность схода снежных лавин.

Приполярье – самая высокая часть Уральского хребта. Здесь находится его высочайшая вершина – гора Народная высотой 1895 метров. Остроконечные вершины Приполярного Урала, покрытые снежными шапками, очень красивы и похожи на Альпы. Особенно гора Манарага высотой 1662 метра и стоящий отдельно от других Саблинский хребет, который называют Печорскими Альпами. В Приполярном Урале около тысячи озер, а по плотности речной сети ему нет равных.

Горы Северного Урала пологие, с плоскими вершинами. С востока и запада к ним вплотную подступают глухие таежные леса и болота. По большей части это безлюдные и труднодоступные места. Высочайшая из вершин Северного Урала – гора Тэлпозиз (1617 м). В представлении народа коми там живет могущественный бог ветра, холода и снега Войпель. Днем он кружит над горными вершинами, а по ночам зажигает всполохи северного сияния. Грозный бог благосклонен к людям, но не любит шума и не позволяет подниматься в свое жилище. А иначе заметет снегом или сбросит смельчака в пропасть. С Тэлпозиза действительно часто дуют сильные ветра, несущие дождь и снег, и удержаться при подъеме бывает непросто. Поэтому среди альпинистов восхождение на Тэлпозиз ценится весьма высоко.

Еще одна магическая вершина Северного Урала – гора Холатчахль высотой 1097 метров. С языка манси ее название переводится как «гора мертвецов». 2 февраля 1959 года в 240 метрах от вершины Холатчахля при весьма загадочных обстоятельствах погибла группа студентов Свердловского политеха, возглавляемая Игорем Дятловым. Шестеро из них просто замерзли, у троих на теле были смертельные раны, полученные еще при жизни. Причина их гибели по-прежнему неизвестна, хотя версий – от естественных до мистических – не один десяток. Безымянный перевал, где случилась трагедия, получил название перевал Дятлова. Сейчас он буквально истоптан туристами, желающими проникнуть в тайну горы Холатчахль.

Средний Урал – самая низкая часть Уральских гор. Его мягкие горные вершины редко дотягиваются до 700–800 метров, а самая высокая гора Ослянка имеет высоту всего 1119 метров. Гора сложена из древних пород, а ее склоны покрыты курумами. Ослянка как бы разделяет Северный и Средний Урал. Места вокруг нее дикие, но когда-то у ее подножия вели добычу магнитного железняка, золота и платины.

Классика Среднего Урала – причудливые скалы-останцы, похожие на руины башен, замков и целые городки. Найденные в них артефакты позволяют предположить, что некоторые из этих скал использовались в качестве языческих капищ. Средний Урал давно освоен людьми. Здесь много полезных ископаемых – железа, меди, золота, а вдоль его восточного склона в верховьях рек Нейва, Реж и Адуй проходит Самоцветный пояс Урала с месторождениями аметистов, турмалинов, топазов, изумрудов, горного хрусталя.

Южный Урал с многочисленными долинами и расходящимися почти параллельно хребтами – самая широкая часть Уральских гор. Его окружают лесостепи и степи, продуваемые всеми ветрами и не распаханные до сих пор. Наивысшая точка Южного Урала – Ярмантау, в переводе «злая гора», высотой 1640 метров, стратегически важный объект, закрытый для туристов. Но и без Ярмантау на Южном Урале немало интересного. Только гор с высотой более тысячи метров здесь 264. Одна из них – священная для башкир гора Иремель. Ее главная вершина Большой Иремель почитается ими как культовое место, так же как и родовые камни, спрятанные в скальных уступах.

Но Южный Урал не только страна гор, это еще и край озер. Их здесь более трех тысяч – больших и малых, мелководных и глубоких, пресных и соленых. Особенно много озер в восточных предгорьях, что обусловлено многочисленными котловинами. Одно из них – холодное и чистое озеро Тургояк, прозрачное на глубину 20 метров. За необычайно высокое качество воды его иногда называют младшим братом Байкала.

К западу от Ярмантау и Иремеля высота хребтов Южного Урала постепенно снижается, пока они совсем не исчезают в башкирских степях. А к востоку Южный Урал круто обрывается к подступающей к нему Западно-Сибирской равнине. В целом весь Южный Урал весьма привлекательное для туристов место – для многодневных походов, занятий альпинизмом, рыбалки и сплава по горным рекам.

Крупнейшие города Урала

Екатеринбург, четвертый по численности город России, лежит на границе Европы и Азии и благодаря своему расположению носит гордое звание столицы Урала.

