Секреты кроя и шитья без примерок и подгонок бесплатное чтение

Галия Мансуровна Злачевская
Секреты кроя и шитья без примерок и подгонок

Предисловие автора

Дорогие любители шитья! Я старалась написать эту книгу как можно более доходчиво, излагая основные идеи конструирования и моделирования одежды простым и понятным языком. Но все-таки эта книга – не художественная литература.

Я не дизайнер одежды и не художник-модельер, я конструктор по духу, по содержанию своих мыслей, по отношению к одежде. Я никогда не витала в облаках в поисках нового образа женщины в моде, нового положения рельефных линий или сногсшибательного фасона. Меня мало интересует мода как искусство. Я отношусь к моде как к возможности комфортно и красиво одеть конкретную фигуру. Моя область – это практическое воплощение предлагаемой идеи в одежду на конкретного человека.

Вот почему эта книга отличается от обычных книг по конструированию и моделированию одежды. Здесь разбор моделей и основных законов конструирования и моделирования ведется всегда на конкретной фигуре с ее неповторимым рельефом. И ваша задача – понять эти закономерности, а не искать себя среди разбираемых типажей.

Как пользоваться книгой?

Если вы читали мою первую книги «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» и имеете опыт работы по методике «Генетика кроя», то можете начинать с любого раздела, выбирая ответы на свои вопросы.

Но если это ваше первое знакомство с новой методикой, то подход должен быть другой. Во-первых, тщательно изучите разделы по снятию мерок и построению чертежа. Инструкции надо не только прочитать, но и попробовать выполнить на практике. А что касается самой книги – ее нужно прочитать до конца, чтобы представлять материал в целом.

Многие главы книги перекликаются друг с другом и требуют время от времени возвращаться назад, сопоставлять построение выкройки, прибавки, типы фигур и особенности построения. Наверное, в некотором роде эта книга может считаться справочным пособием по конструированию на индивидуальные фигуры, написанным в художественной форме.

Простое чтение книги вряд ли принесет вам большую пользу. Чтобы понять и прочувствовать особенности построения выкройки на те или иные фигуры, необходимо выполнить эти чертежи самостоятельно. Это можно сделать в масштабе 1: 4 с помощью линейки закройщика. Вы сможете увидеть особенности фигур изнутри, поймете взаимосвязь фигуры и чертежа. Тогда вы действительно научитесь кроить на любые фигуры изделия любой сложности.

Конструирование одежды – это увлекательное занятие. Стоит только начать.

Я желаю вам удачи и надеюсь, что моя новая книга принесет пользу и удовольствие.

Введение

Мода проходит, стиль остается.

Коко Шанель

Стоит ли сейчас шить дома?

Магазины, бутики, торговые центры переполнены разного рода одеждой. Известные бренды наперебой предлагают все самое современное, модное и из «последней коллекции». Они заманивают нас скидками, распродажами, привлекают клубными картами, называют «другом компании». Делается много для того, чтобы приручить нас и приучить пользоваться готовой продукцией. На это направлена вся современная индустрия: предложить человеку готовый продукт.

Телевидение и радио с утра до вечера внушают нам, что мы должны пить, есть, чем лечиться, какой косметикой пользоваться и какую одежду мы должны купить. И надо сказать, что они добиваются в этом значительного успеха.

Последние 5—10 лет все реже и реже мы печем дома вкусные булочки, все меньше вяжем для своих близких уютные свитера и почти не подходим к швейной машинке. Мы экономим свое время и забываем о том, что булочки создают особую атмосферу в доме, потому что содержат часть вашей души. Свитера ручной работы хранят тепло ваших рук, а не процентное содержание шерсти и синтетики.

Мы думаем, что экономим время, но теряем что-то более ценное и важное. В наш век, когда жизнь заорганизована, время расписано на дни и недели вперед, когда нас стискивают рамки планов и расписаний, – тем более необходимо выделять время для того, чтобы остановиться и обдумать, свои ли желания вы воплощаете в жизнь.

Рукоделие – это не только полезное занятие, но и хорошее средство борьбы со стрессом. Когда вы шьете, вяжете или вышиваете – если для вас это не просто дополнительный заработок, а вы занимаетесь этим для себя и своих близких, – значит, вы посвящаете это время им и себе. То есть вы заботитесь о них.

Эта забота начинается с мимолетного желания что-то сделать. И вы пытаетесь листать журналы и каталоги, искать что-то интересное в последних показах мод, а иногда обращаетесь к книгам и рукописным тетрадям своих бабушек, пытаясь найти в одежде прошлого что-то созвучное для себя. Некоторые из вас начинают этот творческий процесс с похода в большой швейный магазин. Вы ходите между тканей, смотрите, трогаете их, прикладываете к лицу, прикидываете, как это будет выглядеть в готовом виде. И из сотен возможностей останавливаетесь на одной, прислушиваясь к чему-то внутри себя.

А дальше – еще интереснее. Вы начинаете заниматься фигурой. Вы анализируете свои формы, вы решаете, что на своей фигуре вы подчеркнете, а что постараетесь скрыть от посторонних глаз. Вы уточняете фасон, вы определяете окончательное положение рельефных линий – другими словами, вы решаете, насколько вы расскажете о себе своей моделью.

Так постепенно, день за днем вы вкладываете частицу себя в свои изделия. Можем ли мы после этого поставить в один ряд вещи, созданные своими руками и купленные в магазине?

Так сложилось, что многие россияне в своих устремлениях ориентируются на Европу. Без тени сомнения считая, что «там» все только лучшее, более современное и качественное. Так ли это? Если мы двигаемся в этом направлении, давайте убедимся, что нам надо именно туда.

Для этого достаточно выехать за границу и посмотреть на людей на улицах. Давайте посмотрим не на те глянцевые каталоги, которые они нам присылают, а на практический результат, на воплощение их идей и теорий по поводу того, как и во что должны одеваться люди.

Что же мы видим? Основная масса женского населения одета более чем скромно. Точнее, такое отношение к одежде можно назвать безвкусно-примитивным. Оправдываясь спортивностью и стремлением к комфорту, женщины забыли о своей женственности. Одежда похожа на робу: джинсы, футболки, рубахи, бесформенные куртки.

Прослеживается не только нежелание, но уже и неумение одеваться, потеря вкуса. Эта ситуация насаждается искусственно.

Мы знаем, что пословицы и поговорки – это душа народа. Русская пословица гласит: «По одежке встречают, по уму провожают». Мы воспитываемся на этом, это наша отправная точка в отношениях с одеждой.

А вот финская пословица: «Только урод будет украшать себя одеждой». Почувствовали разницу? Вот они и не занимаются такой ерундой, как одежда.

Так же обстоит дело и в других странах. В одном из своих путешествий я познакомилась с двумя приятными и умными женщинами из Германии. Мы обсуждали разные вопросы жизнеустройства в наших странах. Не обошли вниманием и тему моды. На мой вопрос, какие журналы мод распространены у них на родине, они задумались, посовещались между собой, а затем ответили, что они не знают ни одного журнала, так как мода – это не их специализация. Они не назвали даже распространенную у нас «Бурду».

Вы можете найти в нашей стране женщину, которая бы не знала этого журнала? С ним знакомы даже те, кто не имеет к шитью никакого отношения. Мы интересуемся нарядами, мы стараемся быть в курсе дел, мы стараемся не выпасть из темы, следить за новинками, обсудить эту тему с подругами, узнать о новых книгах и приобрести новые навыки. Этим мы выгодно отличаемся от женщин других стран.

И перед нами стоит важный вопрос, который каждая россиянка должна решить для себя сама. Примерять ли на себя чужие «одежки», брести ли к чуждым для нас идеалам?

А может, стоит сохранить свою самобытность, свой стиль, свою культуру?

Глава 1
Опасно для мировоззрения конструктора

«Облипка, облипочка!»

Отсутствие наряда служит иногда лучшим нарядом.

Петроний

Нет на свете двух одинаковых фигур, ни мужских, ни женских, ни детских. Посмотрите в лицо друг другу: ваши лица открыты, и вы увидите, какие вы разные. Вы не сможете найти двух одинаковых по форме и рельефу лиц.

Посмотрите на фигуры и тела людей, когда их маскирует одежда. Одежда прячет фигуру, и вы заблуждаетесь, думая, что фигуры похожи. Даже стройные молодые люди, которые в одежде кажутся нам образцом стандарта, без одежды выглядят по-разному. Чем больше на нас одежды и чем более она свободна по крою, тем меньше мы видим фигуру человека. В тех ситуациях, где на людях минимум одежды, например на пляже, мы можем увидеть все многообразие форм человеческого тела.

Многие методики конструирования идут по пути классификации фигур, предлагая для изучения 9, 12 и более типажей. Для каждого случая предлагаются свои рекомендации по построению конструкций, применению прибавок и внесению изменений в крой в связи с особенностями фигуры.

Но сколько ни увеличивай количество рассматриваемых типов фигур, всегда найдутся те, кто не вписывается в предлагаемые рамки классификаций.

Мы предлагаем другой путь. Каждую фигуру рассмотрим как единственную, неповторимую и уникальную геометрическую форму, независимо от того, мужская это или женская фигура.

Главное внимание уделим анализу и описанию неповторимого рельефа формы тела. Первая и основная наша задача – научиться получать точную копию этого рельефа на плоскости в виде выкройки основы. Для обозначения такой выкройки основы в нашей методике мы ввели понятие «облипки».

«Облипка» не содержит никаких припусков на свободу облегания и модельных особенностей, она призвана повторить форму вашего тела.

При этом точную копию поверхности тела, «облипку», вы должны научиться получать расчетным путем, опираясь на мерки данной фигуры. А не муляжным способом и не путем подгонки пробника к фигуре.

В этом состоит основное отличие данной методики от всех остальных методик конструирования одежды.

Только имея качественную основу, другими словами «облипку», вы можете начать думать о модели, фасоне, положении рельефных швов, декоративных элементах. При этом ваши мысли должны иметь правильное направление. А правильное направление для мыслей по моделированию задает ваша основа, «облипка». Именно она направляет и ведет вас в выборе модели изделия, а не журналы, в которых на фото изображены женщины с совершенно другими формами.

Второй момент, который вы получаете, моделируя от своей «облипки», носит чисто практический характер. Моделируя от точного построения на свою фигуру, вы и получаете точную аккуратную модельную конструкцию.

