K-9. Советы кинолога бесплатное чтение

Собака грызет мебель в отсутствии хозяина

Многие владельцы собак сталкиваются с проблемой отвратительного поведения их питомца в свое отсутствие. Собаки, особенно молодые, грызут мебель, обувь, срывают шторы, могут выть или лаять. Естественно, такое поведение становится большой проблемой, справиться с которой самостоятельно удается редко. Характерно, что в присутствии хозяина собака ведет себя «прилично», животное обычно хорошо управляемо и всячески демонстрирует поведение подчиненности по отношению к владельцу. Попытки наказывать собаку обычно приводят лишь к тому, что животное начинает бояться хозяина, после его возвращения выглядит виноватым и ждет наказания.

Прежде чем рекомендовать методы коррекции, необходимо разобраться в причинах такого поведения.

Собака по сути своей стайное животное. Привычка жить в стае, подчиняться ее законам и строить свои отношения с хозяином и его семьей с точки зрения стайных отношений – древний инстинкт, один из наиболее старых и наименее поддавшихся изменениям в течение тысячелетий. Оставляя собаку дома, мы ставим ее в крайне неестественные для нее условия, психика собаки подвергается сильнейшему воздействию. Даже собака с сильной нервной системой чувствует себя в такой обстановке менее уверенно, а молодое или «слабохарактерное» животное пребывает в состоянии стресса. Основы такой реакции собаки так глубоки, что никакой дрессировкой мы не сможем полностью устранить негативное влияние «отрыва» от стаи. Но на любое отрицательное воздействие условий окружающей среды собака может реагировать сильнее или слабее, в зависимости от состояния нервной системы, полученного опыта или общего физического состояния организма.

Способствовать проявлению описанных поведенческих реакций могут:

Повышенная возбудимость нервной системы, преобладание процессов возбуждения над процессами торможения.

Недостаток физической и психической нагрузки на собаку.

Слабость нервной системы, неустойчивое проявление навыков, связанных с торможением.

Как известно, любая поведенческая реакция, качества нервной системы собаки формируются, с одной стороны, врожденными рефлексами, изменить которые мы не можем в принципе. С другой – комплексом выработанных рефлексов, навыков и стереотипов поведения, которые можно и нужно корректировать. Так, высокая возбудимость нервной системы зависит от:

врожденных качеств (ничего не поделаешь, холерик он и есть холерик);

возраста (молодые собаки более склонны к описанному поведению, к 2-3 годам собака обычно «исправляется»);

получаемой физической и психической нагрузки (уставшая собака более спокойна, чем свежая и полная нерастраченных сил);

количества и силы раздражителей, воздействующих на нервную систему в течении дня;

качества питания (сытая собака всегда более спокойна);

своевременности, количества и продолжительности прогулок с собакой;

режима питания, прогулок и работы.

На первые два фактора (возраст и врожденные качества) мы не можем повлиять.

Сразу необходимо остановиться на распространенных мифах, которые не имеют отношения к науке о поведении животных. Например, говорят, что «собака вас сильно любит и не может оставаться одна»; «собака мстит за то, что ее не взяли с собой» и т.д. На самом деле собака не может так сложно рассуждать и планировать свои действия с определенной целью.

Установите четкий режим питания, выгула и работы собаки, старайтесь его придерживаться. Животному гораздо легче дождаться вас, если вы приходите, например, ровно через три часа после ухода.

Количество и качество прогулок должно быть достаточным. Собаку необходимо выгуливать не менее 5-6 раз в сутки. Более того, хотя бы одна из прогулок должна длиться не меньше часа. Первая утренняя прогулка должна начинаться как можно раньше, не позднее 6 часов. Последняя вечерняя – заканчиваться не раньше 22 часов. Чем моложе собака, тем больше и чаще ей нужно гулять.

Собака должна получать физическую нагрузку. Характер и количество упражнений для разного возраста собак, разных пород различны. Например, норма бега для немецкой овчарки – от 10 до 20 км в сутки. Тогда как ротвейлер от такой дистанции получит хроническое повреждение связок. Для этих собак подходит бег на более короткие дистанции, но под нагрузкой (буксировка различных грузов).

Старайтесь выгуливать собаку в разных местах, бывайте со своим питомцем и в центре города. А также за городом, и в многолюдных местах, и там, где выгуливают собак ваши знакомые. Таким образом вы нагрузите нервные центры собаки. роме того, будете приучать ее к спокойному реагированию на сложные отвлекающие раздражители.

Обязательно пройдите со своим питомцем курс дрессировки на послушание. Дрессировка – не только выработка необходимых навыков, но и тяжелая работа. Она способна успокоить даже собак практически чистого холерического типа ВНД ( высшей нервной деятельности).

Если вы уже прошли курс дрессировки, не останавливайтесь на достигнутом. Спортивная дрессировка, курс защиты, профессиональная дрессировка – выберите что-нибудь для своего питомца. Обязательно ежедневно 15-30 минут тратьте на тренировку ранее выработанных навыков.

Итак, самое главное – собака должна работать. Соблюдение этого простого принципа позволит вам скорректировать нежелательное поведение вашего питомца. А также подготовить управляемого, уравновешенного и надежного помощника.

Собака лает на любой шум за дверью

Стоит сразу отметить, что причиной любого пустолая является ошибка в воспитании со щенячьего возраста. С самого начала владелец собаки должен следить за тем, чтобы разрешать собаке лаять исключительно в определённых ситуациях. Несмотря на то, что рычание и лаяние щенка поначалу выглядят очень забавно и невинно. Необходимо помнить: чему не научится щенок, взрослая собака не научится никогда.

Если же проблема лая связана именно с шумом в подъезде или на улице возле дачи, то подобное поведение часто проявляется у молодых собак с возбудимым типом высшей нервной деятельности, с темпераментом, больше похожим на холерический. Таким образом у собаки срабатывают врожденные охранные инстинкты, и нужно просто направить ее энергию в нужное русло.

Скажем так, облаивание чужого при охране квартиры – работа и прямая обязанность собаки. Некоторые предпочитают, чтобы собака молча ждала момента, когда посторонний проникнет на охраняемую территорию, а затем набрасывалась бы на него. Но следует разобраться, какой цели мы хотим достигнуть? Моря крови и поломанной мебели (неизвестно еще, кто кого победит – собака вора или наоборот)? Поэтому мы рекомендуем все-таки вырабатывать предупреждающий лай. От профессионалов собака ваше имущество все равно не спасет. А наркоманам, алкоголикам, хулиганам будет гораздо тяжелее решиться взломать дверь, из-за которой раздается собачий лай.

Отдельный вопрос – установление такой границы, за которой собака должна шумно среагировать. Достаточно будет, если животное начинает лаять, когда посторонний касается замка или других частей двери. Именно эта граница должна быть четко закреплена в реакциях собаки на поведение посторонних за дверью квартиры или воротами дома.

Мы рекомендуем следующую методику выработки предупреждающего лая.

Помощник начинает двигаться вверх и вниз по подъезду мимо двери, не трогая ее. Вы находитесь рядом с собакой, придерживая ее за ошейник, пресекая лай командой «ТИХО» и зажимая морду рукой. Следующий этап – вы находитесь рядом, но собаку не трогаете. Дальше помощник начинает вести себя более шумно – бегать и говорить, не трогая дверь.

Периодически – раз из трех – пяти повторений, помощник подходит к двери и дергает ее. А также тихо клацает по замку чем-нибудь железным. Тут уж вы поощряете лай собаки.

В дальнейшем переходите к управлению собакой голосом из другой комнаты. Не забудьте также провести несколько занятий ночью, когда порог чувствительности собаки гораздо выше.

Нам удалось таким образом привести поведение восьмимесячного боксера (сука) в норму буквально за два занятия. Правда, собака в то время тренировалась не меньше часа в день на площадке.

И конечно же, желательно прохождение любого курса защитной дрессировки. Собака, правильно и систематически тренируемая на площадке, будет увереннее и спокойнее вести себя и дома.

Практическая дрессировка собак: как выбрать программу

Дрессировка собак может быть разной. Вопрос о целесообразности выработки у собаки тех или иных навыков беспокоит как начинающих любителей, так и инструкторов – профессионалов, предлагающих свои услуги по дрессировке.

Владелец взрослеющего щенка рано или поздно встает перед выбором: дрессировать ли своего питомца по курсу IPO/IGP, Schutzhund, ЗКС и ОКД, по какому-нибудь другому спортивно – прикладному курсу; пройти ли программу обучения в одном из дрессировочных центров по предлагаемой оригинальной методике; или обратиться к дрессировщикам – индивидуалам, зачастую имеющим собственную цельную систему. Простое перечисление всех существующих названий курсов и систем дрессировки заняло бы не меньше страницы. А ведь подавляющее большинство из этих программ выглядит вполне пристойно и, по идее, могут удовлетворить многих владельцев собак.