С местом расположения Екатеринбургу действительно повезло. Через него проходит основная магистраль из Центральной России в Сибирь – самая длинная железная дорога в мире, знаменитый Транссиб. А дороги и промышленность, как известно, всегда идут вместе. Екатеринбург, возникший по указу Петра I как железоделательный завод-крепость, быстро вырос в крупнейший промышленный город страны. В годы Великой Отечественной войны он стал важным эвакуационным центром, а во время холодной войны – крупнейшим центром оборонной промышленности.

Екатеринбург ярок и самобытен. Это город первого президента России и место гибели последнего российского императора, одна из столиц советского рока, заповедник конструктивизма и третий город страны по количеству живущих в нем миллиардеров.

Сегодня динамичная столица Урала – один из главных мегаполисов России с деловыми и торговыми центрами, театрами, музеями, небоскребами, модными ночными клубами и старинной архитектурой, вписанной в новый визуальный облик города в стиле хай-тек.

Здание администрации Екатеринбурга

Исторический сквер в центральной части Екатеринбурга – сердце города и место его рождения. Именно здесь находился тот самый железоделательный завод-крепость, с которого начался Екатеринбург. Он был обнесен мощным оборонительным валом с пушками, защищавшими завод от кочевых башкир и лихих русских разбойников. Крепостные валы срыли в самом конце XVIII века, но уцелел участок заводской ограды, пришедшей им на смену.

Набережная реки Исеть, Екатеринбург

Сквером это место стало в 1973 году после закрытия промзоны и реконструкции ее территории. От старого завода сохранилось несколько зданий и заводская плотина на реке Исеть, которую екатеринбуржцы называют не иначе как Плотинка, впрочем, как и всю территорию Исторического сквера по обоим берегам реки Исеть. На железоделательных заводах плотина была одной из важнейших частей. Открытие стока плотины означало запуск всего заводского производства. Она создавала перепад воды, которая вращала водобойные колеса, а те приводили в движение все заводские механизмы. Чем больше было водобойных колес, тем выше была мощность завода. Екатеринбургская Плотинка, одна из крупнейших заводских плотин Урала, приводила в движение около полусотни таких колес диаметром до шести метров.

Плотинка не раз реконструировалась и свой нынешний вид приобрела в 1973 году, став похожей на набережную, проложенную поперек реки. Перед водоспуском на постаменте установлена огромная глыба розового родонита, полудрагоценного поделочного камня, весом в пять тонн. За розовый цвет и характерную форму ее прозвали Каменным сердцем Екатеринбурга.

К 275-летнему юбилею города на Плотинке поставили памятник отцам-основателям Екатеринбурга – Василию Николаевичу Татищеву и Вильгельму де Геннину. Татищев первым приехал на Урал в 1720 году. Указом Петра I на него было возложено управление уральской горнозаводской промышленностью. На берегу реки Исеть Татищев выбрал место для нового железоделательного завода-крепости и, не дожидаясь разрешения из Петербурга, собирался приступить к его строительству. Но вскоре, во многом из-за конфликта с уральским промышленником Демидовым, Татищева отстранили от руководства горными делами Урала. Чтобы разобраться в ситуации, в 1722 году сюда был послан генерал-майор Вильгельм де Геннин. Приняв сторону Татищева, он на выбранном им месте начал строительство завода по производству меди и железа. 7 (18) ноября 1723 года была запущена молотовая фабрика завода и было выковано первое полосовое железо. Эта дата стала днем рождения нового города, который по инициативе де Геннина был назван Екатеринбургом – в честь жены Петра I Екатерины. На что он письменно испросил разрешение у самой императрицы.

Татищев и де Геннин в жизни недолюбливали друг друга, но, отлитые в бронзе, они стоят вместе на высоком гранитном постаменте. Непосвященному трудно понять, кто из них потомок Рюрика, а кто приехавший в Россию немец. Тем более что надпись на постаменте не соответствует расположению на нем отцов-основателей. Скульптор Петр Чусовитин изобразил их похожими друг на друга, хотя в жизни они отличались даже ростом. Впрочем, отличие все же есть: Татищев изображен в парике с непокрытой головой, де Геннин – в треуголке.

Просуществовал железоделательный завод относительно недолго. Случившийся в 1732 году пожар уничтожил домны, и производство перенесли в Верх-Исетский завод в двух верстах выше по течению реки. Железоделательное производство в Екатеринбурге сменили мастерские механической фабрики и Монетный двор. До его переноса в 1876 году в Петербург Монетный двор Екатеринбурга выпускал около 80 процентов всех медных монет Российской империи разного достоинства. Всего 480 образцов монет.