Когда моделирование выполняют на усредненной основе, в надежде на дальнейшую подгонку по фигуре модельной конструкции, ошибки, допущенные в основе, вырастают в несколько раз. Именно это предлагают делать многие книги и журналы по моделированию. То есть они учат моделированию, предлагают рекомендации по моделированию, не имея точной основы на фигуру. Это все равно что строить здание на песке, не имея прочного фундамента.

Поэтому выполнять моделирование мы будем каждый раз на конкретной фигуре. И ваша задача состоит не в том, чтобы найти в книге фигуру, похожую на вашу, и применить наши рекомендации для себя, а в том, чтобы понять и уловить закономерности моделирования. В этом случае, как бы ни менялась в дальнейшем мода, какие фигуры ни попадались в вашей работе, вы всегда сможете принять правильное и грамотное решение, подходящее именно для этого конкретного случая.

Свой альбом моделей

Настоящую женщину можно сразу узнать по ее непокорности модному стандарту, она носит лишь то, что ей идет.

И.А. Ефремов

Вся модная индустрия ориентирована на стройных женщин. Глянцевые каталоги предлагают нам новые идеи и новинки сезона. Но как правило, все это рассчитано на женщин определенного телосложения – и прилично выглядит только на них.

Это высокие стройные женщины с длинными ногами, без ярко выраженного рельефа фигуры, другими словами, женщины с фигурами манекенщиц. Задумайтесь на минуту над этим.

Манекенщица – кто это? Это женщина, предоставляющая свое тело вместо манекена. То есть ее тело – это не главное в показе моделей. Главным элементом является одежда, модные тенденции. А тело не должно отвлекать зрителя от этого главного. Оно и не отвлекает, его просто нет. Есть нечто вроде динамичной вешалки или манекенчика на ножках. Он ходит по подиуму, крутится, в нужных местах поднимает ручку, виляет бедром и показывает, на чем дизайнер сделал акцент в этой модели. Роль определила функции.

Если бы на роль манекенщицы пригласили женщину с формами, вы не смогли бы следить за показом моделей. Вы постоянно отвлекались бы на формы тела, особенно в том случае, если бы приглашенные женщины отличались друг от друга рельефом фигуры. Вот поэтому настоящие манекенщицы имеют жесткие стандарты фигуры.

Но наша жизнь проходит не на подиуме. И главное для нас – наша, своя собственная, единственная фигура. А одежда для этой фигуры – это подчиненная структура. Она призвана соответствовать фигуре, облагораживать ее, создавать комфорт, а может, и придавать определенный имидж владельцу фигуры. Но что она точно не имеет права делать, так это демонстрировать сама себя.

Итак, давайте примем за исходное положение, что ваша фигура, независимо от формы, массы и размеров, – это основная и непреложная ценность.

Ваша фигура является точкой отсчета и определяющей величиной при выборе стиля, направления моды и конкретного фасона одежды.

ФИГУРА, а не журнал за последний месяц с полки в супермаркете.

Первое, что вы должны сделать, – это построить основу-«облипку» на конкретную фигуру. Такая основа покажет вам наглядно величину и глубину растворов вытачек, а также направление и количество рельефов для достижения полного облегания формы тела. Правильно построенная основа подсказывает вам выбор модели, она направляет вас в нужное русло. И при правильном решении вся дальнейшая работа по конструированию одежды легка и приятна.

Такой подход к конструированию и моделированию одежды для многих непривычен. Обычно выбор моделей многие женщины и даже профессионалы начинают с пролистывания журналов или выбора модели по Интернету. Ищутся новые силуэтные линии, подбираются последние образцы тканей, обсуждается много всего второстепенного. Фигура на данном этапе «не держится в голове».

Наконец, под влиянием личного «хочу» принимается решение о выборе модели. Закупается ткань, «Рубикон перейден, мосты сожжены», человек начинает конструировать – и вдруг начинаются проблемы. То не переносится вытачка, то возникает незапланированный рельеф, то исчезает драпировка, то не из чего сделать подрез. Как быть? Модель нарушается, фигура обезображивается смещенными рельефными линиями, клиент в ярости, вы в панике. Что произошло?

А ничего страшного, все закономерно. Так и должно было быть. Просто, когда вы принимали решение о выборе ткани и модели, вы не учли фигуру. Вы недостаточно внимательно и щепетильно рассмотрели особенности телосложения.

На это вы можете сказать, что вы думали на тот момент о фигуре, что вы «держали в голове» фигуру, что все время помнили о том, что она полная или худая, маленькая или рослая и т. д. Нет, вы недостаточно о ней думали.

Думать о фигуре – это значит представлять с точностью до 1 см все размеры и растворы вытачек и рельефов, а также их точное местоположение на основе, облегающей фигуру.

Обычно люди не в состоянии этого представить, если они не построили предварительно основу на эту фигуру. Конечно, те, кто практикует по нашей методике, через определенное время смогут представить требуемое расположение рельефов сразу в голове, не строя основу. Но на приобретение таких навыков потребуется время.

Те, кто выполняет построения, используя другие методики конструирования, не в состоянии сделать этого никогда. Так как эти методики дают построение на некоторый условный манекен с расчетом на дальнейшую подгонку по фигуре. То есть в них не ставится целью построить облегающую основу. Иными словами, они не стараются в первую очередь узнать, где фигура, а строят изделие сразу чуть-чуть побольше, на некий условный размер. Построение получается на фигурах близких к стандартным, а на всех остальных возникают недостатки посадки изделия по фигуре.

На самом деле один раз изучить закономерности построения на индивидуальную фигуру гораздо проще, чем блуждать в потемках в надежде, что случайно повезет и фигура клиента не окажется слишком сложной.

Тренируясь на нескольких разных фигурах, вы увидите закономерности в расположении и размерах рельефов. Вы будете представлять основу на данную фигуру в голове. Вы будете помнить не только о том, что у клиентки голубые глазки – что тоже ценная информация, – но разом представите размеры ее вытачек, не строя основы. При взгляде на незнакомую фигуру вы с большой достоверностью сможете определить размеры и местоположение рельефных швов. Это будет означать, что вы научились «держать фигуру в голове».

Это будет означать, что отныне вам можно доверять в выборе модели изделия. Вы будете делать это грамотно и обоснованно и не станете ориентироваться на единственный аргумент «очень сильно захотелось».

Все сказанное выше справедливо не только в том случае, если вы обшиваете себя и своих близких, но и в том случае, если вы шьете на заказ. Подумайте, разве ваш клиент может и обязан знать все, что мы сейчас обсудили? Раз он пришел к вам, значит, он доверяет вам как специалисту, и ваша задача – подсказать ему правильное решение.

Клиент не соглашается с вами и спорит? Это знакомая ситуация. Визит к портному имеет много общего с визитом к врачу. Вы приходите с жалобой и жаждете облегчения, вы хотите, чтобы проблема была решена, хотите чувствовать себя хорошо? Тогда будьте готовы выполнить все предписания врача.

Будьте готовы выполнить все предписания своего портного, все его рекомендации, для того чтобы все было хорошо в вашей модели и на вашей фигуре.

Мода: способ самовыражения или способ «упаковки»?

Мода – периодическая переэкзаменовка на стадность – желание и способность не отличаться.

А. Круглов

Глядя на мир моды через журнальные страницы, вы видите ограниченное число моделей одежды на ограниченное число типов фигур. Это подобно тому, как смотреть на мир через щелочку. Задумайтесь, насколько маленький и ущербный кусочек вам предлагают журналы мод. Хотите, поясню?

Любой журнал мод – это продукт массового производства.

Издателям журнала желательно, чтобы тираж их детища возрастал или хотя бы не падал. Для этого модели, предложенные в журнале, должны максимально удовлетворять максимальное число людей. В противном случае покупатели могут разочароваться и перестать пользоваться их журналом.

А теперь переведите для себя фразу «модель, максимально удовлетворяющая фигуру» на язык конструирования. Что это может быть за модель?

Самая распространенная модель подобного рода – это мешок с дырками для головы и рук. Потому такое распространение по всему миру получили туники и блузоны.

Поскольку только этим ограничиться нельзя, издатели все-таки вводят какие-то рельефы и вытачки. Но вы заметили, как далеки они от фигуры? Где ее искать и ловить в этом изделии? И делается это умышленно, так как создатели журнала не видят ваши фигуры, значит, и учесть их не могут. Основная задача состоит в том, чтобы клиенты просто поместились в то, что предлагает журнал. Много – не мало. Главное – влезли, застегнулись, а если образовалось что-то лишнее, уберете на примерке. Для этого есть рельефы и вытачки.

Поэтому в российских журналах прибавки большие, а в немецких просто нумерацию размеров переставили. Если написано «размер 42», это неправда, на самом деле это 44 и т. д. Говорят, это приятно – вдруг узнать, что ты на размер меньше.

Может быть. Но такой подход выхолащивает само содержание моделей. Для того чтобы в рельефе и вытачке можно было убрать излишки, они должны быть очень простых форм. Так как сложные рельефы надо рассчитывать до раскроя и точно, они не подлежат перекраиванию. В них нельзя просто так убрать или выпустить излишки, нет такой возможности. Поэтому для журналов отбираются самые простые, самые примитивные конструктивные линии. Чтобы возможность «ушить или выпустить» у клиента была всегда.

Вот так выхолащивается конструктивная составляющая, а нам преподнесут это в виде возвращения к минимализму, стремлением к классике и т. д. и т. п. – объяснение можно найти всегда.

Поэтому модели интересные, содержательные, рискованные – никогда не попадут в журнал.

А теперь второй момент, который касается фигур. Фигуры, на которых демонстрируются модели в журналах, однотипные. Даже если мы учтем, что есть журналы для полных, для невысоких и т. д., то этого деления явно недостаточно. Обычные женщины среднего телосложения уже имеют значительные особенности фигуры и не вписываются в журнальные рамки. Например, более высокая грудь, более прямая спина, немного более длинный торс и т. д. – уже одной причины достаточно для полного несоответствия фигуры и модели, а как следствие и для выкройки.

Обычно закройщики и любители шитья сталкиваются лицом к лицу уже со второй проблемой, так как она реально воплощается в виде некачественного кроя и испорченного изделия. А первая проблема – получение качественной основы – просто игнорируется. Ее не видят по причине недостатка профессионализма. Но ведь корень всех проблем находится именно здесь.