Но нередко случается ситуация, когда любитель – дрессировщик, выступающий на соревнованиях, или наблюдающий за их ходом с трибун, вдруг приходит к выводу, что собаки, бесспорно лидирующие в турнирной таблице и соответствующие требованиям нормативов, не только не в состоянии эффективно выполнять практические задачи, но и неспособны просто защитить хозяина на улице. Даже если со злобой, хваткой и навыками борьбы все в порядке, порой невозможно представить себе какого-нибудь победителя соревнований для «собак сопровождения», реально охраняющего дом, квартиру, семью владельца на загородном пикнике, или сопровождающем хозяина в деловой поездке.

Требуемые навыки

Попытаемся все-таки определиться, какие навыки нужны для эффективного применения служебной собаки.

Сначала разберемся со спортивной дрессировкой. Конечно, пройти программу любого спортивного курса лучше, чем не дрессировать собаку вообще. Но спорт всегда остается спортом. Ведь организаторы не могут определять «на глаз», какая собака лучше работает. Чтобы исключить элементы субъективизма в оценке работы собаки, вводятся и усложняются нормативы, таблицы штрафов и критерии оценки. В конце – концов создаются стройные системы нормативных требований, в которые должны вписываться проявляемые собакой навыки. «Раскручиваются» чемпионаты, растет популярность тех или иных программ, и дрессировщиками в погоне за баллами и местами в таблице результатов изобретаются все новые и новые методы подготовки, порой не имеющие отношения к реальной работе. В конце концов соревнования превращаются в красивые шоу, в ходе которых идет напряженная конкурентная борьба и соревнуются действительно достойные дрессировщики и высококлассные собаки. Но… зачастую результаты, показанные той или иной собакой, не имеют никакого отношения к возможности ее эффективного применения.

Нетрудно представить себе чемпиона по Schutzhund, который работает исключительно на мотивации добычи (стремление овладеть рукавом). Сможет ли такой чемпион защитить Вас на улице, когда преступник не дергается, не сует собаке в зубы спортивный рукав, не повышает голоса и даже не думает убегать? Вряд ли. Даже если Вы дадите команду. Собака просто не приучена атаковать спокойно стоящего человека.

Другая крайность – высококлассный телохранитель, уверенно «выбивающий из круга» любого нарушителя, рискнувшего приблизиться к хозяину и атакующий даже лежащего человека при малейших признаках угрозы. Вы представляете себе реакцию такой собаки, если незнакомый прохожий, проходя от Вас в двух – трех шагах, просто спросит у Вас время? Возьмете ли Вы такого «телохранителя» с собой, когда вечером забираете ребенка из детского садика, встречаете с работы жену или просто идете за хлебом? Поможет ли Вам такая собака при внезапном нападении хулиганов, которое обычно случается в самый неподходящий момент? Конечно, нет. По одной простой причине. В это время собаки с Вами не будет, потому как кроме прогулок в лесу, кишащем жаждущими Вашей крови маньяками, собака ни к чему больше не подготовлена.

А розыскная работа по немецким спортивным нормативам? Всем известна, хотя бы по учебным видеофильмам, картина, когда спортсмен неторопливо идет за уткнувшейся носом в землю собакой. Отклонение на несколько шагов в сторону штрафуется, за значительное отклонения участника могут снять с испытаний. Но, простите, какое отношение имеет к конечному результату отклонение собаки в сторону в процессе работы? А если собака сходит со следа, теряет его, а затем возвращается и успешно доводит работу до конца? При этом она может работать «челноком». На каждом витке зарабатывая штрафные баллы. За что же ее штрафуют? Что оценивают, красоту или результативность?

В реальной ситуации, когда успех зависит от каждой секунды, преступник, дойдя до населенного пункта, трассы, реки раньше преследователей, практически гарантированно скрывается; в таком случае чем поможет собака, идущая по следу медленнее преступника?

Спорт с собаками – увлекательное занятие, прекрасное средство поддержания в форме своего питомца и себя самого. Но если перед Вами стоит реальная проблема, если Вы хотите решать с помощью собаки определенные задачи, Вам следует забыть о спорте.

Какие же навыки необходимо выработать у собаки для решения конкретной задачи?

На формирование программы дрессировки влияет ряд следующих факторов.

Во-первых, определите требуемый уровень социализации собаки. Должна ли она «разрывать» все, что попадет в зону досягаемости? Или ей придется по соответствующей команде терпеть присутствие посторонних лиц? А может быть, собака практически все время будет находится среди людей, ей будут встречаться и женщины, и дети, и старики, и некоторые будут вести себя шумно и активно?

Во-вторых, определите конкретно, где будет применяться собака? Будет ли она охранять территорию вокруг частного дома, ограниченную высоким забором, и приучать ее работать где-то еще просто нет необходимости? Или собака будет применяться для охраны квартиры, для сопровождения хозяина и его семьи по определенным маршрутам и в определенных местах (например, дача)? Или каждый раз собака будет применяться в новом для нее месте?

В-третьих, какие требования к самостоятельности собаки в работе? Будет ли животное все время под контролем хозяина, или собаке предстоит самостоятельно задерживать и охранять нарушителя, противостоять двум – трем ворам, проникшим на территорию?

В-четвертых, будут ли использоваться в комплексе с собакой технические средства? Конечно, хорошо подготовленная собака может вполне самостоятельно выполнять охранную работу; но никто не будет спорить, что дополнительное применение сигнализации, систем видеонаблюдения и т.п. повышает эффективность и надежность охраны объекта. Так зачем же отказываться от использования технических средств, полагаясь только на собаку? А если приучить животное работать по соответствующим звуковым и световым сигналам? Но комплексное использование служебной собаки и технических средств требует внесения дополнений в программу дрессировки.

В-пятых, решите, может быть есть необходимость использовать пару собак?

И во всем руководствуйтесь принципом разумной достаточности. Отрабатывайте только те навыки, которые Вам реально пригодятся. Нужно ли, чтобы собака облаивала преступника при обнаружении? Если достаточно будет криков «клиента», смело выбрасывайте этот навык из программы. Требуется ли, чтобы собака выполняла команду «лежать»? А «стоять»? Подумайте, действительно ли Вам это нужно? И так во всем. Лучше потратить силы и время на доведение минимума навыков до автоматизма в любых условиях, чем заниматься тем, что никогда не пригодится.

Таким образом, ни один из готовых курсов дрессировки не сможет так удовлетворить требованиям, которые ставит жизнь, как разработанная для конкретного случая программа.

И, конечно же, никакая дрессировка не принесет желаемого результата, если изначально у Вас есть собака с недостаточными врожденными рабочими качествами. Кроме того, даже хорошие собаки в силу своих индивидуальных особенностей могут больше или меньше подходить для той или иной работы.

Как выбрать щенка

Принимая решение приобрести щенка, необходимо четко определить, можете ли вы это себе позволить. И речь идет не только о материальной стороне дела, ведь как раз несложно рассчитать стоимость самого щенка, стоимость питания, ветеринарного обслуживания. Цены на дрессировку также известны. Прибавив к указанным расходам стоимость минеральных и витаминных добавок, цены на снаряжение, каждый будущий владелец в состоянии рассчитать сумму, которую ему придется потратить в момент приобретения щенка, а также сумму, которую нужно будет выделять ежегодно. Подсчитав все расходы (которые очень различны в разных регионах), любой будущий владелец собаки в состоянии оценить материальную сторону вопроса.

Но сегодня мы поговорим о других моментах, о существовании которых многие просто не подозревают. Некоторые владельцы щенка (а таких не так уж мало) полагают, что вкладывая в собаку деньги, обеспечив своего питомца всем, что необходимо ему как «биологической единице», они сделали все, от них зависящее.

Приобретение собаки – важный и ответственный шаг. Приобретение служебной собаки – еще более ответственное мероприятие. Все породы собак, которые мы сейчас причисляем к служебным, выводились с определенной целью. При создании этих пород стремились получить собак, обладающих соответствующими рабочими качествами. Как правило, хорошая служебная собака имеет сильную нервную систему, склонность к проявлению активно-оборонительной реакции поведения. Прибавив к этим особенностям великолепные физические данные практически вех служебных собак, мы получим следующее:

A. Независимо от подвижности нервной системы, собаки служебных пород склонны проявлять доминирующее поведение (стремление поставить себя «выше» владельца, если собаке будет это позволено).

B. Ярко выраженное территориальное поведение, которое может проявиться в агрессии на «своей территории» на посторонних.

C. Вероятность проявления агрессивной реакции на бегущих, ведущих себя шумно людей, что может привести к серьезным проблемам.

D. Возможная агрессивная реакция на посторонних, подошедших слишком близко к хозяину, членам его семьи и к имуществу.

E. Потребность в значительной физической нагрузке, без которой собака становится неуравновешенной и неуправляемой.

Все эти особенности служебных собак заставляют их владельцев постоянно заниматься дрессировкой и физической тренировкой своих питомцев. Без постоянной работы собака служебной породы не просто становится менее управляемой, она становится социально опасной.

Поэтому, когда мы говорим о необходимости тратить силы и время на воспитание собаки, мы подразумеваем, что:

1. Выгуливать собаку нужно не меньше 4-5 раз в день. При этом один выгул (как минимум) должен длиться не менее часа, остальные – по 10-15 минут.