Окончательно все производства закрылись здесь после окончания Великой Отечественной войны. Теперь в Историческом сквере на реке Исеть в сохранившихся заводских корпусах разместились музеи. Водонапорная башня при железнодорожных мастерских стала Музеем истории Екатеринбурга с кофейней на первом этаже. Одноэтажное здание, где прежде находились мастерские механической фабрики, а затем один из цехов Монетного двора, теперь Музей природы Урала. Соседнее заводское помещение приняло под свою крышу Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, перед которым разместилась экспозиция старой крупногабаритной техники с уральских заводов. Здесь можно увидеть немецкую паровую машину, часть прокатного стана, бессемеровский конвертер для получения стали из расплавленного чугуна, мостовой кран, листопроковочный молот, приводимый в движение огромным колесом, гигантские ножницы для резки металла и самый молодой экспонат – пресс 30-х годов прошлого века. К 300-летию города перед Музеем архитектуры и дизайна были установлены бюсты Петра I и Екатерины I. Прежде бюсты императорской четы стояли на самой Плотинке, но в 1917 году были сброшены в Городской пруд в порыве революционного энтузиазма.

Стоящий на правом берегу Исети госпиталь железоделательного завода, построенный еще в 1751 году, теперь кардинально реконструирован, и в нем разместился Екатеринбургский Музей изобразительных искусств с шедевром уральского чугунного литья – Каслинским павильоном.

Здание аптеки Горного ведомства превращено сегодня в настоящую шкатулку с драгоценностями – в нем открыт Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Среди его экспонатов великолепный гарнитур с изумрудами и бриллиантами мастеров фирмы Фаберже, золотые и платиновые самородки, золотые монеты и целый зал, посвященный главному уральскому камню малахиту.

На левом берегу Исети в прежние времена жила элита Екатеринбурга – заводчики и горные инженеры – и стояли самые красивые особняки города. Один из них – дом, скорее даже дворец, коллежского асессора Николая Ивановича Севастьянова. Человек он был состоятельный, разбогатевший на поставках во время Крымской войны. На Урале ему принадлежали золотые прииски, многочисленные заводы и мануфактуры. Имея средства для удовлетворения своих вкусов и амбиций, Севастьянов основательно перестроил дом, который приобрел у екатеринбургского чиновника Медведчикова. Ходит легенда, что купол угловой ротонды Севастьянов собирался покрыть золотом. Но не сложилось – золотые купола в тогдашней России полагалось иметь только храмам, и за такую непомерную гордость на него была наложена епитимья – ходить в соседнюю церковь в чугунных калошах.

Великолепный исторический и архитектурный памятник – Дом Севастьянова

В 1874 году Севастьянов уехал в Петербург, а его дом приобрела городская казна. В советское время он был известен как Дом профсоюзов. К очередному саммиту ШОС, проходившему в Екатеринбурге в 2009 году, здание капитально реконструировали, и теперь за его отделку не стыдно было бы самому Севастьянову.

За последние 100 лет Екатеринбург кардинально изменился и подрастерял свой исторический колорит. Переименованный в Свердловск, он стал одним из центров советского конструктивизма. В начале 2000-х тут начали осваивать высотное строительство и возвели первый в стране после Москвы небоскреб «Высоцкий». Уцелевшая дореволюционная застройка – аутентичные деревянные дома и каменные особняки – смотрится теперь как нижний ярус у нависающих над ними современных высотных зданий.

Старейшую из сохранившихся классических построек Екатеринбурга – усадьбу Расторгуевых-Харитоновых на Вознесенской горке начал строить в 1794 году екатеринбургский купец Лев Иванович Расторгуев, сделавший состояние на торговле вином. Говорят, талантливого архитектора Расторгуев нашел на тобольской каторге, пообещав освободить после окончания строительства, но слова своего не сдержал, и тот покончил с собой, а перед смертью проклял дом и его владельцев. Дурная слава об особняке пошла еще при жизни Расторгуева. Особенно после того, как у него появился зять – муж старшей дочери золотопромышленник Петр Яковлевич Харитонов, за необузданный нрав прозванный Кыштымским зверем. По городу поползли слухи о пьяных кутежах с купанием в шампанском лошадей и жестоких развлечениях, которые, случалось, стоили жизни дворовым людям.