Итак, журнал предлагает модели на усредненную женскую фигуру. Как правило, все современные журналы содержат фотографии, а не стилизованные рисунки. Это усложняет жизнь издателям. На рисунке можно было бы подправить, изобразить красивые, но не реальные линии, в общем, немного смухлевать. С фотографией сложнее. Конечно, ее тоже можно немного «подредактировать» в фотошопе. Вытачки, например, затереть. Но в целом фото в большей степени соответствует реальному положению вещей. Значит, предложенная модель должна привлекательно украшать фигуру на странице журнала.

А теперь представьте, что вам нужна модель на фигуру со значительно более широкими бедрами или, например, на фигуру с полным отсутствием бедер. Будет ли предложенная журналом модель выглядеть так же привлекательно и на вашей фигуре? И возможно ли будет подогнать журнальную выкройку под конкретную фигуру? А может, наиболее грамотный подход в этом случае – поменять изначально саму модель?

В большинстве случаев действительно надо менять модель. Но журналы мод не могут предлагать варианты моделирования на такое многообразие фигур. Поэтому они вынуждены сознательно ограничить себя в выборе и предложении моделей для своих пользователей. Вот и получается, что из огромного возможного многообразия моделей, фасонов и форм одежды журнал высвечивает лишь доступную крохотную часть.

Каждая фигура – это уникальное сочетание форм груди, бедер, ног. Следовательно, для каждой фигуры должны быть свои уникальные варианты моделирования. Каждая фигура имеет свое пространство моделирования, и задача конструктора и закройщика – определить, увидеть и открыть эти возможности. Ключом к этому открытию является основа-«облипка».

«Да, вам легко говорить. Вы стройная и высокая – вам можно все, а я маленькая и толстая – мне ничего не идет». Такие и подобные высказывания мне приходится слышать часто. Это неверное, безграмотное обывательское заблуждение.

«Ничего не идет» потому, что до сих пор вы не из того выбирали. Вы не туда смотрели при выборе моделей. Для вас лично не напечатали подходящего журнала мод. Вам придется заняться этим лично для себя. Вам придется самостоятельно составить для себя не только выкройки, но прежде всего свой личный каталог моделей.

Я надеюсь, что вы поняли: сейчас я говорю не для «маленьких и толстых». В этом месте могли стоять любые другие слова, свидетельствующие всего лишь об индивидуальности фигуры.

Есть выражение: «До тридцати лет женщина следует за модой, а после тридцати – мода за женщиной». В чем смысл этой фразы?

К тридцати годам окончательно формируется и расцветает и индивидуальность женщины, и ее фигура. У женщины уже достаточно достоинства, ума и осознания собственной неповторимости для того, чтобы не гоняться за сиюминутными журнальными картинками. Достаточно мудрости, чтобы не подгонять себя под глянцевые штампы.

Это совсем не значит, что модой теперь интересоваться не стоит. Стоит, и надо интересоваться. Но улавливать только дух, направление, модные веяния. А не те бледные отражения, которыми являются конкретные модели в журналах.

Глава 2
«Нет предела совершенству». Снятие мерок, прибавки

Снятие мерок

Мода, как и архитектура, – вопрос пропорций.

Коко Шанель

Перед тем как говорить о снятии мерок, напомню вам нашу главную аксиому.

Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.

Аксиома – это то, что не требует доказательств. Это надо принять, поверить раз и навсегда. Для тех, кто привык мыслить стандартами, это будет сложно. Стандарт – он потому и стандарт, что не плох и не хорош, он усреднен. Его формы привычны глазу, и если одежда облегает его рельеф – это тоже неплохо, даже вполне прилично.

А у нас фигуры индивидуальные. В чем-то они лучше стандарта, в отдельно взятых местах они тоньше, рельефнее, изящнее – и т. д. Зато, возможно, другие места захочется и припрятать от посторонних глаз. Поэтому для индивидуальной фигуры бездумное облегание ее рельефа может привести к неожиданному и неприятному результату.

В первой книге «Шьем без примерки на стандартную фигуру» дано описание снятия мерок для построения плечевого изделия. Многие любители считают этот раздел достаточно простым и не уделяют тщательного внимания этому процессу и необходимости приобрести навык снятия мерок.

Обратите на это внимание. Вы можете знать, как снимать мерки, и вы можете иметь навык снятия мерок. Для того чтобы отчетливо ощутить разницу между двумя понятиями, сравните снятие мерок с катанием на коньках. Вы можете знать, как кататься на коньках, и вы можете уметь кататься на коньках. Это две разные вещи.

Для того чтобы приобрести такой навык, нужны тренировки на живых людях. В некоторых книгах рекомендуют «тренироваться на кошках», то есть манекенах. Здесь это не поможет. Весь смысл тренировок как раз и состоит в том, что надо ощущать под руками живую фигуру.

Реальный человек дышит, он постоянно хоть чуть-чуть, но двигается и, как правило, отвлекает вас от дела. Но самое главное в том, что на живом человеке нет точек, каких-либо линий, отметок, где заканчивается одна часть тела и начинается другая. На этот момент обычно не обращают внимания, полагая, что вопрос ясен. А уверены ли вы в том, что всегда однозначно можете сказать, где заканчивается плечо и начинается рука? Или, например, определить, где у клиента заканчивается шея и начинается плечо?

С манекеном все понятно, это рукотворная игрушка, на нем все видно и предельно ясно. Реальный человек – это живая система, находящаяся в движении.

К примеру, у Буратино все видно. То, что папа Карло прикрутил винтиком, – это рука. Винтик расположен посередине и показывает положение плечевого шва. Других вариантов нет. Вот и пошили курточку на Буратино.

Методики, ориентированные на массовое производство, пошли похожим путем. В вузах и техникумах студенты факультета конструирования изучают анатомию. То есть где какие косточки у нас расположены. Снятие мерок в этих методиках привязано к строению скелета человека.

Например, множество мерок снимается от седьмого шейного позвонка. Как вы собираетесь его искать? Пересчитывать косточки клиенту?

Обычная ситуация, когда нужная косточка спрятана в подмышечной впадине или под жировой тканью. Можно, конечно, поднапрячься и изучить анатомию досконально. Вы сможете, как массажист со стажем, находить любые косточки у всех клиентов в любом положении. Но надо ли это?

Давайте задумаемся: нас интересуют косточки или форма человека? Если косточки выходят на поверхность фигуры и что-то показывают нам на ней, то мы можем на них ориентироваться. А если они спрятаны глубоко внутри фигуры и рельеф в данном случае образован не ими, то для чего нам разыскивать эти косточки и ориентироваться на них?

Например, седьмой шейный позвонок на полных фигурах часто бывает закрыт жировым отложением сверху, так называемым «вдовьим горбом». Отыскать и прощупать сам позвонок невозможно. А рельеф фигуры на этом участке задает форма мышечно-жировой ткани.

Что нас должно интересовать при построении и снятии мерок на такую фигуру? И мерки вам нужны не сами по себе, а для построения. Поэтому первый вопрос, который вы должны себе задать: ваше изделие должно закрыть этот бугорок или в какой-то степени открыть и как будет лучше для данной фигуры, потому что общего решения, подходящего для всех, не бывает. Значит, вы должны мысленно представить, где будет проходить горловина на этой фигуре, и соответственно от этой точки проводить измерения.

Это совершенно иной, непривычный подход к снятию мерок и конструированию одежды. К снятию мерок надо подойти не формально, а все время помнить о том, что вы работаете с живым человеком.

В первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» дано описание снятия мерок, здесь мы приводим краткую таблицу.

Для снятия мерок клиентка должна быть одета следующим образом: хороший бюстгальтер, тонкие колготки, резиновый шнур на талии. Верхний срез колготок должен совпадать с резиновым шнуром на талии. Белье ниже талии не должно «перерезать» мягкие ткани, контур должен быть сглаженным. Обувь с желаемым каблуком.

Все измерения проводить в строгой последовательности за один сеанс. Главная задача снимающего мерки – следить за неизменностью положения корпуса клиента.

Дополним и уточним несколько важных пунктов, на которые надо дополнительно обратить внимание при снятии мерок.

Одни из самых важных мерок, которые надо снять с фигуры, – это ширина спины и ширина груди.

ШС – ширина спины – это расстояние, измеренное от угла подмышечной впадины слева, затем горизонтально по спине до угла подмышечной впадины справа. Следите за тем, чтобы ваш клиент держал голову прямо и смотрел перед собой, а не вверх или вниз.

ШГ – ширина груди – это расстояние между углами подмышечных впадин спереди. Для измерения надо сделать следующее: от левого переднего угла подмышечной впадины опустить мысленно вниз вертикаль до горизонтали, проходящей через наиболее выпуклые точки груди, и измерить расстояние от этой вертикали, через наиболее выпуклые точки груди до соответствующей вертикали справа. Сантиметровая лента не должна быть излишне растянута. Результат в конечном счете зависит от конкретного бюстгальтера, надетого на клиентку в данный момент. Поэтому сделайте себе приятное: увеличьте измерение на 0,5 см. Сделать это можно так. Подводя сантиметровую ленту к правой вертикали, немного освободите ее до тех пор, пока она не начнет спадать с груди. Вот именно тут это значение и берите.

Получив измерение ШС и ШГ, сразу сравните их между собой. Если ШГ больше или равна ШС, то все в порядке. Если ШГ оказывается меньше ШС на 0,5-1 см, то надо взять ШГ, равную ШС, а не истинное значение с фигуры. Ширина груди меньше ширины спины в том случае, если фигура немного сутуловата. При небольшом увеличении ширины спины относительно ширины груди мы можем и должны постараться скрыть сутуловатость за счет увеличения мерки ШГ.

«Как же так! – скажут нам моралисты. – Мы только что по вашему совету игнорировали фигуру и занялись отсебятиной!» Да, занялись. Но, если мы возьмем точные мерки с фигуры, где ШГ будет меньше ШС, и построим такую основу из научного интереса, она будет не просто хорошо сидеть на фигуре, а, как говорят конструктора, сидеть «как маслом намазанная». Но впечатление от этой основы можно выразить словами из монолога: «Урод уродом, а костюм как влитой». Вам надо такое соответствие фигуре? Думаю, что вашему клиенту это тоже не понравится. Скорее всего, он обвинит вас в отсутствии профессионализма, и будет прав.

Многие люди не видят особенностей своей фигуры до тех пор, пока какой-то элемент одежды не подчеркнет этой особенности. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к тому, что делаем. Именно вы, а не клиент должны увидеть особенность фигуры, оценить, насколько это соответствует законам красоты и в какой степени можно демонстрировать рельеф в этой области – или стоит подумать о возможностях корректировки на этом участке.