2. На физическую тренировку нужно тратить от 30 минут до 1 часа. Такие тренировки не следует считать выгулом и включать их время в предыдущий пункт. Физические упражнения нужно выбирать в зависимости от породных особенностей. Например, немецкие овчарки просто «чахнут» без длительных пробежек (от 10 до 20 км в день). Собакам более «квадратных» форматов, кроме пробежек, необходимы прыжковые упражнения. Собаки «тяжелых» пород должны бегать короткие дистанции (до 3 км), но с нагрузкой (утяжелители, буксировка груза и т.д.).

3. На дрессировку должно уходить хотя бы по два часа три раза в неделю. Естественно, эти занятия нельзя делать за счет выгула и физической нагрузки, считайте время занятий отдельно. Не следует думать, что пройдя курс дрессировки, вы сможете расслабиться. Во-первых, поддержание навыков в форме требует постоянных тренировок. Во-вторых, служебная собака должна работать, и если она не используется на службе, то лучшая работа для нее – спортивная дрессировка.

Процесс выбора щенка условно можно разделить на три этапа:

Выбор породы и пола вашего будущего питомца.

Подбор родителей щенка (а также выбор заводчика).

Выбор щенка из помета.

Этап 1: Выбор породы и пола вашего будущего питомца

Если вы точно знаете, собаку какой породы вы хотите завести, а также точно представляете себе, кобель это будет или сука, то вам повезло. Не стоит тогда сомневаться, первый этап можете пропустить, так как главное условие выбора собаки – это чтобы она вам нравилась.

Если же вы пока не определили, какая собака вам подходит больше, если при этом вам одновременно нравится несколько пород собак (или сразу все), то сначала разберитесь, для чего вам нужна собака.

Обязательно ли, чтобы собака выполняла охранные функции? Будет ли собака работать самостоятельно, или только с вами? Каковы требования к социализации собаки (способность нормально реагировать на посторонних людей, не представляющих собой явной угрозы). Будет ли собака общаться с маленькими детьми? Насколько управляема должна быть собака?

О выборе пола щенка

Сначала о распространенном мифе: «на продаже щенков из-под суки всегда можно заработать». Не верьте. Если у вас нет опыта, вы долго не сможете заработать на собаке ни копейки. Как и в любом деле, зарабатывание денег на разведении собак требует профессионального подхода и долгих лет работы. Следует отметить, что ни один ведущий западный питомник не создавался как коммерческое предприятие. Все питомники создаются скорее «для души» и риск при вложении денег в питомник очень велик. Поэтому, если вы хотите взять суку, сразу отбросьте надежду разбогатеть на продаже щенков. Может быть вы и сможете вырастить их до месячного возраста, но без соответствующего опыта, скорее всего, удачно продать их вы вряд ли сможете. А если подумать, сколько сил, времени, денег вы вложите в выращивание и воспитание своей собаки, то станет ясно, что зарабатывание денег на разведении собак – очень ненадежная коммерческая затея. А для начинающего кинолога – просто авантюра.

Приобретение же с коммерческой целью кобеля – еще более сомнительное занятие. Чтобы зарабатывать на вязках, кобель должен быть ОЧЕНЬ хорошим (читайте «дорогим») и показывать на выставках его надо ОЧЕНЬ много и часто (а значит, это тоже влетит в копеечку). Подумайте о том, что в разведении используется практически каждая хорошая сука, а кобели – лишь некоторые, и то высококлассные.

Но чем отличается кобель от суки в плане рабочих качеств? Рассмотрим достоинства и недостатки кобелей и сук.

Кобели

Достоинства:

обладают более крепкой нервной системой;

более сильны физически;

выносливы;

более неприхотливы к условиям содержания;

готовы работать в течение всего года (в отличие от сук, которые в период течки менее работоспособны).

Недостатки:

более склонны к проявлению доминирующей агрессии (пытаются поставить себя на ступеньку выше хозяина);

труднее поддаются дрессировке;

в любой момент склонны к снижению управляемости в присутствии текущих сук;

менее управляемы в целом, при слабом и непостоянном контроле быстрее начинают «сачковать».

Суки

Достоинства:

легче дрессируются;

более управляемы;

менее склонны доминировать.

Недостатки:

два раза в год менее работоспособны (в периоды течки);

во второй половине беременности и в период выкармливания щенков нельзя применять в службе;

менее выносливы и менее крепки физически.

Не следует механически считать количество достоинств или недостатков при анализе общих особенностей кобелей и сук. Гораздо важнее, какие из вышеназванных моментов имеют наибольшее значение лично для вас.

Когда вы определили, собаку какой породы и какого пола вы хотите приобрести, следует переходить ко второму этапу. Известно, что рабочие качества собаки передаются по наследству. Правильным воспитанием и качественной дрессировкой вы сможете раскрыть потенциал собаки, достигнуть всего, на что способен ваш питомец, но «прыгнуть выше головы» невозможно. Если, например, у собаки слабая нервная система, и она боится даже угрожающих движений помощника (в соответствующем возрасте), то никакой дрессировкой здесь не поможешь.

Начинайте с выбора заводчика. Пообщайтесь с владельцем суки. Если человек серьезно занимается собакой, участвует в выставках и соревнованиях, уделяет много времени воспитанию, уходу и дрессировке, значит больше шансов, что он сам в свое время тщательно отнесся к выбору собаки и к выбору кобеля для вязки.

При общении с заводчиком положительными моментами будут:

он открыто и подробно рассказывает о своей собаке, и не только о ее достоинствах;

он может точно сказать, по каким критериям он отбирал кобеля для вязки своей суки;

для него важны не только победы на выставках, но и рабочие качества своей собаки;

в месте, где содержатся щенки, чисто и опрятно;

если вы берете щенка в питомнике, то отличным экстерьером и рабочими качествами должны обладать все собаки, которые содержатся в питомнике, а не только родители щенка. Ведь в противном случае никто не даст гарантии, что родителями щенка являются именно те собаки, которых вам за них выдают. Да и не будут в серьезном питомнике содержаться явно слабые собаки. Обратите также внимание, проводится ли с собаками питомника дрессировка и физическая тренировка.

Положительным моментом будет также щепетильное отношение заводчика к вопросам санитарии и зоогигиены.

Отрицательные моменты:

(если вы заметили эти признаки, вежливо прощайтесь и уходите)

грязь в месте содержания щенков;

заводчик не может «сложить цены», это говорит о его неопытности и о том, что он не имеет представления о цене своим собакам. Особенно подозрительно такое поведение владельца питомника;

выясняется, что по различным причинам нереально посмотреть на кобеля;

заводчик не придает значения рабочим качествам своих собак.

После того, как вы пообщались с заводчиком, обратите внимание на родителей вашего будущего питомца. Обязательно нужно посмотреть как на суку, так и на кобеля.

Они должны соответствовать стандартам, принятым для породы. Они должны быть здоровы, не иметь физических недостатков. Собаки должны быть хорошо управляемы (если кобеля или суку закрывают в комнате, в вольере и т.д. из-за боязни, что собака на вас бросится, то это плохой признак). Обязательно посмотрите, как собака работает на послушание. Если есть возможность – то посмотрите ее и в защитной работе. Если же собаку никогда не дрессировали, то оценить ее рабочие качества нельзя. Одним словом, родители щенка должны быть такими, какую собаку вы бы хотели завести сами.

Лучший вариант – найти суку, интересующую вас (в первую очередь в плане рабочих качеств), затем договориться с владельцем о щенке, после этого – ждать. Внимательно оцените выбор заводчиком кобеля для вязки.

После того, как вы выбрали конкретный помет, вам должны предоставить право выбора щенка (лучше всего, если вам разрешат это сделать). Не стремитесь взять самого крупного (самого маленького тоже не берите) – щенок должен быть наиболее характерным для помета («средним» по размеру).

Щенок должен быть подвижным, активным, любопытным. Если он не принимает участие в играх сестер и братьев, обосабливается, проявляет трусость или щенячью агрессивность – это все плохие признаки. Проведите пару простых тестов.

Первый: уроните недалеко от щенков связку ключей. Лучшая реакция – любопытство. В идеале щенок должен заинтересоваться этим событием и попытаться его исследовать. Плохо, если щенок испугается или зарычит.

Второй: переверните щенка на спину и слегка придержите его в этом положении. Если щенок пассивен – это плохо. Он паникует – визжит, или пытается рычать и кусаться – тоже не очень хорошо. Если же щенок активно пытается высвободиться – это лучшая реакция.

Те реакции щенка, которые я назвал «плохими», сигнализируют о слабости нервной системы. И не верьте тем людям, которые говорят, что хорошо, если маленький щенок уже рычит и кусается. 1-2-х месячный щенок НЕ ДОЛЖЕН проявлять агрессию. Это противоречит его природе на данном этапе развития.

Апорт: методы развития добычной реакции

В практике дрессировки часто возникает необходимость выработки у собаки апортировочной реакции поведения. Хорошо, если собака активно бегает за апортировочным предметом, заинтересованно ищет его и длительное время носит! А если заинтересованность в апортировке не столь высока? Ведь во многих видах дрессировки апортировочная реакция является основой для выработки специальных навыков. Так, подготовка собак для поиска наркотиков невозможна, если собака не заинтересована в апортировке. В спортивной дрессировке без хорошей апортировочной реакции у собаки также не будет перспектив. Да и многие методики выработки навыков послушания, корректировки нежелательного поведения основаны на использовании реакции добычи.