В 1822 году на Расторгуева завели дело о расхищении золота, но он вскоре умер, и особняк перешел к Харитонову. Григорию Федоровичу Зотову, второму зятю Расторгуева, удалось вроде бы выхлопотать императорскую милость, и дело о хищении закрыли. Но при Николае I тучи над семьей снова сгустились. Харитонова и Зотова обвинили в злоупотреблениях, жестоком обращении с работниками, в сокрытии золота с некоего тайного прииска и после суда сослали на вечное поселение в финский Кексгольм. Роскошный семейный особняк пошел с молотка. Его помещения стали сдаваться в аренду. В советское время усадьбу занимали различные учреждения, в том числе Дом пионеров, а сегодня его наследник – Дворец творчества детей и молодежи.

Самое интригующее в особняке – его огромные подвалы. Владельцы усадьбы были старообрядцами, и там, вероятно, была устроена молельня, где собирались их единоверцы. От подвалов в разные стороны расходилась целая сеть подземных ходов, по которым старообрядцы тайком приходили и покидали молельню.

Но больше всего будоражат воображение сокровища и золото с того самого тайного прииска. Писатель Алексей Толстой даже написал об этом рассказ «Харитоновское золото»: «Говорили в народе, что есть под Харитоновским домом подземный ход, ведущий в потайную плавильню, где прикованными людьми отливались золотые монеты. Дело это стародавнее, и сторожит оставшееся золото скелет на ржавых цепях…»

Правый берег реки Исеть не столько исторический, сколько административный и деловой. Здесь расположена главная городская Площадь 1905 года и поднимаются вверх небоскребы нового бизнес-центра «Екатеринбург-Сити», особенно эффектно смотрящиеся с противоположного берега Городского пруда.

Главная площадь Екатеринбурга не раз меняла свое название и облик. Место это всегда было бойким. Когда-то здесь стояли торговые ряды и площадь называлась Торговой. Потом на ней возвели кафедральный Богоявленский собор и площадь переименовали в Кафедральную, а в центре установили чугунный памятник императору Александру II.

Весной 1917 года царя-освободителя с мраморного пьедестала свергли, а на вакантном месте появилась женщина с факелом в руке. Через пару лет женщину сменил обнаженный мужчина, который по замыслу скульптора Степана Эрьзи должен был олицетворять Освобожденный Труд. Горожане замысел не оценили и прозвали освобожденный от одежды Труд «Ванька голый». В 1926 году Ванька с постамента исчез, по слухам, его утопили в Городском пруду. Саму площадь к тому времени уже переименовали в Площадь 1905 года в память о событии, которое произошло на ней 14 октября 1905 года. В тот день здесь состоялся митинг с участием Якова Свердлова. Едва Свердлов начал выступать, как в толпе послышались выкрики черносотенцев: «Бей его!» В результате митинг разогнали, два человека погибло, многие получили ранения.

В 1930 году собор взорвали, вместо него на площади появились трамвайные пути и памятник Ленину. После окончания Великой Отечественной войны главную площадь города в очередной раз решили реконструировать. Здание старого Гостиного двора кардинально перестроили, после чего в нем разместился Городской совет Свердловска. Теперь его занимают Екатеринбургская городская дума и администрация города. Башня здания администрации увенчана шпилем с рубиновой звездой. Существует городская легенда, что установленные на башне часы привез в Свердловск из Германии Георгий Константинович Жуков, когда Сталин назначил опального маршала командующим Уральским военным округом.

Самую первую высотку города начали возводить в 1975 году по распоряжению Бориса Ельцина для областного комитета КПСС. Вплоть до распада СССР она оставалась самым высоким в стране зданием обкома партии. Сегодня его занимает правительство Свердловской области. Здание носит прозвище «Зуб мудрости», но для горожан оно по-прежнему остается «домом, который построил Ельцин» и местом, где он сделал свою головокружительную карьеру.

Хотя Борис Ельцин родился в уральском селе Будка, а пик его карьеры пришелся на Москву, его имя стойко ассоциируется с Екатеринбургом, тогда еще Свердловском. Тут он прожил 35 лет – почти половину своей жизни, окончил строительный факультет Уральского политехнического института, строил заводские цеха, детские сады, школы, жилые дома. В 1976 году Ельцин возглавил всю Свердловскую область, став первым секретарем обкома КПСС, и оставался на этой должности вплоть до переезда в Москву в 1985 году.

Памятник первому президенту России стоит рядом с Ельцин-центром на улице его имени. Президентский центр Бориса Ельцина открылся в ноябре 2015 года в присутствии первых лиц государства. В здании из зеленого стекла и бетона разместились конференц-залы, библиотека, архив, образовательный центр, выставочные залы.