Большая сутулость фигуры проявится в мерках как увеличение ШС относительно ШГ на 2 и более сантиметра. Если сутулость на фигуре значительная, скрыть полностью этот недостаток в крое невозможно, но внести посильные исправления можно. Как и в предыдущем случае, увеличьте мерку ШГ на 1 см.

Следующие важные мерки – длина спины (ДС) и длина полочки по лифу (ДПЛ). Они определяют баланс изделия.

Измерения ДС и ДПЛ снимают одним движением руки от резинки на талии, параллельно позвоночнику, на расстоянии основания шеи от позвоночного столба. Резинку прокладываем со стороны спины, затем в профильной плоскости на основании шеи придержим ленту рукой и запомним результат – это ДС, далее, не прерывая измерения, перекинем ленту на грудь и продолжим измерение через наиболее выпуклую точку груди до талии. Вычтем из общего результата ДС и получим ДПЛ.

А теперь следует сопоставить измерения ДС и ДПЛ. ДС должно быть меньше или равно ДПЛ. Если фигура сутуловата, то ДС больше, чем ДПЛ.

По границе мерок ДС и ДПЛ в области шеи располагается плечевой шов. Попробуйте уменьшить значение ДС в пользу ДПЛ на 0,5-1 см, но не более. Тем самым вы как бы передвигаете плечевой шов назад. Не бойтесь это делать, так как на фигуре существует только область, в которой должен быть расположен плечевой шов. Окончательное решение о его местоположении принимаете вы. Эта крамольная мысль приводит в ужас тех, кто привык кроить по методикам, рассчитанным на стандартные фигуры.

Действительно, у манекена найти наиболее удачное место для плечевого шва не составляет труда. И совсем другое дело – живой человек, а если он еще и нестандартный, то это еще труднее. На реальной фигуре нет четко обозначенного места для плечевого шва. Его всегда можно подвинуть вперед или назад в пределах 1-1,5 см.

По этой причине нельзя снимать мерки в изделиях, содержащих плечевой шов, например в майках. Плечевой шов в изделии собьет вас с толку, и вам будет труднее определить правильное, нужное именно для данной фигуры положение плечевого шва.

Иногда мои учащиеся задают вопрос, почему в изделии плечевой шов «уехал» вперед или назад, хотя основа сидит в целом правильно и гармонично. А ведь дело в том, что вы его там и сделали, вы своими мерками определили его положение именно здесь, а теперь удивляетесь, что плечевой шов сдвинут в сторону спины или наоборот.

Поэтому снимайте мерки тщательно. Перекинув сантиметровую ленту со спины на полочку, остановитесь. Посмотрите внимательно на область плеча и шеи, на фигуру в целом сбоку. От выбранной точки на основании шеи проведите горизонталь по плечу, то есть проведите мысленный плечевой шов. Конец плеча, плечевая косточка на многих фигурах бывает сдвинута вперед. Посмотрите, не перекашивается ли ваш проведенный мысленно плечевой шов? Может, стоит взять за начало плечевого шва другую точку на основании шеи? Вам есть что серьезно обдумать и осмотреть.

Следующая мерка – длина спинки до талии (ДСТ).

ДСТ измеряют от основания шеи, то есть от седьмого шейного позвонка, до резинового шнура на талии. Определитесь, по верхнему или по нижнему краю резинки вы будете делать измерения. Ширина резинки может дать погрешность.

По сути дела, сам седьмой шейный позвонок вас должен интересовать меньше всего. О бесполезности изучения анатомии для индивидуальных фигур мы уже говорили. Основа-«облипочка» плотно облегает основание шеи. Вот его вам и надо найти: основание шеи со стороны спины. Здесь опять надо призвать на помощь воображение. Представьте мысленно на клиентке платье с вырезом «под горлышко». Как вы бы хотели видеть этот вырез?

Если воображение не дает картинки, можно повязать веревочку на шейку клиентки.

Выложите веревочку по основанию шеи так, как вы бы хотели видеть в готовом изделии. Веревочку дайте подержать клиентке, и в этом положении снимите мерки.

Сравните мерки ДС и ДСТ. Разница этих мерок дает величину ростка на спинке. Иногда клиент успевает поменять положение корпуса при снятии этих двух мерок, и разница не укладывается в приемлемые величины 2-3 см.

Посмотрите внимательно на фигуру. Для разницы в измерениях менее 2 см должна существовать причина, часто это бугорок в области седьмого шейного позвонка. Если такой бугорок на фигуре присутствует, как правило, его хочется прикрыть тканью. В этом случае разница мерок ДС и ДСТ может быть малой или равняться нулю.

Если на фигуре нет такой особенности, а вы в результате измерений получили результат в 0,5-1 см, значит, клиент поменял осанку или измерение произведено небрежно.

Разница мерок ДС и ДСТ может быть больше 3 см в том случае, если на фигуре развита шейная мышца. Часто это сопровождается покатой линией плеч, как у культуристов.

Подведем итог: если у фигуры особенностей нет, а разница мерок ДС и ДСТ не укладывается в интервал от 2 до 3 см, то мерки стоит переснять, обращая особое внимание на положение корпуса клиента.

По ходу рассуждений заметим, что прямые плечи и широкие плечи – это разные понятия. Прямые плечи, или плечи с малым углом наклона, часто имеют люди худощавого телосложения. А широкие плечи и покатая линия плеча более свойственны тем, кто занимается спортом и имеет накачанную шейную мышцу.

В первом варианте построения «облипки» конец плеча мы размещаем на горизонтали, проведенной через основание шеи на спинке. Таким образом скос плеча определяет величина ростка на спинке.

Покатая линия плеча на фигуре даст вам в разнице мерок ДС и ДСТ большую величину, а это, в свою очередь, на чертеже приведет к построению выкройки с большим скосом плеча. Все закономерно.

Первый вариант построения хорош для фигур с прямыми плечами и со средним скосом плеча. В том случае, если фигура имеет очень покатые плечи, мы воспользуемся другим вариантом построения с использованием мерки ВПК (высота плеча косая).

Высота плеча косая, ВПК – измеряется от точки пересечения резиночки на талии с позвоночным столбом до конца плеча. Конец плеча определяется меркой ширина плеча (ШПЛ).

Ваша задача – проследить, чтобы при снятии мерок ВПК и ШПЛ концом плеча стала одна и та же точка.

В том случае, если ваша фигура имеет очень покатые плечи, построение основы будет отличаться в области плеча. Это построение описано в разделах «Построение основы на сутулую фигуру», «Покатые плечи» и «Плечевые накладки».

Снимая мерку ШПЛ, один конец сантиметровой ленты упирайте в основание шеи. Не отходите от основания шеи на некоторую модельную величину по своей прихоти. В некоторых случаях трудно определить основание шеи. Тогда воспользуйтесь тоненькой веревочкой или цепочкой. Оберните ее вокруг шеи и немного натяните: основание шеи будет очерчено.

Сантиметровую ленту расположите по плечу, пусть оставшийся конец свободно свисает по руке. Теперь, ориентируясь на угол подмышечной впадины спереди, поднимите мысленно вертикаль до пересечения с сантиметровой лентой. Представьте, что вы шили бы на эту фигуру летнее платье без рукавов, например платье-футляр. Где в этом случае вы сделали бы конец плеча? Эту точку и берите за конец плеча.

В случае определения ширины плеча, если вы сомневаетесь в выбранной величине, лучше взять меньшее значение.

Линия талии. Сделаем важное уточнение, касающееся линии талии. Следует разделить снятие мерок для плечевого изделия и для поясного.

Для поясного изделия опорной областью являются талия и бедра. Поэтому при определении линии талии надо ориентироваться на фигуру. Если на фигуре есть явно очерченное узкое место, это узкое место и будет являться линией талии. При смещении линии талии спереди и сзади надо четко и точно учитывать эти отклонения от горизонтали. В противном случае во время носки может ощущаться дискомфорт, либо изделие будет сдвигаться и крутиться. К тому же прибавка к обхвату талии в поясном изделии минимальна.

В плечевом изделии опорная область для изделия – это область плеча, а не талии. На талии изделие не фиксируется, здесь ткань должна свободно спадать от линии груди, и прибавка к обхвату талии в 3-4 раза больше, чем в поясном изделии. Поэтому есть возможность немного подправить линию талии в том случае, если она смещена вверх или вниз. То есть мы можем немного подправить фигуру.

Другими словами, при снятии мерок для поясного изделия резинка может занимать одно положение, а при снятии мерок для плечевого изделия – другое.

Надо ли напоминать вам, что большую половину мерок вы снимаете от резинки? Поэтому правильно выбранное на фигуре положение резинки имеет определяющее значение не только для получения хорошо сидящего изделия, но и для получения гармоничного изделия. А это особенно важно при работе с индивидуальными фигурами.

Таблица измерений для построения изделий на индивидуальную фигуру

Прибавки на свободное облегание

Костюм должен быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина, и достаточно свободным, чтобы показать, что вы леди.

Эдит Хед

В своей первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» я описала много примеров построения изделий на различные фигуры. В конце книги была также дана таблица прибавок. Но вопросы по применению прибавок продолжают возникать. Многие учащиеся считают, что этот вопрос освещен недостаточно. Если это действительно так и после прочтения первой книги этот вопрос еще остался, то вам обязательно следует прочитать эту главу.

Многие любители считают вопрос прибавок очень важным, полагая, что прибавки меняют внешний вид изделия. Конечно, это так. Вопрос определения правильных прибавок важен, но он не важнее основной схемы построения.

Прежде всего, надо научиться правильно снимать мерки и аккуратно строить основу изделия, для которой прибавки являются дополнением. Это «специи», которые вы добавляете к основному блюду. «Специями» можно и улучшить, и ухудшить вкус блюда, но тем не менее нет жестких рекомендаций по использованию специй в кулинарии. К их употреблению подходит фраза «по вкусу». А как известно, на вкус и на цвет товарищей нет. Вот так же обстоит дело и с употреблением прибавок. Хотя я попробую сейчас дать вам самые общие рекомендации и обсудить, какие проблемы возникают при применении прибавок.

Первая проблема – мерки.

Часто о правильности прибавок вы судите по отшитому изделию. Но это не верно. Первое, что влияет на внешний вид готового изделия, – это мерки. И часто бывает так, что прибавки были выбраны правильно, а вот мерки сняты с фигуры с погрешностями. В итоге прибавки частично компенсировали дефект мерок, но до конца это сделать не удалось, и готовое изделие получилось с изъянами.