Если апортировочная реакция у вашей собаки проявляется, но есть необходимость ее развить, возможно, вам пригодятся упражнения, применяемые при дрессировке специальных собак (специальные собаки предназначены для поиска наркотических и некоторых других веществ). Отрабатывая эти упражнения, знайте меру: выработка чрезмерной связи на апортировочный предет иногда может оказаться лишней. Например, собака, самостоятельно охраняющая территорию, не должна сильно реагировать на брошенный ради ее отвлечения апортировочный предмет.

Нижеприведенные упражнения предназначены для повышения заинтересованности в апортировке, выработки стремления не только преследовать брошенный предмет, но и долго его искать. Такие упражнения можно также использовать для развития обонятельно-поисковой реакции поведения, что очень важно в процессе подготовки розыскных и специальных собак.

В период отработки этих упражнений нецелесообразно вырабатывать в комплексе с апортировкой «тормозные» навыки. Не следует заставлять собаку соблюдать выдержку в положении «рядом» перед пуском за апортировочным предметом, садиться перед дрессировщиком с предметом в зубах в ожидании дальнейших команд. Все эти элементы, дисциплинирующие собаку и необходимые для доведения навыков до требований нормативов, вы сможете отработать после того, как у вашей собаки будет достаточно развито стремление к апортировке.

1. Предмет брошен на 3-10 метров

При выполнении этого упражнния нельзя давать выдержки. Все необходимо проводить в форме игры: привлечь внимание собаки видом апортировочного предмета, бросить его, поощрить активное стремление собаки найти и подобрать апортировочный предмет. За найденный собакой предмет животное следует активно поощрять, независимо, сделано это по команде дрессировщика, или без нее.

Первое упражнение следует отрабатывать свободно, желательно в движении. Дрессировщик должен пробегать в сторону брошеного предмета, побуждать собаку двигаться голосом, жестами – то есть стремиться возбудить нервную систему собаки воздействием на все органы чувств.

2. «Борьба за предмет»

Упражнение проводится в форме игры. Дрессировщик борется с собакой за предмет, перетягивает его на себя. Каждое упражнение должно заканчиваться тем, что собака забирает предмет. Для того, чтобы собака не грызла и не портила апортировочный предмет, но все же получала удовлетворение от реализации инстинкта добычи, необходимо, после того, как только собака схватила предмет, быстро с ней пробежаться метров 50 (собака на поводке). Собака чувствует, что предмет находится в ее полном распоряжении, но в тоже время не имеет возможности грызть его и играть с ним. Если собака не отдает предмет после пробежки по команде дрессировщика, то не следует применять угрожающих интонаций. Необходимо попытаться хитростью, показав другой предмет, отобрать первый. Нельзя для этой цели использовать лакомство, так как собака может снизить заинтересованность в апортировке и переключить свое внимание на руки и карманы дрессировщика.

3. Бросок предмета на 15-20 метров с выдержкой

Хоть мы и говорили о том, что всякие выдержки при апортировке недопустимы, выполнение упражнения № 3 является исключением. Здесь выдержка перед посылом собаки за предметом нужна для того, чтобы собака забыла точное место, в которое упал предмет. Но, с другой стороны, тормозные навыки отрабатывать нельзя. Поэтому не давайте команду «рядом» или «сидеть», достаточно будет просто придержать собаку за ошейник. Как показывает практика, если собака один раз оторвала взгляд от места падения предмета, она уже вынуждена искать его, используя не только зрительный, но и обонятельный анализатор. Обычно для выполнения этого условия достаточно выдержки 5-10 секунд, главное, чтобы собака в течение этого времени хотя бы один раз отвела взгляд.

Эффект усиливается, если местность подобрана с небольшим искривлением, то есть, предмет должен падать за бугорок, скрываясь из виду (с высоты взгляда собаки). После посыла собаки за предметом упражнение выполняется аналогично упражнению #1. Если собака длительное время не может найти предмет, дрессировщик начинает медленно двигаться в сторону предмета и останавливается прямо перед ним. В случае, когда собака при этом находит предмет, дрессировщик поощряет ее и выполняет пробежку. Если же собака останавливается и теряет интерес к апортировочному предмету, дрессировщик должен быстро и активно схватить его, привлечь внимание собаки и выполнить упражнение #1.

Описанное упражнение хорошо развивает обонятельно-поисковую реакцию собаки, тренирует обонятельный анализатор, заставляет собаку ориентироваться не только на вид, но и на запах предмета.

4. Игра с апортировочным предметом на удочке

К апортировочному предмету необходимо прикрепить конец веревки 20-30 см. длиной. Другой конец веревки цепляется к концу удочки, которая должна быть освобождена от любых острых предметов (крючков, блесны и прочее). Удочка – удобное приспособление для игры как с одной, так и сразу с несколькими собаками. Каждое упражнение должно заканчиваться отдачей предмета собаке и пробежкой. Причем, собака должна овладевать предметом с определенными трудностями. То есть, «завоевать» его, а не получить предмет из рук дрессировщика. Обратите внимание на то, чтобы апортировочный предмет можно было без труда снимать с удочки.

5. Предмет на удочке за сетчатым препятствием

Предмет на удочке помещается за сетчатую преграду (забор) и находится прямо перед носом собаки, но все же остается недоступным для нее. С помощью удочки «оживляем» предмет, заставляем его двигаться. После того, как собака в течении 3-5 секунд проявит требуемое поведение, ей дают возможность овладеть предметом и унести его. Выполните пробежку.

6. Предмет на удочке помещается в корзине

Плетенная из проволоки корзина (или пластиковая корзина для мусора) переворачивается вверх дном. Причем, в ее дне должно быть проделано достаточно большое отверстие, чтобы, манипулируя удочкой, можно было быстро опускать в нее предмет, «оживлять» его подергиваниями и вынимать его, отдавая собаке. При отработке этого упражнения мы также вырабатываем у собаки «поведение при сработке». От предыдущего упражнения упражнение #6 отличается тем, что собака имеет большую свободу передвижения. То есть, она движется не вдоль забора, а вокруг корзины. При отработке этого упражнения, побуждая собаку жестом и голосом отходим от собаки, находящейся возле корзины (предмет лежит внутри) на 5-6 метров увеличивая время до подхода (до 10 секунд). В дальнейшем на занятиях следует увеличить дальность отхода от корзины до 20 метров. Однако время выполнения упражнения увеличивать не надо. Собака должна сохранять активность и возбужденное состояние до момента, когда ей позволят овладеть предметом.

Когда у собаки возникнет устойчивый динамический стереотип (собака рвется к корзине и активно стремится достать предмет), упражнение следует видоизменить. Теперь дрессировщик с собакой находится на расстоянии 20-30 метров. При этом помощник с удочкой привлекает внимание собаки и опускает предмет в корзину. После этого дрессировщик, дав команду «ищи», пускает собаку, оставаясь на месте. Если собака не проявляет должной активности, помощник «оживляет» предмет легкими подергиваниями за веревку. После выдержки 5-10 секунд дрессировщик подбегает, поощряет собаку и дергает за веревку вверх. Дайте собаке схватить предмет. Затем выполняется пробежка.

7. Подвешивание предмета

Помощник или сам дрессировщик подвешивает предмет на свисающие над головой ветки, используя веревку. После того, как собака, активно прыгая, несколько раз попытается достать предмет, ветку нужно немного опустить. Дайте собаке схватить предмет.

8. Помощник уносит предмет. Апортировка

Привлекая внимание собаки апортировочным предметом, дрессировщик бросает предмет помощнику в руки. Помощник в это время стоит в 2-3 метрах от собаки. Поймав предмет, он размахивает им перед собакой. Нужно привлечь ее внимание, быстро отбежать спиной вперед и положить предмет на землю. Сделав еще 3-4 шага, помощник остается спокойно стоять. Дав команду и жест, дрессировщик пускает собаку. Дрессировщик не должен отпускать из рук поводок. Во всеяком случае, до тех пор, пока собака не начнет устойчиво идти только на предмет. Необходимо четко контролировать действия собаки, особенно агрессивной и пресекать проявление злобы на помощника.

9. Помощник уносит и прячет предмет, выполняя отвлекающие движения

После того, как вы привлекли внимание собаки апортировочным предметом, бросьте его помощнику. Помощник, размахивая предметом из стороны в сторону и привлекая внимание собаки, убегает и прячет предмет. Недалеко от собаки, метров 5-10. Он должен сделать несколько отвлекающих движений, сделать вид, что прячет предмет то в одном месте, то в другом. После того, как предмет спрятан, пустите собаку на его поиск. Если правильно выполнить это упражнение, собака не сможет зрительно определить, где находится предмет. Она будет вынуждена его искать. Упражнение развивает обонятельно – поисковую и апортировочную реакции поведения.