Ельцин-центр

Значительную часть центра занимает Музей первого президента России.

Его концепция была предложена режиссером Павлом Лунгиным.

Семь залов, расположенных по кругу, символизируют колесо времени и семь ключевых событий истории России в эпоху Ельцина: путч 1991 года, непопулярные экономические реформы 1992 года, события октября 1993 года и расстрел Дома Советов, война в Чечне, выборы 1996 года…

В музейное пространство перенесен рабочий кабинет Ельцина из 14-го корпуса Кремля и в мельчайших деталях воссоздан магазин начала 90-х, на полупустых прилавках которого только березовый сок и морская капуста.

Есть у екатеринбуржцев и своя историческая улица – улица Вайнера, вернее, ее пешеходный километровый участок от проспекта Ленина до улицы Куйбышева. Прежде она называлась Успенской по церкви Успения Богоматери, которая была с нее хорошо видна.

В 1919 году улица получила свое нынешнее название в честь большевика Л. И. Вайнера, погибшего в Гражданскую войну. Но дух купеческого предпринимательства не выветрился с этой старейшей улицы города, хотя названия магазинов, их владельцы, да и сами здания кардинально изменились.

В середине прошлого десятилетия улицу полностью реконструировали, замостили плиткой, разбили цветники, поставили скамейки и фонари, которые роднят уральский Арбат с его московским тезкой. Но даже тот не может похвастаться таким обилием бронзовых скульптур. Самым первым на улице появился, конечно же, бронзовый коробейник с коробочками и флакончиками духов. Следом к коробейнику «подъехал» на бронзовом велосипеде тагильский мастер Ефим Артамонов – по версии екатеринбуржцев, изобретатель первого в мире двухколесного велосипеда. Компанию им составляют бронзовые влюбленные, присевшие на перила, герой телесериала «Счастливы вместе» Гена Букин с женской туфелькой в руке, Майкл Джексон, банкир, идущий из банка к своему бронзовому автомобилю, а на углу дома купца Телегина – екатеринбургский кузнец-философ Александр Лысяков, хозяин самой большой на Урале кузнечной мастерской.

Неважно, в каком статусе приезжают в столицу Урала гости. Все они, начиная от членов официальных делегаций до обычных туристов и паломников, стремятся посетить торжественный пятиглавый Храм-на-Крови во имя Всех Святых. Один из первых соборов новой России, который сами екатеринбуржцы называют Царской Голгофой, возведен на месте, где были расстреляны последний российский император Николай II и его семья.

Вид на Екатеринбург и Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших

По странному стечению обстоятельств история правления династии Романовых началась в Ипатьевском монастыре Костромы, а завершилась в Ипатьевском доме Екатеринбурга. По старым фотографиям хорошо можно представить себе, как выглядел этот красивый двухэтажный дом инженера Николая Николаевича Ипатьева. Он стоял на косогоре, его нижний этаж с одной стороны выходил в сад, а с другой – переходил в полуподвал. Когда в него из Тобольска привезли царскую семью, дом уже был обнесен высоким дощатым забором. В своей комнате, в проеме окна, императрица Александра Федоровна карандашом вывела дату: «17/30 апреля 1918» – день их прибытия в Екатеринбург.

В доме Ипатьева, который большевики переименовали в Дом особого назначения, императорская семья и ее приближенные провели свои последние 78 дней жизни. В ночь с 16 на 17 июля узников разбудили, приказали одеться и спуститься в полуподвал. Комендант дома Яков Юровский зачитал приговор. Раздались выстрелы. Царь и царица были убиты наповал. Детей добивали штыками. Чекисты не пощадили даже спаниеля царевны Анастасии, которому размозжили голову прикладом. Тела убитых вынесли из подвала, погрузили в грузовик и вывезли в урочище Четырех Братьев.

После окончания Гражданской войны дом приспособили под общежитие, а в 1923 году разместили партийный архив и открыли Музей Революции. Главным его экспонатом стала расстрельная комната в полуподвале. После войны в дом Ипатьева въехал учебный центр управления культуры, а в 1974 году ему был присвоен статус памятника всероссийского значения.