Это легко можно проследить на таком простом изделии, как прямая юбка. Вроде и ошибиться негде – но все же находят где. Мерку обхвата бедер снимают неверно, меньше, чем она есть на самом деле. Затем дают рекомендованную прибавку 2 см к обхвату, выполняют построение. В итоге не могут поместиться в такую юбку. Вывод при этом делают такой: рекомендованная прибавка к обхвату бедер неправильная, а ОБ измерен правильно, так как я измеряла его три раза, два раза муж и бабушка.

С подобным подходом я встречаюсь постоянно. Если при построении юбки эту ошибку можно легко и просто отследить, то в плечевых изделиях сделать это гораздо сложнее.

Поэтому я всегда требую с учащихся очного отделения построения идеально точной «облипки». Так как «практика – критерий истины». Только исключительно хорошо сидящая основа подтверждает правильность снятия мерок.

Вторая проблема – это ткань.

Выкройка должна строиться всегда под какую-то конкретную ткань. Обычно новички этого не понимают. На курсах встречаются учащиеся, которые говорят следующее: «Вы снимите с нас правильные мерки, и мы построим правильную основу на всю оставшуюся жизнь».

Это в корне неверный подход. Каждый раз вопрос прибавок на конкретное изделие зависит от используемой ткани. Одна и та же блуза по крою, по конструкции рукава и степени облегания будет строиться по-разному, выполняется ли она изо льна или шелка, из трикотажа или плащевки. Различные свойства тканей будут диктовать и разницу в прибавках. Даже если ограничиться только рассмотрением блузочных тканей, то мы увидим, насколько они различны. Какие-то дают усадку, какие-то растянутся после первой носки… сюрпризов, которые нам преподнесет ткань, не счесть.

Тот, кто шьет много и постоянно, со временем приобретает бесценный опыт работы с тканями, который нельзя приобрести, читая книги. Потому что новые виды тканей появляются каждый сезон быстрее, чем их успевают описать в книгах.

Проблема третья – ассортимент.

Эта проблема сидит в голове у каждой из нас. Поясню. Все изделия делятся по ассортименту на блузы, платья, пиджаки, пальто и т. д. Вопрос мои учащиеся ставят конкретно: «Скажите четко и ясно, какие прибавки надо взять на пальто, блузу и т. п.».

Такой конкретный вопрос требует и конкретного ответа. Я задумалась всерьез.

Как-то после занятия ко мне подошла группа женщин и задала вопрос: «Когда мы будем проходить крой пальто и прибавки к пальто?» На улице стояла осень, занятие было закончено, и все были одеты в верхнюю одежду. Вот тут, взглянув на своих учащихся, я спросила, что такое «пальто», по их мнению. В следующий момент каждая из учениц показала рукой на себя со словами: «Вот пальто!»

На первой из них было пальто из драпа с рубашечным рукавом прямого силуэта. На второй – пальто покроя реглан, полуприлегающего силуэта, на третьей – плащевое пальто на синтепоне совершенно прямого силуэта, четвертая была одета в облегающее кожаное пальто, под которое помещалась только тоненькая водолазка. Каждая из них была по-своему права, на каждой было надето пальто, но какие разные эти изделия! И по крою, и по прибавкам между ними было меньше общего, чем между изделиями из разных ассортиментных групп.

Иное пальто может иметь меньшие прибавки, чем, например, блуза. Так как пальто требовалось сделать облегающим, носить его предполагается на тонкие свитерочки – в общем, задача построить изделие «в облипочку». А блузу на ту же фигуру надо сделать из шелка, свободную, струящуюся, комфортную, с рукавом, не стесняющим движения. Вот и получим в таком случае, что прибавки на пальто будут меньше, чем прибавки на блузу.

Я понимаю, что все эти рассуждения не снимут у новичков вопроса: «Скажите как надо, или Сколько «вешать в граммах», поэтому ниже привожу таблицу прибавок.

Все прибавки, которые мы делаем, условно можно разделить на несколько групп.

1. Прибавки по ширинам.

2. Прибавки к длинам.

3. Прибавки к глубине проймы расчетной.

4. Прибавки к обхватам талии и бедер.

5. Прибавки по ширине плеча.

Рассмотрим теперь подробнее каждый пункт.

1. Прибавки по ширинам – это прибавки к ШС, ШГ, ШПР и ЦГ

Прибавки по ширинам дают воздушный зазор между телом человека и изделием. Этот воздушный зазор, или, другими словами, свободу облегания, необходимо иметь по двум причинам. Первая – это модельная особенность изделия, вторая – это необходимость, обусловленная видом изделия.

Один случай: например, мы можем пожелать изготовить блузу прилегающего силуэта, сидящую точно по фигуре. А точно по фигуре у нас построена «облипка» с нулевыми прибавками. Делаем вывод: для такой блузы прибавки тоже будут нулевыми. Другой случай: мы также желаем изготовить блузу, но свободную по крою, возможно, и с рубашечным рукавом, с низкой линией проймы, с расширенной линией плеча. Такие блузы были в моде в 1980-х годах, для них было придумано специальное слово «блузоны», блузы как бы с чужого плеча, на пару размеров больше. Для построения такой блузы надо взять прибавки:

ШС + 1 см, ШГ + 1 см, ШПР + 2 см, ЦГ + 0,5 см.

Прибавка к ЦГ обычно составляет половину прибавки к ширине груди. Прибавки к ШС и ШГ в изделиях свободного кроя обычно совпадают. Прибавка к ШПР в полтора-два раза больше прибавки к ширине спины.

Я привела два крайних примера возможного построения блуз и определения к ним прибавок. Но как правило, в жизни как раз встречается все то многообразие, которое занимает промежуточное положение. Поэтому перед раскроем вам надо как можно четче представлять желаемый объем изделия.

Но и это прямолинейное представление выбора прибавок от нуля до единицы не является однозначным и единственно правильным. Дело в том, что вы имеете дело с фигурами разного масштаба и рельефа.

На фигурах миниатюрных прибавка к ШС 1 см дает большую свободу облегания, на крупных фигурах она менее заметна или вообще будет недостаточна. Также очень важный момент – рельефность фигуры и ее пропорций, соотношение исходных мерок ширины спины и ширины груди. При этом отдельно важно соотношение ширины проймы к ним обеим.

При небольшой разнице ШС и ШГ (до 3 см) одинаковая прибавка вполне объяснима. При большей разнице в сторону увеличения ШГ можно подумать об увеличении прибавки на этом участке на 0,3-0,7 мм. Так мы получим равномерное распределение прибавки по всему объему.

Следующий животрепещущий вопрос – это вопрос динамики. Насколько активно вы собираетесь вести себя в этой одежде и насколько для вас важен комфорт в изделии. Если планируются активные действия руками, то прибавка к ШС может быть в 1,5-2 раза больше, чем по ШГ. Спинка в изделии получается более свободная, конечно, зрительно это заметно, зато обеспечивается движение.

Комфорт. Часто учащиеся жалуются на комфортное состояние в статике и возникающий дискомфорт при движении. Дело в том, что комфорт – это понятие субъективное и математическому расчету не поддается. То, что для одного человека приемлемо и удобно, для другого будет непереносимо. Обо всем этом надо подумать при выборе прибавок к ширинам. И самое главное, что никто за вас этого не сделает. Вам самим придется набирать опыт, принимать решение и брать на себя ответственность за результат.

Учащиеся часто задают вопрос: «Надо ли брать прибавку к ширине контрольной?»

Прибавка к ширине контрольной не делается, на то это и контрольная величина. Но увеличение ширины детали на этом участке может быть произведено, а иногда просто необходимо. Это увеличение, как правило, равно прибавке по ширине плеча, плюс-минус 1 см. Ширину контрольную в этом случае мы все равно откладываем на чертеже. Разница между этими линиями, заштрихованный участок на чертеже, показывает, насколько увеличилась свобода облегания в изделии в результате прибавок. Это свобода облегания не что иное, как пустота, которая возникает у верхнего угла подмышечной впадины спереди.

Знать и видеть эту величину важно, особенно для новичков в крое. Полезно вовремя задуматься над этим промежутком, соотнести эту величину со свойствами используемых тканей и желаемым силуэтом изделия. Пока изделие не раскроено, в ваших силах исправить ситуацию. Для этого необходимо вернуться на один или несколько шагов назад в конструировании.

Может, достаточно будет вернуться только на один шаг – уменьшить прибавку по ширине плеча, а возможно, придется обдумать новую прибавку к ширине спины.

Во всяком случае, вы должны знать, что на одну и ту же фигуру можно построить изделие выбранной модели с разными вариантами прибавок. Почти все они, кроме грубых ошибок, имеют право на существование, и все ваши варианты будут различны по свободе облегания.

2. Прибавки к длинам – это прибавки к ДС, ДПЛ, ДСТ и ВГ

Основные закономерности такие: прибавки к ДС, ДПЛ и ДСТ равны между собой. Прибавка к высоте груди равняется половине прибавки к длине спинки.

Прибавки к длинам надо делать в том случае, если кроится верхняя одежда. Конструктора называют эту прибавку прибавкой на «пакет», то есть помимо верхнего слоя одежды имеется прокладка, подкладка, синтепон, меховой ворс и т. п. На все это необходимо учесть дополнительную величину. Величина этой прибавки зависит от толщины всего этого «хозяйства». Максимально эта величина достигает 2 см. Это прибавка для объемных пальто или меховых изделий, которые планируется надевать на объемные свитера или пиджаки. Более распространенный вариант этой прибавки – 1 см. Такая прибавка к длинам берется при построении пиджаков и пальто на подкладке, но без объемного утепляющего слоя.

Прибавки к длинам могут быть взяты и в легких изделиях, таких как, например, платья или блузы, сорочки, если это обусловлено моделью, то есть требуется определенный «напуск» над линией талией. Для обеспечения небольшой свободы можно взять прибавку в 0,5 см к длинам. На сорочках и блузах прибавка может быть 1 см к длинам. И наконец, если это некоторая модельная особенность, то прибавка может составлять 5 и более сантиметров, однако это встречается редко.

Наиболее часто встречающийся вариант: при изготовлении классических изделий, пальто и пиджаков с прибавкой к ширинам в 1 см на прибавки к длинам следует брать такую же величину. Для приобретения своего первоначального опыта можно ориентироваться на эту пропорцию.