Дрессировка чрезмерно возбудимых собак

Как начинающие собаководы – любители, так и достаточно опытные кинологи часто сталкиваются с проблемой чрезмерной возбудимости своих питомцев. Дрессировка собак с такой нервной системой может вызвать затруднения. Такие собаки очень подвижны, бурно реагируют практически на любые отвлекающие раздражители – на проезжающие мимо автомобили, на прохожих, на других собак. При этом навыки послушания, которые еще минуту назад собака уверенно выполняла, как-бы перестают существовать, как будто дрессировка на послушание никогда не проводилась! А ведь на дрессировку обычно бывает потрачено довольно много сил, времени и средств, да и результат работы на площадке вполне удовлетворяет владельца… В чем же причина «отказа» выработанных навыков и можно ли добиться от такой собаки надежной управляемости хотя бы в стандартно встречающихся жизненных ситуациях?

Прежде чем говорить о методиках дрессировки, нужно разобраться в причинах такого поведения собаки.

Известно, что нервная система каждого животного имеет свои индивидуальные особенности, которые характеризуются как сила, степень возбудимости, подвижность, устойчивость и т.п. Реакция собаки на те или иные раздражители зависит от силы этих раздражителей, порога возбудимости нервной системы и скорости протекания нервных процессов. Таким образом, реакция собаки на раздражитель будет тем сильнее, чем

больше сила этого раздражителя;

ниже порог чувствительности нервной системы собаки;

выше скорость протекания нервных процессов.

Сила раздражителя зависит не только от его физических характеристик, например, силы звука проезжающего автомобиля, его близости от собаки и т.п. Если вы читали статью «Раздражители«, то знаете, что его сила зависит также от степени привыкания к нему собаки. Например, если вы ежедневно выгуливаете своего питомца недалеко от дороги, то собака постепенно привыкнет к проезжающим мимо автомобилям, и сила отвлекающих раздражителей станет меньше. При этом на другие раздражители – на тех же прохожих – собака продолжает реагировать достаточно бурно.

Скорость привыкания нервной системы животного к определенным раздражителям будет разной, но факт остается фактом – собаку можно приучить к тем или иным раздражителям.

На порог чувствительности нервной системы и скорость протекания нервных процессов, кроме врожденных особенностей, влияет общее состояние животного. Собака, получающая регулярные физические нагрузки, более спокойна, меньше отвлекается на посторонние раздражители. Еще более это относится к собаке, получающей регулярные психологические нагрузки (к регулярно дрессируемой). И дело не столько в том, что собака устает вовремя дрессировки и физической тренировки, а в том, что нервная система такой собаки становится крепче и уравновешеннее.

Если вы начинаете регулярно заниматься спортом, то через месяц-два обязательно почувствуете, что становитесь спокойнее, вы почувствуете себя лучше и физически и морально. У вас улучшится работоспособность, причем отвлекаться на шум, окружающий вас, вы будете меньше. Дрессировка собак – очень похожий процесс.

Но хорошая управляемость собаки – не просто ее спокойная реакция на отвлекающие раздражители. Мы ведь хотим, чтобы собака еще и выполняла определенную работу: четко ходила рядом, садилась по команде и без команды в соответствующей ситуации, сохраняла выдержку в течение длительного времени, причем в отсутствие дрессировщика, выполняла другие навыки.

Что происходит с собакой, когда мы дрессируем ее на площадке? Сначала, на первых занятиях, собака знакомится с обстановкой, изучает местность, привыкает к людям и собакам, в присутствие которых ей предстоит работать (при групповой форме занятий). Рано или поздно сила обстановочных раздражителей для этой собаки снижается, она начинает вести себя вполне спокойно, адекватно реагирует на команды и жесты дрессировщика. В этих условиях вырабатываются первоначальны уловные рефлексы на команды курса послушания.

Дрессировка собак по обычной медтодике: инструктор усложняет условия упражнений, увеличивает время выдержек и уменьшает силу управляющих стимулов (команд); но при этом место занятия не меняется. Обычно результаты при подобном подходе достигаются вполне сносные, собака работает на поводке и без поводка, не реагирует на других собак и их владельцев (заметьте – хорошо знакомых). Но когда собаки, подготовленные подобным образом, попадают в обычные условия, на улицы города, на них начинают действовать сильные раздражители, вызывающие ориентировочную реакцию поведения.

У большинства собак сила возбуждения на эти раздражители оказывается не столь высокой, и навыки, выработанные на площадке, проявляются. Но у легковозбудимых и подвижных собак возбуждение, возникающее в ответ на отвлекающие раздражители, оказывается сильнее, чем возбуждение, возникающее в ответ на команды. Говоря проще, собака действительно «не слышит» вашу команду, когда бросается навстречу случайному прохожему.

Вывод, который можно сделать из всего вышесказанного – необходимо, чтобы сила возбуждения на команду была больше, чем сила возбуждения на отвлекающий раздражитель. Что же в действительности необходимо делать, чтобы добиться надежной управляемости сильновозбудимой собаки?

1. Давать собаке регулярную физическую нагрузку.

Вид упражнений и объем работы для собак различных пород будет разным. Так, немецкая овчарка должна пробегать в день 15-20 километров. Для собак «квадратных» форматов – боксеров, шнауцеров, эрделей, доберманов ежедневный объем бега может быть меньше – до 10 км, но для них более полезны прыжковые нагрузки. Для более тяжелых собак, например, ротвейлеров более полезен бег на короткие дистанции (3-5 км), но эту дистанцию полезно пробегать с нагрузкой.

2. Обязательно пройти курс послушания.

Но и после того, как курс пройден, необходимо не менее 15-20 минут в день уделять тренировкам. Эти меры позволят не только загрузить нервную систему животного, но и благотворно повлияют на надежность отрабатываемых навыков.

3. Усиление отвлекающих раздражителей.

Дрессировка собак, вторая половина курса, а также подавляющая часть тренировок должны проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным условиям работы. Сила отвлекающих раздражителей при выработке навыков должна увеличиваться постепенно (но это не так-то просто, учитывая способность собаки привыкать к раздражителям). Правильное выполнение этого условия зависит от мастерства инструктора-методиста, составляющего индивидуальную программу дрессировки.

4. Приучение к любым ситуациям.

Необходимо постараться учесть все раздражители, на которые бурно реагирует собака, и провести нужное количество занятий по отработке навыков послушания под воздействием этих раздражителей. Так, если собака бурно реагирует на приближение ваших знакомых, нужно отработать движение рядом, выдержку и другие необходимые навыки в присутствие этих знакомых; необходимо создать ситуации, реально встречающиеся в жизни и поработать с собакой в этих ситуациях. Отрабатывать такие ситуации необходимо до тех пор, пока результат вас не удовлетворит.

Даже подвижную и возбудимую собаку можно сделать управляемой в любых условиях обстановки. И рецепт здесь прост: постоянная напряженная работа, грамотное использование раздражителей и применение знаний теории и методики дрессировки на практике.

Агрессия на улице: почему нападает собака

Рассмотрим несколько необычную тему: как действовать на улице, чтобы избежать атаки случайно встреченной собаки. Почему вообще нападает собака. Отдельно остановимся на том, как должны действовать при встрече незнакомой собаки дети. Научить правильным действиям в подобной ситуации своих знакомых и особенно детей – долг каждого кинолога. Ведь кто еще сможет лучше понять и объяснить психологию собаки, кроме практикующего дрессировщика? Кто, кроме нас с вами, сможет научить друзей, как себя нужно вести при встрече незнакомой собаки?

Сначала разберемся с тем, почему собака атакует случайно встреченного человека. При всем разнообразии конкретных ситуаций причин этих на самом деле всего четыре:

проявление территориальной агрессии

проявление агрессии, направленной на защиту членов своей «стаи» (семьи)

агрессия добычи

доминирующая агрессия

На практике эти причины могут сочетаться. Рассмотрим их по порядку.

Собака – территориальное животное, в определенных условиях проявляющее соответствующее поведение. В зависимости от условий, в которых собака росла, воспитывалась и дрессировалась, территориальное поведение проявляется сильнее или слабее. Наиболее сильно проявление этого вида агрессии у собак, выросших в частных домах. А также имеющих свободный доступ к территории вокруг дома. Если двор огорожен забором и посторонние люди появляются здесь нечасто, собака проявляет такое поведение сильнее. На проявление территориальной агрессии обычно мало влияет общий уровень социализации собаки. Часто бывает, что животное мало реагирует на посторонних вне своей территории (на прогулке). Но в своем дворе та же собака может быть очень опасна.

Мотивация при проявлении территориальной агрессии – стремление изгнать человека со своей территории. Собака может ограничиваться лишь облаиванием, но при необходимости пустит в ход и зубы. Животное успокаивается в подобных случаях при достижении своей цели. То есть только в случае, если посторонний покинул охраняемую территорию. Поэтому оставаться на месте, вести себя спокойно для того, чтобы меньше провоцировать собаку обычно бесполезно. Само присутствие на охраняемой территории уже является провокацией. Единственный выход из создавшейся ситуации – покинуть территорию, которую собака считает «своей».