И все же «последний дворец последнего царя» не давал покоя советским властям. 4 августа 1975 года вышло секретное постановление ЦК КПСС «О сносе особняка Ипатьева в городе Свердловске». В нем говорилось: «…в последнее время Свердловск начали посещать зарубежные специалисты. В дальнейшем круг иностранцев может значительно расшириться и дом Ипатьева станет объектом их серьезного внимания. В связи с этим представляется целесообразным решить вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции города». На тот момент должность первого секретаря Свердловского обкома КПСС занимал Яков Рябов. Выполнять решение Политбюро он явно не спешил, и про «нехороший дом» вскоре позабыли. Когда же первым секретарем стал Борис Ельцин, о секретном постановлении вспомнили. В сентябре 1977 года дом Ипатьева снесли, а заодно и окружавшую его купеческую застройку.

Позже на месте гибели царской семьи установили деревянный крест, который затем заменили на металлический. В 2000 году началось строительство храма в русско-византийском стиле. Через три года, в очередную годовщину расстрела, его освятили в присутствии членов дома Романовых. О том, что храм поставлен на месте пролитой крови, напоминает внешняя отделка его фасада красным и бордовым гранитом на высоту до 9 метров. В нижнем заупокойном храме рядом с алтарем воссоздана расстрельная комната. Верхний храм с высоким 13-метровым мраморным иконостасом выглядит более светлым и радостным. Через специальный проем у иконостаса внизу можно видеть символическое место гибели царской семьи. По досадному стечению обстоятельств фактическое место расстрела Романовых находится за стенами храма.

На месте, где навсегда должны были исчезнуть тела царской семьи, теперь стоит монастырь Святых Царственных Страстотерпцев. В XIX веке, во времена золотой лихорадки, этот участок земли в урочище Четырех Братьев купил некий подрядчик по имени Гавриил, или попросту Ганя. Золота Ганя не нашел, зато нашел железную руду, и с тех пор самая большая разработка рудника стала называться Ганиной ямой. К началу XX века рудник в глухом лесу был давно заброшен. Шахты обвалились, а открытые разработки заполнились водой, превратившись в небольшие озера.

Именно сюда, в Ганину яму, после расстрела в Ипатьевском доме были привезены тела Николая II, его семьи и приближенных. Что произошло дальше, известно из «Записок» Юровского, 70 лет пролежавших в секретном архиве. Тела раздели, обезобразили лица и сбросили в шахту, заполненную водой, после чего шахту забросали гранатами, пытаясь ее завалить. Но тела были хорошо видны на дне шахты. Поэтому их решено было достать, перевезти в другое место, облить серной кислотой, сжечь, а несгоревшие останки захоронить в более глубокой шахте. Но грузовик, перевозивший тела, через несколько километров застрял в урочище Поросёнков лог, и было принято решение зарыть царскую семью там. Девять тел чекисты облили кислотой и сбросили в яму, вырытую прямо посреди дороги. Могилу сровняли с землей, завалили хворостом, положили шпалы и несколько раз проехали по ней грузовиком, чтобы утрамбовать землю. Двоих сожгли и закопали в отдалении.

Когда адмирал Колчак вошел в Екатеринбург, он поручил следователю Николаю Соколову расследовать обстоятельства убийства. Тот нашел шахту в Ганиной яме и собрал доказательства трагедии – мелкие вещи вроде пряжек от туфель, а на дне шахты – изуродованного спаниеля царевен. Но тел по понятным причинам Соколову обнаружить не удалось.

В 1981 году царская семья была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, а в 2000 году – Московским патриархатом. В том же году в лесу на Ганиной яме был заложен монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев – ансамбль из нескольких деревянных церквей. Семь из них построено в память членов царской семьи. Все они расположены вокруг трагического места – обвалившейся шахты, куда были сброшены тела Романовых и их слуг. Один из храмов срублен в честь Серафима Саровского, любимого святого Николая II и Александры Федоровны.

Гора на Северном Урале «Колчинский камень»

Что же касается Поросёнкова лога, то еще в 1978 году группа энтузиастов обнаружила в урочище захоронение Николая II, императрицы, трех великих княжон и царских слуг. Но предавать огласке находку тогда не стали. Вскрыли захоронение только в 1991 году. После проведения экспертизы, в 1998 году, останки царской семьи были перевезены в Санкт-Петербург и в присутствии первых лиц государства и членов дома Романовых перезахоронены в Петропавловском соборе. В 2007 году в Поросёнковом логе были найдены останки и двух других членов семьи – цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

Поросёнков Лог и сейчас место довольно глухое. Никаких храмов и золотых куполов здесь не увидишь. Любители истории найдут в урочище только очень скромный Мемориал Романовых и простой деревянный крест.