3. Прибавки к глубине проймы расчетной

Расчетной мы называем пройму, рассчитанную Леонардо да Винчи и равную ДСТ x 0,38. Величина эта настолько мала, что ее можно использовать только при изготовлении танцевальных костюмов, построенных на основе гимнастического купальника из эластичных тканей. То есть область применения этой величины есть, но она узкоспециализированна. Использование эластичных тканей предполагает и использование отрицательных прибавок к ширинам.

Следующая линия проймы – расчетная плюс К.

К = ШС x 0,38 x 0,38

Эту глубину проймы применяют при изготовлении изделий прилегающего силуэта без прибавок по ширинам и длинам. При этих условиях можно еще выделить два варианта: при использовании неэластичных тканей изделие должно быть без рукавов, при использовании тканей с коэффициентом растяжения не менее 0,8 можно конструировать изделия с рукавом. Рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате.

Глубина проймы расчетная плюс 2К. Запомните эту волшебную величину. Эту величину вы всегда можете брать в том случае, когда вас одолевают сомнения и отсутствие опыта. Она хороша при построении любой конструкции, не только исходной основы, но и любого вида регланов. Она не зависит от веяний моды, это непреходящая классика. И наконец, при такой глубине проймы можно построить и втачной рукав, и рубашечный: это и есть настоящие чудеса, если вы немного знакомы с конструированием.

Вывод: глубина проймы расчетная плюс 2К имеет очень широкую область применения.

К силуэтам с какими прибавками предпочтительнее применять эту величину?

Первый вариант: изделие с рукавом из жесткой ткани, прилегающего силуэта, без прибавок по ширинам, но с прибавкой по обхвату руки. То есть это платье-футляр с втачным рукавом. Прибавка к обхвату руки должна быть не больше 2-4 см, при средней полноте руки.

Второй вариант: изделие из жесткой ткани, полуприлегающего силуэта, с прибавками по ширинам не более 0,5 см, с втачным или рубашечным рукавом.

И третий вариант: изделие из эластичной ткани любого силуэта с любым рукавом и прибавками от 0 до 1 см к ширинам и длинам.

С такой глубиной проймы вы получаете аккуратные, пропорциональные, всегда актуальные вещи – комфортные и, как говорят в народе, «носибельные».

Для всего сказанного выше рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате.

Глубина проймы расчетная плюс 3К. С этой отметки начинается настоящий комфорт. Эта глубина проймы уже обязательно берется с прибавками 0,3-1 см по ширинам, и возможны, но не обязательны прибавки по длинам. Как правило, начинает появляться расширение плеча или прибавка по ширине плеча. (Подробнее ниже.)

Глубину проймы расчетную плюс 3К можно употреблять при любом обхвате руки.

Глубина проймы расчетная плюс 4К и более. Применяется в легких изделиях свободного покроя, с рубашечным рукавом, щелевидной проймой. При этом всегда присутствуют прибавки по ширинам и длинам.

Применяется также в верхних изделиях полуприлегающего и прямого силуэта.

Глубина проймы при полной руке. При обхвате руки более 34 см пройма платья без рукавов минимально должна быть расчетная плюс 2К, в изделиях с рукавом минимальная глубина проймы – расчетная плюс 3К. В зависимости от увеличения полноты руки увеличивается и глубина проймы. При больших обхватах руки, приближающихся к 55-58 см, глубина проймы для втачного рукава может достигать расчетной плюс 4,5—5К. При этих параметрах втачной рукав построить можно. При большем увеличении обхвата руки стоит отказаться от построения втачного рукава и заменить его одним из видов регланов либо рубашечным рукавом.

Деление выполнено в учебных целях. В реальной жизни при наличии опыта вы увидите, что никаких жестких границ, делящих пройму на участки, нет. Каждый пункт плавно перетекает в следующий, прибавки и свобода облегания в изделии при этом тоже постепенно увеличиваются.

4. Прибавки к обхватам талии и бедер

Прибавки к обхватам зависят не только от желаемого силуэта, но также от соотношения ОТ и ОБ. При ярко выраженном рельефе фигуры, то есть при разнице ОБ и ОТ около 30 см, вы имеете больше возможностей, чем при сглаженном рельефе.

Если фигура имеет ОТ2, то есть нависающие над талией участки, то прибавка делается к ОТ2. Прибавку к ОТ2 надо делать уже в том случае, когда ОТ2 превышает ОТ более чем на 4 см.

Рассмотрим на конкретных примерах.

Легкое платье, блуза, топ. Когда мы имеем хорошо выраженный рельеф фигуры, то прибавка к ОТ или ОТ2 должна быть не менее 6 см для изделия прилегающего силуэта. При этом прибавка к ОБ должна быть 2-4 см, не более.

Если при этом же рельефе вы хотите создать полуприлегающий силуэт, то к талии прибавку увеличивают до 12-16 см, а прибавку к бедрам оставляют прежней. Прибавки к ширинам остаются нулевыми.

При сглаженном контуре, когда разница между ОБ и ОТ или ОТ2 составляет 15 или менее сантиметров, прибавки к ОТ и ОБ практически могут сравняться.

5. Прибавки для верхних изделий

Всегда присутствует прибавка по ширине спины, груди и проймы, поэтому прибавки к ОБ и ОТ также увеличиваются. К примеру, на пиджак прибавка к обхвату бедер может равняться сумме прибавок по ширинам плюс те же 2-4 см, которые были в облегающем крое. Итого суммарная прибавка по бедрам может быть 6—10 см, в зависимости от того, насколько расширилось изделие по ОГ. По этому же принципу можно рассчитать и прибавку к ОТ, но накинуть еще пару сантиметров, так как при наличии прибавок по ширинам силуэт изделия не может быть очень прилегающим.

Замечу, что прибавку к ОГ вы не определяете, вы получаете ее из суммы прибавок по ширинам спины, груди и проймы.

6. Прибавка по ширине плеча

Прибавку по ширине плеча вы не определяете, она получается по чертежу. Вы должны задумываться о прибавке к ширине спины. Вы тщательно ее обдумываете, исходя из множества факторов.

Мерка ШС в сумме с выбранной прибавкой определяет положение вертикали проймы спинки. Так вот, конец плеча спинки должен находиться в следующих пределах: при наличии рукава как минимум доходить до вертикали и как максимум выходить за нее на 1-2 см, не более. При этом

1 см берется при глубине проймы расчетная плюс 2К, на

2 см плечо может выходить при глубине проймы расчетная плюс 3К и более. Такой подход обеспечивает пропорциональный крой в соответствии с фигурой.

Узнать, насколько вы в итоге расширили плечо, можно просто из «спортивного интереса». Никаких специальных подгонов, никаких умозаключений по прибавкам к ширине плеча делать не надо. И вполне закономерно, что при одних и тех же прибавках и модели на одной фигуре плечо совершенно не будет расширено, а на других прибавка может составить 3 см или более. Все дело в том, что разные фигуры дают различный исходный материал, то есть мерки, для работы.

Таблица прибавок

Глава 3
«Точка, точка, два крючочка». Построение основной схемы чертежа

Этот материал следует изучить тщательно. В дальнейшем вам придется постоянно обращаться к нему как к справочнику, так как при разборе моделирования рассматриваются только особенности построения моделей: предполагается, что с основной схемой построения вы знакомы.

Принципы обозначений и нумерации точек на чертежах

Слово «линии» на чертежах опущено во избежание загромождения схем.

Точка помечена звездочкой, если:

• при закрытии вытачек точки совмещаются. Например, талиевая вытачка на лифе ЦГ, ЦГ*;

• на фигуре точка может занимать только одно положение из трех. Например, точка ТС, ТС* на фигуре может быть в горизонтали, завышена или занижена.

На каждом отдельном последующем чертеже нумерация точек моделирования начинается с начала: 1, 2 и т. д. – по мере моделирования.

Если точка задействована в данный момент конструирования, она подписана, если о ней не упоминается, то во избежание лишнего загромождения чертежа она не подписывается, но ее местоположение остается прежним.

Кроме того, с тексте можно найти следующие сокращения:

расч. – расчетная величина;

R = 10,3 – радиус дуги равен 10,3 см.

Расчеты, которые надо сделать до построения

До построения чертежа следует выполнить расчеты и проверить их правильность. Выполняйте расчеты в предлагаемой последовательности. Это облегчит ваше построение и сделает его более понятным. Для всех плечевых изделий.

1. Рассчитать ширину горловины спинки.

ШГРЛ = ШС х 0,38

2. Рассчитать коэффициент К.

К = ШГРЛ x 0,38

3. Рассчитать росток по спинке.

ДС – ДСТ

4. Рассчитать глубину проймы расчетную.

ГЛПР = ДСТ x 0,38

5. Найти положение бокового шва, точку Б.

ШПР x 0,38

6. Рассчитать росток на полочке.

ШГРЛ + К/2

При наличии рельефов или талиевых вытачек выполнить расчет стыковки лифа с поясной частью.

7. Рассчитать талиевые вытачки по лифу.

7.1. Вычислить обхват груди.

ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2

7.2. Вычислить сумму вытачек по лифу.

Σл = (ОГ – ОТ) : 2

Вычислить раствор талиевых вытачек по переду лифа РПЛ, по боку лифа РБЛ, по спинке РЗЛ.

РПЛ = [ПХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл

РБЛ = [БХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл

РЗЛ = [ЗХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)] x Σл

8. Рассчитать вытачки по поясной части.

8.1. Вычислить сумму вытачек по поясной части.

Σю = (ОБ – ОТ) : 2

8.2. Вычислить раствор талиевых вытачек по переду поясной части РП, по боку РБ, по спинке РЗ.

РП = [ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю

РБ = [БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю

РЗ = [ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)] x Σю

8.3. Свести расчеты в таблицу стыковки.

Положительное значение в графе «стыковка» говорит о нахлесте на этом участке. Отрицательное значение свидетельствует о свободном промежутке.

9. Выполнить проверку стыковки по формуле.

(ОБ – ОГ) : 2 = (сумма нахлестов) – (сумма свободных промежутков).

Основные точки и линии чертежа построения лифа

Основные точки лифа

Описание построения чертежа лифа

Прибавки делаются к меркам до построения. В таблицу ставятся значения с прибавками.

Основное построение лифа

Основные точки и линии чертежа построения рукава

Основные точки и построение рукава

Описание построения чертежа рукава

Глава 4
Важные моменты

До построения чертежа надо обратить внимание на несколько важных особенностей, которые могут отличать фигуру. При наличии этих особенностей основная схема конструирования изменяется.