Следует заметить, что иногда собака проявляет территориальное поведение не только на участке, огороженном забором. Собака может «взять под охрану» и определенный участок вокруг своего места проживания. Так, собаки, которых подкармливают охранники автостоянок, гаражей, могут атаковать постороннего человека, приблизившегося к объекту. Людям, проходящим мимо стоянки и не показывающим намерения зайти на нее, ничего не угрожает.

Территориальная агрессия не проявляется в отношении членов своей стаи. Именно поэтому к людям, часто появляющимся на подобных объектах и знакомым собакам, рассматриваемый вид агрессии не проявляется. Тем не менее эти люди могут стать объектом нападения, но из-за других причин, описанных ниже.

Собаки являются не только территориальными, но еще и стайными животными. А стая, даже если находится на чужой территории, всегда защищает своих членов. При этом неважно, какие отношения установились внутри стаи, собака все равно будет активно защищать хозяина и членов его семьи. Если при этом защищаемый собакой человек не стоит выше животного в иерархии стаи, атака собаки будет особенно опасна. Собака неуправляема – она не реагирует на команды нижестоящего существа, как бы обучена она ни была. Именно поэтому опасна собака, защищающая ребенка – он не сможет ее остановить. Взрослый человек, даже если собака ему не подчиняется, может хотя бы физически удержать ее на поводке, ребенок же не сделает и этого. Мотивация такой агрессии – защита своих членов стаи. До тех пор, пока посторонний человек не оставит в покое «своих», собака будет проявлять этот вид агрессии.

Нужно подчеркнуть, что дистанция между посторонним и «своим», которую собака оценивает как критическую, может быть различна. Так, на оживленной улице вызвать этот вид агрессии иногда может лишь касание рукой, а в безлюдном парке собака может атаковать и с 20-30 метров.

Врожденной реакцией поведения практически любой собаки является стремление преследовать практически любые движущиеся объекты. При этом многие собаки не ограничиваются преследованием, они могут и схватить движущегося человека.

Часто собака стремится просто преследовать незнакомого человека и играть с ним, и такое поведение никак нельзя отнести к агрессии. Но неспециалисту бывает трудно отличить «агрессивное» преследование собаки от «игрового», и в любом случае такая ситуация малоприятна.

Мотивация подобного поведения – врожденное стремление к преследованию. Устранить причину, ведущую к проявлению такого поведения можно, просто остановившись.

Если вы даже стоите на месте, но машете руками (или ногами), вы также можете спровоцировать проявление у собаки агрессии добычи. Поэтому стоять нужно спокойно, не размахивая руками. Подобные меры хорошо помогают и в плане нейтрализации игрового поведения (собака достаточно быстро теряет интерес к неподвижно стоящему человеку).

Это агрессия, направленная на повышение и удержание своего рейтинга в стае. Обычно подобный вид агрессии проявляется по отношению к знакомым людям, но если «постараться», можно вызвать доминирующую агрессию и у малознакомой, или совсем незнакомой собаки. Этот вид агрессии собака может проявить, если вы попытаетесь как-то понизить ее статус в стае. Причем вы можете даже не подозревать, что делаете это. Например, вы каждый день забираете машину со стоянки возле дома. Собака, живущая на этой стоянке, вас помнит и никак не реагирует на ваше появление. Иногда вы приносите что-нибудь вкусненькое, рассчитывая на благосклонность этой собаки в будущем. Она действительно берет угощение, но особой радости при этом не испытывает.

В таком случае животное просто воспринимает вас как члена стаи, который появляется хоть и редко, но не может являться объектом нападения по территориальным или защитным мотивам. То есть, вы можете спокойно зайти на территорию даже ночью, и собака, узнав вас, будет вести себя спокойно. Но попробуйте приблизиться к ее кости, которую она грызла до вашего прихода. Или подойти к месту, на котором собака привыкла спать! Вы будете в ту же секунду атакованы. И неважно, сколько вы «прикармливали» собаку. Если она воспринимает себя выше вас, она будет защищать свой статус.

На проявление всех видов агрессии влияет также сила нервной системы собаки, уровень ее возбудимости, степень предварительной дрессировки.

Можно сформулировать основные правила, соблюдение которых позволит свести к минимуму риск проявления агрессии.

1) Никогда не заходите на территории, на которых находятся собаки без, контролирующих их поведение.

2) Если вы уже находитесь на такой территории и вас атакует собака, то вам необходимо:

не бежать и не размахивать руками, а также не поворачиваться спиной к собаке, чтобы к территориальной мотивации не прибавилась мотивация преследования;

принять меры к защите от возможного покуса, например, снимите куртку и обмотайте ею предплечье руки;

приготовившись к встрече собаки и не сводя с нее глаз, пятясь назад, покиньте территорию.

Помните, что цель, которую преследует собака – это прогнать вас со своей территории, а возможное применение зубов – только одно из средств достижения этой цели. Поэтому собака даст вам уйти, ведь ей совсем не «улыбается» перспектива вступать в схватку с явно готовым к этому противником.

3) Если вы видите собаку без поводка и намордника, не приближайтесь к человеку, с которым она гуляет. Не пытайтесь с ним заговорить и вообще не смотрите на него. Особенно будьте осторожны, если собака гуляет с пожилым человеком или ребенком. В случае атаки они не смогут остановить своего питомца, собака вряд ли будет реагировать на команды.

Если человеку с собакой внезапно стало плохо и собака явно показывает намерения защищать хозяина, не пытайтесь «договориться» с ней и приблизиться к такому человеку. Лучше сразу вызовите милицию и скорую помощь.

4) Если внезапно, без видимых причин собака быстро приближается к вам, остановитесь и не машите руками. Внимательно осмотритесь и убедитесь в том, что вы не вызвали территориальную агрессию. Собака, подбежав к вам и не видя перспектив поиграть с вами или преследовать вас, скорее всего, оставит вас в покое.

5) Если вы даже немного знакомы с собакой на стоянке или подобной территории, не приближайтесь к ее будке. А также к миске и игрушкам и не трогайте эту собаку. Если же вы случайно вызвали доминирующую агрессию (вы вдруг увидели, что наступили на старую кость возле собачьей будки и собака с рычанием приближается к вам), быстро отойдите в сторону и оставьте собаку и ее «имущество» в покое. Обычно этого бывает достаточно для прекращения агрессии.

Если вы не имеете опыта, не пытайтесь запугивать незнакомое животное на улице. Конечно, оказать доминирующее давление – лучший способ нейтрализации агрессии. Но важно правильно оценить свои возможности и силу нервной системы собаки. Если вы просчитаетесь, покусы неизбежны.

Отдельно хотелось бы остановиться на проявлении агрессии в отношении детей. Ребенка собаки воспринимают немного иначе. Территориальная и защитная агрессия в таких случаях практически не проявляется. Зато очень сильна реакция преследования и игры. Собака может также проявить доминирующее поведение. Кроме того, дети могут вести себя так, как многие взрослые никогда не додумаются себя вести. Например, бросать камнями в собаку за забором. Никто ведь не даст гарантию, что эта собака будет за забором всегда.

Правилам, приведенным ниже, необходимо обучить каждого ребенка:

Никогда не дразнить собак.

Нельзя трогать еду и игрушки собак.

Если к ребенку приближается незнакомая собака, ему ни в коем случае нельзя бежать и махать руками. Что бы собака ни делала, нужно стоять тихо.

Надеемся, что материал этой статьи поможет любителям – кинологам лучше понять поведение своих собак и более четко управлять своими питомцами. А людям, встречающим собак лишь на улице – избежать многих неприятных ситуаций.

Как выбрать взрослую собаку

Как выбрать собаку, если возникает необходимость в приобретении взрослой собаки с последующей дрессировкой и использованием ее в практических целях. С такой ситуацией обычно сталкиваются профессиональные кинологи, которым нужна собака для какой-либо определенной службы: розыскной, охранной, специальной. Но иногда бывает, что и любитель-собаковод вынужден приобретать взрослую собаку, рассчитывая, что после месяца-двух дрессировки его питомец сможет выполнять определенную работу (обычно речь идет об охранной дрессировке). Как не ошибиться, выбирая собаку? Что в поведении животного важно и должно проявляться уже во время тестирования, а что можно исправить или выработать в ходе обучения?

Прежде чем говорить о принципах тестирования, нужно разобраться, какими качествами характеризуется служебная собака.

Все качества собаки можно разделить на:

базовые качества

развитие основных реакций поведения

производные качества

Следует отметить, что все качества и характеристики собаки взаимосвязаны. Так, у собаки с недостатками в физическом развитии никогда не будет исключительных способностей в дрессировке на послушание. Животное со слабой нервной системой не сможет нормально дрессироваться ни по одному из куров и не сможет эффективно выполнять, например, охранную работу.