Пермь, как и многие города Урала и Предуралья, началась с завода. Частью горнозаводского Урала она стала в 1720-х годах, когда Василий Никитич Татищев заложил на Каме, в устье реки Егошихи, медеплавильный Егошихинский завод. В 1782 году императрица Екатерина II, будучи к тому же княгиней Пермской, оценив выгодное расположение заводского поселка, решила назначить его губернским городом и переименовать в Пермь. Так молодой промышленный город унаследовал топонимику Перми Великой – обширной территории всего угро-финского Предуралья. Вслед за губернским статусом Пермь получила свой первый градостроительный план с прямыми перпендикулярными улицами. Рядом с заводской Петропавловской церковью, ставшей собором, был построен дом для губернатора и гауптвахта для военного караула.

Великая Отечественная война превратила Пермь в крупнейший индустриальный центр. Сюда из западных регионов было перевезено более 60 промышленных предприятий. Сейчас в гуще современной застройки бывает трудно разглядеть губернскую Пермь, которую Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго» описал как город Юрятин – «город на горе… дом над домом, улица над улицей, с большим собором посредине на макушке». На пересечении Сибирской и Петропавловской улиц в доме купца Смышляева располагалась когда-то общественная библиотека, где после долгой разлуки судьба свела Юрия Живаго и Леру. Пастернак, живший некоторое время в Перми, наверняка тоже бывал в ее читальне.

На нынешней улице Ленина, 13а, уцелел особняк купцов Грибушиных – тот самый пастернаковский «дом с фигурами», напротив которого жила главная героиня романа. Некоторые называют его самым красивым в Перми. Это один из немногих старинных особняков, сохранивших свои первоначальные интерьеры – мозаичные полы, камины, лепные потолки. В 1902 году его купил миллионер-чаеторговец Сергей Михайлович Грибушин и перестроил на свой вкус в стиле барочного модерна. Самый яркий элемент в декоре фасада особняка – 22 лепные женские маски на парапетах и капителях пилястров. Женские лица на барельефах вполне реальны. Все они выполнены по фотографиям старшей дочери Грибушина Людмилы в возрасте от пяти до восемнадцати лет. «Знакомьтесь, моя дочь Людмила», – любил говорить Грибушин, показывая гостям свой новый особняк.

Лучше всего старинная застройка губернской Перми сохранилась на улице Ленина и пересекающей ее Сибирской улице. Вдоль Ленина, бывшей Покровской, выстроилась цепочка особняков пермских купцов Бахаревых, Телешовых, Михайловых, Гавриловых, Базановых, Степановых. Самые значимые из них можно опознать по информационным щитам. На пересечении Ленина с Сибирской – открытая площадь и Пермский театр оперы и балета с одной из лучших в стране балетных трупп. Связь с балетом у Перми давняя. В одноэтажном доме № 3 на Сибирской улице прошло детство Сергея Дягилева – знаменитого антрепренера, организатора «Русских сезонов» в Париже, ставших триумфом русского балетного искусства.

В губернской Перми Сибирская улица была главной. По ней шел знаменитый Сибирский тракт и находилась Губернская земская управа, а в доме № 20 с классическим портиком – Дворянское собрание. На одном из его балов вспыхнул роман дочери горного начальника Пермских пушечных заводов Ольги Строльман и молодого поручика, будущего белого генерала Владимира Каппеля. Молодые люди полюбили друг друга с первого танца, но отец девушки не дал разрешения на брак. И тогда Капель выкрал Ольгу и обвенчался с ней в сельской церкви недалеко от Перми.

Дом № 5 по Сибирской улице в стиле модерн с великолепной лепниной – бывшая гостиница «Королевские номера». В ней в 1918 году жил высланный в Пермь брат Николая II великий князь Михаил Александрович. Великий князь, а к тому времени гражданин Романов, регулярно заносил в дневник свои пермские впечатления, гулял по городу, посещал театр, писал письма обожаемой жене в Гатчину и ежедневно отмечался в ГубЧК. Но жизнь великого князя в Перми оказалась недолгой. В ночь с 12 на 13 июня 1918 года группа рабочих тайно похитила Михаила Александровича из гостиницы вместе с секретарем, вывезла за город и расстреляла. Его тело не было найдено и, по одной из версий, сгорело в плавильной печи Мотовилихинского завода.