Плечевые накладки

Вопрос. В ваших фильмах вы говорите о подплечниках, о том, что их надо делать индивидуально, а не пользоваться готовыми. Не могли бы вы сказать, как их можно сделать?

Кроме того, с подплечниками высота плеч изменится. Как это учитывать при построении выкройки? Может быть, и мерки надо снимать с учетом подплечников?

Ответ. При построении основы «облипки» конец плеча у нас располагался на линии основания шеи. Такое построение дает нам выпрямленную линию плеча, как правило, чуть более высокую, чем плечо на фигуре. Зазор между изделием и фигурой заполняют плечевой накладкой. Поскольку линия плеча в таком построении задается глубиной ростка, то возникающий воздушный зазор получается на фигурах разным. Следовательно, и толщина плечевых накладок должна быть индивидуальна для каждой фигуры.

Для этих целей я рекомендую использовать поролоновые заготовки, которые можно приобрести в магазинах. Обычно их толщина больше, чем требуется. Поэтому надо привести их в соответствие с фигурой. Для этого с изнаночной стороны ножницами срезают излишнюю толщину, а затем заготовки обтягивают подкладочной тканью.

Обратите внимание на то, что магазинная заготовка обычно симметрична. А на фигуре выпуклость плеча спереди больше, со стороны спинки мы можем видеть более покатую поверхность. Учтите это при подготовке плечевых накладок: часть, предназначенная на переднюю деталь, должна быть более тонкой.

Вторая особенность состоит в том, что наклон левого и правого плеча немного отличается практически на всех фигурах. Демонстрировать это в изделии недопустимо, то есть левая и правая полочка должны быть выкроены одинаковыми. Уравнивание линии плеча производится за счет плечевых накладок. Вот и получается, что ваши плечевые накладки совершенно уникальны и несут в себе отпечаток особенностей вашей фигуры. Левая и правая плечевые накладки будут отличаться друг от друга, а также детали накладок не будут симметричны сами по себе.

Асимметрия верхней части туловища

Платья, если правильно ими пользоваться, – доспехи женщины. Раздеться – значит разоружиться.

Рэкуэл Уэлч

Открыв в магазине книгу на этой странице, можно подумать, что мы рассматриваем каких-то «кривых и косых» людей с проблемами. Зачем уделять им внимание, если их не такое большое количество? Однако дело обстоит не так. Основная масса населения, и женщины и мужчины, имеют асимметричные тела.

Это не так заметно нетренированному глазу, поскольку мы все время находимся в движении, принимаемые нами позы не симметричны, да и объемная одежда также маскирует наши проблемы. Но при снятии мерок вы встаете перед зеркалом и внимательно всматриваетесь в фигуру. Вот здесь и можно увидеть различный скос плеча, различную длину плеча, различающуюся слева и справа выпуклость спины и груди. Кажется, перед вами два разных человека. Впору снять отдельно мерки слева и справа, построить отдельно левую и правую полочку и спинку, а затем совместить их по линии середины спинки. Так мы мыслили при изготовлении поясных изделий.

Для плечевых изделий такой путь не подходит. Чисто теоретически мы можем так поступить. Полученный пробник идеально обрисует особенности фигуры, подавая все дефекты в преувеличенном виде. А наша задача не просто построить «облипку», а, насколько возможно, подать фигуру в более выгодном свете.

Со стороны должно казаться, что наш клиент пропорционален и хорошо сложен. Для этого мы должны скрыть асимметрию фигуры любыми способами.

В 70-х годах прошлого века на страницах газет и по телевизору мы каждый день могли видеть членов Политбюро, вместе взятых. По возрасту эти люди были все старше шестидесяти и более. Но внешний вид в костюмах производил хорошее впечатление. Казалось, их всех одна мама родила, менялись только черты лица. У всех была безупречная линия плеча и выпуклая грудь. Были ли они в самом деле такими без костюма? Конечно нет. Именно костюм дополнял, достраивал, докладывал то, чего не хватало на фигуре.

Давайте учтем этот опыт и при всей любви к своей фигуре попробуем улучшить природу. Начать надо с мерок.

Определите, какое плечо выше: оно, как правило, короче. Так вот, мерки ДС и ДПЛ надо снимать по высокому плечу. ВПК измеряют также по высокому плечу. Ширину проймы можно промерить слева и справа, чтобы затем вычислить среднее значение.

Мерку ШП измеряйте по более низкому плечу, так как оно обычно длиннее.

ВГ и ЦГ измеряют по более выпуклой груди.

Мерки ПХЛ и ЗХЛ измеряют, приставляя линейку к менее выпуклой стороне, так как оба рельефа должны быть выровнены и одинаковы по глубине.

Затем по полученным меркам вы выполняете построение основы. Оба плеча вам придется скорректировать плечевыми накладками.

Если при снятии мерок слева и справа соответствующие мерки отличаются не более чем на 0,5 см, то фигуру можно считать симметричной. Если мерки отличаются более чем на 1,5 см, то надо быть особенно внимательными при выборе моделей. Следует отказаться от изделий без рукавов, без плечевых накладок, с большим декольте или вырезом на спине. При разнице в мерках более 2 см надо отказаться от облегающих изделий.

Покатые плечи

Фигуры с покатыми плечами требуют особого внимания. Начать разговор можно даже с того, что многие любители не знают, с какого момента плечи можно считать покатыми. И в самом деле – нет такой границы или величины наклона плеча, выраженной в градусах, с которой плечи надо считать покатыми, а до нее прямыми.

Какой вид построения выбирать, на покатые или на прямые плечи, зависит и от вашего изделия. Ваше платье или блуза может быть с плечевыми накладками или нет, это зависит от вашего желания и направления моды. Соответственно, в первом случае мы бы построили чертеж как на фигуру с нормальным скосом плеча, а во втором, без плечевых накладок, – как на фигуру с покатыми плечами.

И конечно, если фигура с очень покатыми плечами, по внешнему виду это не вызывает сомнений. Построение основ в таком случае выполняется только как на фигуры с покатыми плечами с использованием мерки ВПК (высота плеча косая). Дотянуть такие покатые плечи по высоте до линии основания шеи и создать видимость прямых плеч очень сложно, да и ни к чему это делать.

Если вы сомневаетесь, по какому варианту выполнять построение, то сделайте его с учетом скоса плеча. При небольшом наклоне линии плеча ваше построение по второму варианту практически не будет отличаться от первого.

Расчеты

К = 3: 1 Горл. = 8.2

Покатые плечи

Чертеж «Покатые плечи»

Из точки В проведем дугу радиусом, равным ширине плеча. Точку пересечения дуги с линией основания шеи обозначим точкой 1. Затем из точки ТС проведем дугу радиусом равным ВПК, на нашей фигуре 46 см. Пересечение двух дуг обозначим точкой 2.

Измерим расстояние между точками 2 и 1. Оно равно 3 см на нашем чертеже. Конец плеча надо взять на дуге 1 посередине между точками 1 и 2. Искомый конец плеча на спинке обозначим точкой ПС. Плечо на спинке построено.

Для построения плеча на полочке снимем с чертежа спинки расстояние от точки ПС до вспомогательной горизонтали, проведенной из точки В. Оно равно 3,5 см. На чертеже полочки из точки С проведем вправо вспомогательную горизонталь. Затем радиусом, равным ширине плеча, проведем дугу, получая точку 3. И наконец, из точки 3 проведем дугу радиусом, равным 3,5 см (измерение с чертежа спинки), до пересечения с предыдущей дугой. На пересечении двух дуг получаем точку ПП, которая является концам плеча полочки.

Вот и все построение для учета скоса плеча. Вы можете вставлять его во все свои конструкции по необходимости.

Пример такого построения вы можете также посмотреть в разделе «Построение основы на сутулую фигуру».

«Где будем делать талию?»

Вопрос. Если делать платье или жакет, отрезной по линии талии, то где делать эту линию? Там, где она действительно проходит (смещенную), или можно талию сделать горизонтальной? Если линия талии должна быть горизонтальной, то как в этом случае быть с вытачками? Ведь самое «широкое» их место будет не на горизонтали.

Ответ. В главе, посвященной снятию мерок, мы обсудили, почему линия талии для плечевого и поясного изделий может находиться в разных местах. Мы также говорили о том, что если можно ее выровнять, то надо попытаться это сделать.

Чем резче очерчена линия талии на фигуре, тем сложнее выровнять ее до горизонтали. Но в то же время чем больше ваша прибавка к обхвату талии и к изделию в целом, тем проще это сделать.

Как правило, наибольшая вогнутость на полных фигурах наблюдается со стороны спины. Вогнутость может быть и по бокам, и реже всего спереди. Посмотрите на чертежи и на рис. 2 в главе 5, посвященной фигуре, и убедитесь в этом сами. Так вот, со стороны спины на таких фигурах линия талии наиболее резко очерчена, и изменить ее положение, выпрямить, точнее выверить по горизонтали практически невозможно. Наоборот, сама фигура и ее основа-«облипка» подсказывают, что линию талии надо делать именно здесь, так как она проходит под наклоном, и что в изделии желательно сделать отрезную талию.

В таком случае вытачки или рельефы, которые вы рассчитали, по своей стыковке надо располагать именно на этой, негоризонтальной линии талии. Местоположение вытачки вы находите так же, как и во всех других случаях. Исходно рисуете линию середины вытачки параллельно линии середины переда или спинки. И единственное, о чем надо будет подумать дополнительно, – это как уравнять стороны вытачки.

Сделать это можно так. От линии середины вытачки проведите вспомогательные перпендикуляры влево и вправо на величину половины раствора вытачки. Соедините эти точки с вершиной вытачки, получая вытачку с уравненными сторонами. И последнее: подправьте линию талии. Он должна подходить к концам перпендикуляров. При складывании или застрачивании вытачки линия талии принимает исходное положение.

Глава 5
«А он и меня сосчитал!». Разбор фигур

Обычная женская фигура. почти стандарт?
Фигура 1

Слишком долго носить одно платье вредно для организма.

Янина Ипохорская

Рис. 1. Нормальная женская фигура

Начнем изучение с обычной женской фигуры. Перед нами пропорциональная фигура, но она далека от стандарта и имеет индивидуальные особенности. Эти особенности скорее можно отнести к достоинствам. То есть перед нами хорошая, ярко выраженная женская фигура. Таких фигур много, обычно они имеют выраженные ягодицы и бедра, небольшой животик спереди, грудь средней величины и даже небольшую сутулость спины. Можно сказать, что получается такая усредненная Венера Милосская, плюс-минус несколько сантиметров в разных местах.