1) Физическое развитие и здоровье

Физическое развитие собаки, ее экстерьерные особенности, здоровье животного определяют способности к выполнению той или иной работы. Как в процессе прохождения курса дрессировки, так и во время последующей работы на собаку воздействуют большие физические и психологические нагрузки. Выдерживать такие нагрузки может только здоровое, нормально развитое животное, не имеющее никаких физических пороков и хронических заболеваний. Собака с больным желудком не только неактивно реагирует на пищевые раздражители, но и отвлекается на внутренние болевые; она часто находится в угнетенном состоянии, что делает дрессировку невозможной. Собака с недостатками в развитии опорно-двигательного аппарата, или перенесшая тяжелые травмы быстро устает и отвлекается на боли и неприятные ощущения. Дрессировка таких собак также неэффективна

Здесь необходимо остановиться еще на одном моменте. Нужно учесть соответствие экстерьерных характеристик собак конкретной породы выбранной службе. Например, миттельшнауцер может быть прекрасно развит физически, обладать сильной нервной системой и легко дрессироваться. Он может даже пройти какой-либо курс защитной дрессировки и показывать прекрасно отработанные навыки. Но реально он не может выполнять охранную работу из-за своих маленьких физических размеров!

2) Сила нервной системы

Для какой бы службы вы ни планировали использовать собаку, у нее обязательно должна быть сильная нервная система. Именно это качество определяет, будет ли собака активно и долго работать во время интенсивной дрессировки, способно ли животное выполнять защитную работу под «давлением» нападающего, активно применяющего удары и другие сильные раздражители. От силы нервной системы зависит, способна ли собака идти по следу большой протяженности, или длительное время искать взрывчатку (наркотики), да еще и в неблагоприятных погодных условиях. И именно сила нервной системы больше всего повлияет на поведение уставшей собаки, когда вы возвращаетесь с длительной прогулки и ваш питомец буквально валится с ног, а возле дома вдруг вам встречаются трое решительно настроенных и не вполне дружелюбных грабителей.

3) Подвижность и возбудимость нервной системы

Подвижность нервной системы может быть разной. Малоподвижных собак мы обычно называем флегматиками. Собак с нервной системой средней подвижности – сангвиниками. Животных же с очень подвижной и возбудимой нервной системой – холериками. Наиболее пригодны к дрессировке собаки сангвинического типа ВНД. Животное не должно быть ни слишком малоподвижным, ни чрезмерно возбудимым. Конечно, применяя специально разработанные методики, можно дрессировать собак и флегматического, и холерического типа ВНД, но эффективность их практического использования будет значительно ниже.

Определяется как врожденными наклонностями и способностями собаки, так и воспитанием, дрессировкой животного. Даже при наличии врожденной реакции поведения ее развитие может быть загублено бездарным воспитанием. Основные реакции поведения следующие:

1) Активно – оборонительная реакция

Проявление агрессии на посторонних лиц (а иногда и на своих). Не следует путать с проявлением агрессии на собак и других животных. Реакция, развитие которой абсолютно необходимо охранным, розыскным собакам. Если собаку планируется использовать как специальную, для поиска НВ, ВВ, мин, оружия, то сильное развитие этой реакции будет мешать работе (часто такие собаки применяются в условиях большого скопления людей).

2) Апортировочная реакция

Способность собаки бежать за брошенным апортировочным предметом, активно искать и поднимать его. Абсолютно необходимая реакция для специальных собак.

3) Пищевая реакция

Заинтересованность в пище. Слабая пищевая реакция не позволяет применять многие методы дрессировки и затрудняет выработку большинства специальных навыков.

4) Обонятельно – поисковая реакция

Стремление искать пищу или апортировочный предмет по запаху. Эта реакция определяет общую схему поведения собаки и методы решения таких задач, как ориентировка на местности, поиск и преследование добычи, поиск своей стаи и т.д. Развитие этой реакции абсолютно обязательно для всех видов служб, связанных с работой по чутью. Дрессировка розыскных и специальных собак немыслима без хорошо развитой обонятельно-поисковой реакции поведения.

5) Ориентировочная реакция

Собака с хорошо развитой зрительно-ориентировочной реакцией активно реагирует на зрительные и звуковые раздражители. Как правило, преобладает ориентировочная реакция или обонятельно – поисковая. Развитие ориентировочной реакции поведения обязательно для собак, направленность работы которых – защита.

У собак с возбудимой, сильной нервной системой отлично развиты все основные реакции поведения. Именно на развитие этих реакций и необходимо обращать внимание при подборе взрослой собаки.

Зависят от базовых качеств, от развития основных реакций поведения и от воспитания и дрессировки собаки.

1) Боевые возможности

Защитная собака должна быть в состоянии оказать сопротивление нападающему на нее или на хозяина человеку. Обычно этот человек принимает меры к защите от покусов и использует в борьбе подручные средства. Боевые возможности определяются физическим развитием и здоровьем собаки, силой нервной системы, ее подвижностью и возбудимостью, развитием активно – оборонительной реакции.

2) Выносливость

Это не только физическая выносливость, но и способность переносить длительные психологические нагрузки. Они действуют на собаку во время дрессировки или в процессе службы. Абсолютно необходимое качество для собак любой направленности работы, без него невозможна ни интенсивная дрессировка, ни эффективное применение на службе. Хорошая физическая и психологическая выносливость определяется физическим развитием и здоровьем собаки. А также ее тренированностью, силой нервной системы.

3) Управляемость

Необходимое качество для любой служебной собаки. Определяется силой нервной системы, ее уравновешенностью (собаки с чрезмерно подвижной нервной системой обычно хуже управляемы). А также работой по социализации собаки и выработке соответствующих навыков.

Нападение посторонней собаки на вашего питомца

Ранее мы рассмотрели случаи нападения незнакомой собаки на человека. Наши читатели задают вполне логичный вопрос: что делать, если произошло нападение собаки на вашего питомца? Многие сталкиваются также с проблемой агрессивности собственных собак, которые первыми бросаются в драку. Как избежать таких ситуаций? А если драка все же началась, то что делать в этом случае?

Причины, по которым собаки проявляют агрессию по отношению друг к другу, такие же, как и причины проявления агрессии к человеку. Но если человек ведет себя обычно достаточно пассивно, то любая собака, напротив, всем своим видом показывает свои намерения (как говорится, без перевода). Поэтому конфликт может разгореться в считанные секунды, и у владельца иногда даже не остается времени на реакцию.

Первое правило – всегда контролируйте свою собаку. Если вы находитесь в парке, на отдыхе за городом, просто идете по улице со своим питомцем, всегда думайте на два шага вперед. Увидели чужую собаку, быстро посмотрите, где ее владелец, оцените, сможет ли он четко воздействовать на нее. Просчитайте возможную реакцию своей собаки. Возьмите своего питомца за ошейник – всегда психологически труднее напасть на пару хозяин-собака, да и контролировать своего воспитанника будет проще.

Если владельца посторонней собаки нет поблизости, или он не может управлять ею (например, с собакой гуляет ребенок или пожилой человек), обратите внимание на поведение этой собаки. Громкий лай издалека – хороший признак. Все, на что способна такая собака – это нанести неожиданный укус сзади, поэтому не поворачивайтесь спиной и не подставляйте своего питомца. Достаточно просто придерживать его за поводок, дав команду «рядом». Даже если вас облаивают несколько собак, атака маловероятна.

Если же незнакомая собака приближается с глухим рычанием, или вообще молча, то это уже серьезно. Все, что вы сможете сделать в такой ситуации – это контролировать своего питомца и держать его рядом. Но только до момента прямого контакта! Если же драка началась, не держите свою собаку и не мешайте ей. И помните главное правило безопасности:

В случае нападения незнакомой собаки на вашу не пытайтесь разнять их самостоятельно в отсутствие владельца этой собаки. Делать это можно только вдвоем. Не беспокойтесь за своего питомца – собаки никогда не будут давить друг друга «до конца». Беспокойтесь о том, чтобы не досталось вам – укусы заживают долго и болезненно.

Самый сложный случай – если обе собаки настроены решительно и применяют глубокую, крепкую хватку. Тянуть за поводки или ошейники собак в разные стороны при этом бесполезно. Для того, чтобы собаки оставили друг друга в покое и разжали челюсти, каждый владелец должен обхватить своего питомца за заднюю часть тела и перевернуть его лапами вверх. Если проделать это одновременно, собак можно легко растащить в разные стороны.

Можно также просто поднять собак за задние конечности и положить собак на бок, стараясь так же перевернуть их на спину.

Самое же главное средство профилактики – дрессировка, контроль и управление собакой. Каждый владелец сам отвечает за своего питомца, не только в моральном плане, но и в юридическом.

Если вы заводите собаку служебной породы, то вы отдаете себе отчет в том, что такое животное должно быть управляемо как дома, так и на улице. На этой стадии вы, возможно, готовы к тому, что для выработки определенных служебных навыков (например, защитных) лично вам придется провести на площадке не один час. Но тренировка собак должна продолжаться и после окончания курса.

Дрессировка может проводиться по-разному. Какую бы форму дрессировки ни выбрал владелец собаки, обычно речь идет о курсе, представляющем собой единое целое. Насколько этот курс эффективен, зависит от многих факторов: от методической и технической грамотности инструктора-руководителя занятия; от добросовестности и старательности владельца собаки, непосредственно выполняющего упражнения; от индивидуальных качеств и способностей животного… Но рано или поздно любой курс дрессировки подходит к концу. Зачеты сданы, собака стала более или менее управляемой, усвоила навыки защиты (после одного из защитных курсов); чем-то владелец доволен, некоторые навыки не мешало бы выработать и лучше.