Вид на центральный парк Перми

Немного дальше, на Монастырской улице стоит, возможно, один из самых красивых особняков Перми – дом купца-миллионщика Мешкова. Владелец камской пароходной компании Николай Васильевич Мешков и дом свой развернул лицом к Каме и идущим по ней пароходам. Особняк построил для него талантливый пермский архитектор Александр Турчевич, автор небезызвестного «дома с фигурами». Имея всего четыре класса образования, Мешков слыл интеллектуалом и способствовал организации первого на Урале Пермского университета, выделив на него полмиллиона рублей. Дворец и его владелец относительно удачно пережили революционные перипетии. Мешков уехал в Москву и работал в Наркомате путей сообщения, а в его доме теперь Пермский краеведческий музей, старейший и крупнейший в Пермском крае.

В самом высоком месте над Камой стоит кафедральный Спасо-Преображенский собор, «посредине на самой макушке», как писал о нем Пастернак. Совсем недавно его вернули церкви, а размещавшаяся там Пермская художественная галерея с уникальным собранием пермских деревянных скульптур переехала в новое здание. Соборную площадь тоже реконструировали и заново оформили смотровую площадку над Камой.

Пермяки любят свою Каму и убеждены, что это Волга впадает в Каму, а не наоборот. С точки зрения гидрологии так оно и есть – Кама превосходит Волгу по расходу воды. Последние годы город все больше разворачивается к реке. Летом у камских причалов швартуются прогулочные суда и круизные теплоходы.

На обновленной набережной всегда много отдыхающих и туристов. Их любимое место для фотосессий – сделанная аршинными буквами надпись «Счастье не за горами». Для живущих в Перми это верно вдвойне.

Соликамск – старейший из уральских городов, соляная столица России, а когда-то еще и ворота в присоединенную к Московскому царству Сибирь. Здесь начиналась государева Бабиновская дорога, шедшая через Каменный пояс в верховья реки Тобол. Пока в конце XVIII века через Екатеринбург не проложили новый Московско-Сибирский тракт, это была единственная дорога из европейской в азиатскую часть России.

До появления в 1712 году верстовых столбов «нулевым километром» Бабиновской дороги можно было бы назвать Соборную площадь Соликамска. Ее храмы видели идущие в Сибирь обозы и следовавших в сибирскую ссылку Меншикова, Бирона, князей Долгоруких. Соборов на площади два – большой летний Троицкий и зимний Крестовоздвиженский поменьше. На фасаде Троицкого собора царская корона в знак благодарности Петру I, его брату Иоанну и царевне Софье за пожертвованные на строительство деньги.

Колокольня у соборов одна на двоих. Ее возвели в 1713 году на крутом косогоре, когда храмы на площади уже стояли. Есть у соликамской колокольни своя отличительная черта. Она поставлена на каменных палатах, у которых из-за особенностей рельефа с одной стороны четыре этажа, а с другой – только два. В разное время в палатах размещались духовное управление, городская дума, суд, а в подклете хранили свои товары местные и заезжие купцы.

Свято-Троицкий собор

Перед колокольней стоит верстовой столб той самой Бабиновской дороги. Правда, самой дороги давно уже нет, но от столба начинается «Зеленая линия» – экскурсионный маршрут, проходящий через все самые интересные места Соликамска. Одна из последних остановок на нем – Людмилинская скважина, из которой вытекает соляной раствор. Когда-то здесь стоял соляной завод купца Николая Павловича Рязанцева, и скважина названа в честь его жены.

Соли город обязан своим названием и рождением. Первую солеварню на берегу реки Усолки построили в 1430 году вологодские купцы Калинниковы, а к концу XVII века здесь уже стояли 249 варниц и Соль-Камская давала более половины всей соли страны. Перевозили ее исключительно по воде – вниз по Каме, а потом по Волге до Нижнего Новгорода. Для безопасности суда объединялись в караван, и его отправка сопровождалась молебном в честь святого, чья икона находилась на головной барже.

После строительства в 1950-х годах водохранилища Камской ГЭС все соляные заводы Соликамска ушли под воду, кроме Усть-Боровского завода на окраине города. Завод просуществовал до 1972 года и из-за нерентабельности был закрыт. Но не умер, а превратился в промышленный музей-заповедник «Сользавод». Посетить его интересно, тем более что процесс получения соли чрезвычайно прост и за сотни лет совсем не изменился. Соляной раствор выкачивали из соляных скважин, отстаивали в огромных чанах от песка и грунта и выпаривали на огромных чугунных сковородках. Точно такие же деревянные солеварни с рассолоподъемными башнями, похожими на башни острогов, стояли по берегам Камы и Усолки и 200, и 300 лет назад.