И вот как раз на этом этапе многие абсолютно неправильно представляют себе, что необходимо делать дальше. Большинство из тех владельцев собак, которые с энтузиазмом относились к дрессировке своих питомцев, теперь считают, что дальше работать не нужно. Некоторое время спустя они с удивлением замечают, что собака работает все хуже и хуже, она становится неуправляемой, надежность проявления защитных навыков становится все более сомнительной.

«Образование» собака получила, деньги уплачены, да и зачеты вроде бы сданы неплохо… В чем же проблема? А проблема в том, что условные рефлексы и навыки, не подкрепляемые длительное время, обычно угасают. Окончание курса дрессировки еще не означает окончание работы с животным. На самом деле СОБАКУ НУЖНО ТРЕНИРОВАТЬ ВСЮ ЕЕ ЖИЗНЬ.

Сколько тренировок необходимо проводить в месяц, какая у них должна быть продолжительность, что конкретно нужно тренировать? Обратимся к опыту профессионалов. Применяя собаку на службе, специалист – кинолог обычно три тренировки в неделю, каждая продолжительностью от полутора до трех часов. Какие цели преследует инструктор, тренируя собаку?

Поддержка выработанных ранее навыков

Совершенствование выработанных навыков в конкретных условиях

Выработка новых условных рефлексов и навыков

Если вы – не профессиональный кинолог, не занимаетесь спортивной дрессировкой, а держите собаку «для души» и для практических целей, таких как обеспечение собственной безопасности, охрана квартиры, дома, то тренировочные нагрузки, конечно, не будут такими высокими, как у профессионалов. Но если вы хотите, чтобы собака работала надежно, чтобы животное оставалось управляемым, чтобы в охранных качествах собаки не приходилось сомневаться, вам необходимо уделять внимание тренировкам.

Для поддержки управляемости собаки на должном уровне тренировку на послушание нужно проводить два-три раза в неделю, уделяя этому 15-30 минут. Начните с тех навыков, которые вы отрабатывали при прохождении курса дрессировки – движение рядом на поводке и без поводка, посадка, укладка, подход по команде «ко мне», выдержка на месте. Конечно, все зависит от того, какие именно упражнения вы отрабатывали во время дрессировки собаки. Но не стойте на месте – не нужно месяцами отрабатывать одно и то же. Такие тренировки не будут интересны ни вам, ни вашему питомцу.

Постепенно вводите усложнения, например, отрабатывайте движение рядом в простых условиях – в парке, при минимальном количестве отвлекающих раздражителей. Затем начинайте работать в более сложных условиях – на улице, сначала не очень оживленной, после того, как собака начнет уверенно работать в таких местах, переходите к работе при большом количестве отвлекающих раздражителях.

Если не торопиться с вводом усложнений, работать методично и последовательно, ваша собака достигнет таких результатов, каких вы и не могли бы себе представить. Как и при организации любой тренировки, важно не пропускать занятия, не лениться и соблюдать последовательность ввода усложнений. Результат будет гораздо выше, если вы на протяжении месяца работаете по 15-20 минут через день, чем в случае, когда вы время от времени проводите двух-трех часовую тренировку.

При организации тренировок по навыкам защиты бывает сложно подобрать помощника. Но необходимо стараться проводить полноценную тренировку, отрабатывая все навыки, которые освоила собака, хотя бы раз в неделю. Работайте в разных условиях, имитируя ситуацию, которая может сложиться в повседневной жизни. Тренируйте действия собаки при охране квартиры, работу против нападающего в подъезде, возле дома на улице и т.п. Необходимо большую часть тренировок проводить в темное время суток, когда нападение наиболее вероятно.

Для собак, используемых на службе, проводят тренировки прямо на месте этой службы. Если ваш питомец охраняет дом, необходимо, чтобы помощник периодически пытался проникнуть на охраняемую территорию. Просто дразнить собаку у забора недостаточно, нужно проводить задержание так, как вы делали это при отработке курса дрессировки.

Так же, как и во время тренировок по навыкам послушания, при отработке навыков защиты необходимо вводить усложнения: собака должна работать в ваше отсутствие, раздражители, применяемые помощником, становятся сильнее, если есть возможность, необходимо вводить второго помощника.

Работа с собакой – увлекательное и ответственное занятие. Если заниматься дрессировкой и тренировкой терпеливо, с душой, методично грамотно и последовательно, то работа собаки будет вызывать эстетическое удовольствие не только у окружающих, но и у вас лично.

Собака в машине: как научить приличному поведению

Часто приходится видеть, как люди мучаются со своими собаками перед машиной. Четвероногий пассажир, еще пять минут назад демонстрировавший прекрасную управляемость, вдруг будто забывает все, чему его учили, начинает прыгать на дверцы, скулить от радости и, едва хозяин откроет машину, собака пытается тут же запрыгнуть внутрь. Место при этом она выбирает по своему усмотрению. Владелец такой собаки думает обычно, что с этим ничего поделать нельзя.

Военным дрессировщикам давно известно, что перевозка собак на автомобиле – одно из самых тяжелых в организационном плане мероприятий. Представьте себе 15 – 20 человек с собаками, причем каждая ведет себя описанным образом. Да прибавьте к этому попытки некоторых животных подраться, что быстро превращает обычную потасовку во всеобщую свалку, происходящую в кузове грузовика… Картина не из приятных.

От езды на автомобиле собака явно получает удовольствие. Именно поэтому так велико стремление животного быстрее забраться в машину, будь то грузовик, легковая машина, или автобус. Автомобиль в таком случае является для собаки сильнейшим раздражителем, способным затормозить проявление навыков послушания.

Можно ли что-то сделать, как-то изменить поведение собаки перед автомобилем? Не только можно, но и необходимо!

К воспитанию «приличного» поведения перед автомобилем нужно подходить так же, как и к выработке любого навыка послушания. Составьте небольшую программу дрессировки, которая будет состоять из следующих этапов:

Приучение собаки к спокойному реагированию на присутствие рядом «своей» машины

Выработка выдержки на месте в условиях, когда хозяин садится в автомобиль, заводит двигатель

Первый этап

Приучите собаку к спокойной реакции на автомобиль. Для этого необходимо погулять с собакой возле машины. Поиграйте с животным, займитесь апортировкой. Отработайте навыки послушания, которые вы обычно отрабатываете на дрессировочной площадке (надеемся, вы тренируете свою собаку).

Грубой ошибкой будет одергивание собаки при слишком сильном интересе к автомобилю, так вы можете отучить собаку вообще подходить к машине. Гораздо лучше будет, если вы отвлечете животное игрой, или наоборот, отработкой навыков послушания. Если собака упорно тянется к автомобилю, возьмите ее на поводок и работайте на поводке, не одергивая животное, а просто придерживая его.

И если вам никак не удается приучить собаку спокойно реагировать на машину, – вы просто мало занимались. Ну не может же собака бесконечно «прыгать» на автомобиль!

Когда достигнете приемлемого результата, откройте все двери. Продолжайте работать. Следующее усложнение – у машины должен быть включен двигатель. Не садитесь пока что в автомобиль в присутствии собаки. Отведите ее подальше, привяжите к дереву или закройте в доме, вернитесь и заведите двигатель. Затем можете сходить за собакой. Поработайте таким же образом при включенном двигателе.

Не торопитесь. Отработка первого этапа – дело не одного занятия и даже не одной недели. Переходите к следующему этапу только после того, как будете удовлетворены работой собаки по условиям предыдущего.

Второй этап

Отработка упражнений второго этапа – наиболее сложный и ответственный момент, определяющий успех всего дела.

Итак, теперь ваша собака спокойно реагирует на автомобиль, если вы находитесь рядом с ней. Посадите собаку командой «сидеть» и отрабатывайте выдержку в этом положении (до двух минут будет достаточно). Вы в это время не стойте на месте, – отходите сначала на пару шагов, затем на большее расстояние, после – ходите вокруг машины, скрывайтесь из поля зрения собаки.

После того, как это усложнение отработано, переходите к следующему: открывайте дверцу и садитесь на место водителя. Собаку при этом садите неподалеку, чтобы иметь возможность быстро подбежать к ней и воздействовать на нее в случае срыва.

Следующее, чему нужно приучить животное – спокойная реакция на ваши всевозможные действия внутри машины и возле нее. Заносите вещи в салон, кладите что-либо в багажник и вынимайте вещи оттуда. Собака должна сидеть там, куда вы ее посадили, не срываясь с места.

Последнее упражнение этого этапа – вы садитесь в машину, закрываете за собой дверцу и заводите двигатель. После этого выходите из машины и поощряете собаку.

Третий этап

Задача совсем простая – приучить собаку по вашей команде (только по вашей команде!) садиться в машину. Сразу и навсегда определите ей свое место (тут уж – на ваше усмотрение). Но всегда требуйте от собаки в машине находиться только на этом месте. Четко выполняйте это правило и у вас не будет проблем с поведением вашего питомца.

Итак, сначала приучите собаку к выдержке на этом месте, будьте при этом рядом. После этого – вы находитесь на месте водителя, собака – на своем. Последнее усложнение – поездка.