Но, несмотря на то что фигура в целом хороша, изделия прилегающего силуэта, выкроенные по стандарту, на нее не подойдут, поскольку именно плюс-минус эти сантиметры и создадут проблемы с посадкой изделия на фигуре.

Поэтому снимем необходимые для построения лифа мерки:

ДСТ = 43; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 4,1;

ДС = 45,5; ВГ = 18; БХЛ = 2;

ШС = 19,3; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 4,2;

ШПР = 10,5; ШПЛ = 13; ОТ = 75,5;

ШГР = 21,5; ТС = 0; ОБ = 104;

ШК = 17,5; ТП = 0; ОР = 32;

ДР = 60,5; ДЛ = 35; ОТ2 = 80;

ПХ = 2,2/1,5; БХ = 5,7/5,2; ЗХ = 6,5/6;

ПУ = 10,5; БУ = 15/25; ЗУ = 17.

Сделаем расчет для построения основы-«облипки». Как всегда в этих случаях, прибавки по ОГ равны нулю.

ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2 = (19,3 + 10,5 + 21,5) x 2 = 102,6 см

Обдумаем прибавку по талии. При наличии на фигуре ОТ2 прибавка делается к ОТ2. Сравним обхваты бедер и талии.

ОБ = 104 см, ОТ2 = 80 см

Разница составляет 24 см. Это говорит о наличии рельефа фигуры, несмотря на присутствие «жирочков» в области талии. Прибавку к обхвату бедер возьмем равную нулю.

Прибавка к ОТ2 должна быть не менее 4 см.

ОТ2 = 80 + 4 = 84 см

Сделаем расчет стыковки лифа и поясной части:

Чертеж «Фигура 1. Исходная основа»

Фигура 1. Исходная основа

Свободный промежуток в области переда и два нахлеста говорят о женском типе фигуры. Числовое значение может быть разным. Но именно знаки в таблице «плюс» и «минус» будут диктовать выбор возможного моделирования.

Основные расчеты по построению:

ШГРЛ = ШС x 0,38 = 7,4 см

К = ШГРЛ x 0,38 = 2,8 см

Для начала выполним построение «облипки» без рукавов. Это значит, что глубину проймы можно взять расчетную плюс К.

ГПР = расч. + К = 16,4 + 2,8 = 19,2 см

Когда мы рассматривали построение юбок, то подробно говорили о том, что основа-«облипка» может быть моделью в том случае, если фигура достаточно привлекательна. Так как основа всего лишь облегает те формы, которые мы имеем.

Это же правило действует и при построении основы лифа. Фигура в данном случае с красивым рельефом, поэтому построенная основа лишь подчеркнет ее достоинства.

Основа-«облипочка» является в данном случае основой платья прилегающего силуэта. Эту основу можно использовать в чистом виде, даже оставив на месте построенные рельефы. Тогда мы получим модель, известную под названием «платье-футляр», или «маленькое черное платье». Модель будет хороша сама по себе своей лаконичностью и строгими формами.

Таким образом, если мы выполнили построение «облипочки» и далее нет необходимости ее моделировать, значит, это и есть основа платья. Я акцентирую на этом внимание, так как после изучения построения «облипки» мне часто задают вопрос: «А платья когда изучать будем? А какие прибавки брать при конструировании платья?»

Так вот, мы это уже изучили. А прибавки помните какие были? По всем ширинам, то есть ширина спины, ширина проймы и ширина груди – ноль. К обхвату талии 4-6 см, к обхвату бедер прибавка ноль, при условии правильно снятого обхвата бедер.

Правильно снятая мерка обхвата бедер – это очень важный момент, серьезно влияющий на качество посадки изделия. Дело в том, что любители шитья в нашей стране очень любознательны и изучают по нескольку методик конструирования. В обычных методиках ОБ измеряют сантиметровой лентой на определенном расстоянии от талии. Мы измеряем обхват бедер не сантиметровой лентой, а сложенной в несколько слоев калькой. То есть мы заворачиваем фигуру так, что бумага ложится от выпуклых точек вертикально вниз. В результате значение ОБ, измеренное с помощью бумаги, на несколько сантиметров больше, чем ОБ, измеренное сантиметровой лентой.

При конструировании юбок эта ошибка не наносит столько вреда, как при конструировании брюк и поясных изделий. В юбках обужение ОБ приводит к общему обужению изделия, которое смотрится на стройных фигурах очень симпатично. Получаются такие затянутые юбочки, облегающие красивые формы. Образ почти как у Блока:

Имея девичий стан, вполне можно позволить себе такую роскошь, как уменьшение обхвата бедер при построении юбок.

А вот при построении плечевых изделий уменьшение ОБ, или, попросту говоря, некачественное снятие этой мерки, приводит к многочисленным косым заломам от груди к бедрам. Отсюда следует такой вывод: измеряйте обхват бедер тщательно и с помощью кальки. Если вы не уверены в точности измерения, то лучше подстраховаться и сделать прибавку к ОБ 4-6 см. Эта небольшая величина равномерно распределится по обхвату и позволит ткани спокойно, без напряжения спадать от груди к талии и затем к бедрам.

Исключение составляют платья, изготовленные из эластичных полотен.

Следующая прибавка, которая должна быть обязательно, – это прибавка к глубине проймы расчетной. Глубина проймы расчетная, которую вычислил Леонардо да Винчи, у пропорциональной фигуры (кстати, это был мужчина) равна ДСТ x 0,38. Эту величину можно употреблять только при конструировании гимнастических купальников, изделий для танцоров и фигуристов. Вот такое ограниченное применение расчетной глубины проймы.

Если ваше изделие из неэластичной ткани без рукавов, то глубина проймы должна быть как минимум на К больше. Если вы строите тот же вариант платья-футляра, который только что обсуждался, то есть со всеми теми же прибавками, но с рукавом, то глубина проймы должна быть расчетная плюс 2К.

Сделаем поправку на полные руки. Полными условно будем считать руки, обхват которых больше 34 см. Так вот, при полных руках все значения увеличиваются еще на К. То есть глубина проймы в платье без рукавов должна быть расчетная плюс 2К, с рукавами глубина проймы расчетная плюс 3К.

Сразу оговорюсь, что эти ориентиры даются для начинающих. Для тех, кто только начинает изучать конструирование одежды. В дальнейшем у вас отпадет необходимость в жесткой привязке к этим формулам.

На полученной основе можно также получить многочисленные варианты моделирования. Разделим их условно на две категории. К первой отнесем моделирование, при котором мы не нарушаем посадки изделия, ко второй – моделирование с нарушением посадки по фигуре.

В методиках, ориентированных на стандартную фигуру, такого разделения не производилось, так как исходная основа не являлась «облипкой» фигуры, она изначально была неточным построением. Тем не менее это неточное приблизительное построение не проверялось на фигуре на предмет точности посадки, а сразу подвергалось моделированию. Имеющиеся в построении погрешности при моделировании увеличиваются в несколько раз, накручиваясь на первоначальную ошибку, как снежный ком. Чем больше этапов моделирования было произведено, тем больше увеличивается конструктивная ошибка. Примерка изделия на фигуре осуществлялась, когда уже была выкроена модельная конструкция. На этом этапе исправить крой невозможно.

В нашей методике исходная основа-«облипка» идеально повторяет контур фигуры. Далее выбор за вами: пожелаете вы сохранить эту качественную посадку или будете ее нарушать.

На первый взгляд, ответ очевиден. Новичок в конструировании скажет, что, конечно, надо сберечь полученный качественный крой. Но не торопитесь с выводами.

Во-первых, вспомним аксиому:

Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.

В данном случае это значит, что только на хорошей фигуре можно «облипку» сделать основой платья. А если и подвергать моделированию, то с сохранением свободных промежутков и нахлестов.

Значит, если фигура имеет особенности, которые хотелось бы скрыть, то надо моделировать основу-«облипку». Моделирование в этом случае может быть второй категории, то есть с отходом от контура фигуры.

Но даже в том случае, если ваша фигура совершенна и «облипка» вполне приемлема как основа платья, возможно моделирование не только первой, но и второй категории. Почему? Да потому, что женщинам свойственно стремление к чему-то новому, к переменам, к новизне, даже если это новое в чем-то уступает старому. Если бы прекрасная половина человечества стремилась только к комфорту и рационализму, мы очень быстро оказались бы в одежде, похожей на костюмы для подводного плавания. А что? Это удобно, комфортно и соответствует фигуре. Однако нас это не устраивает. Дизайнеры всего мира заняты поиском новых форм, новых рельефных линий, и часто эта новизна идет вразрез с комфортом и посадкой на фигуре.

Одним словом, мы имеем право моделировать, нарушая посадку на фигуре, но степень этого нарушения должна быть обдумана и дозирована. Этим мы в дальнейшем и займемся. Обдуманность и дозированность нарушения посадки при моделировании и отличает профессионала от любителя, который моделирует, как ему кажется, «как он хочет».

Моделирование для фигуры 1

Моделирование первой категории

Для того чтобы сохранить хорошую форму и посадку изделия по фигуре, надо выбирать такие варианты, при которых полученные по таблице свободные промежутки и нахлесты будут сохранены, так как речь в данном случае идет о прилегающем силуэте.

Наличие свободных промежутков и нахлестов говорит о необходимости рельефов, проходящих через всю деталь. Иногда делать этого не хочется. Что можно предложить, чтобы и посадку изделия сохранить, и избавиться от рельефа?

Чертеж «Фигура 1. Цельнокроеная спинка»

Фигура 1. Цельнокроеная спинка

Вариант 1а, б. Раздвиньте детали спинки на величину нахлеста, и вы получите возможность выкроить модель с цельнокроеной спинкой, где рельеф идет от плеча до выпуклости ягодиц. Такой крой иногда необходим при использовании ткани с купонным рисунком.

Чертеж «Фигура 1. Горизонтальный рельеф»

Фигура 1. Горизонтальный рельеф

Вариант 2. Перенесите вытачку на спинке в горизонтальный рельеф. Вы получите необычный крой, который редко можно увидеть в журналах. Такие рельефы украшают ровные спинки. Если же на спине имеются выпуклости, то от горизонтального рельефа лучше воздержаться.

Чертеж «Подкройной бочок»

Подкройной бочок

Вариант 3. На детали полочки можно сделать подкройной бочок, тогда свободный промежуток в нижней части закрывается.

Вариант 4. От сквозных рельефов на полочке и спинке можно избавиться, если сделать частично отрезную талию на некоторых участках. На нашем чертеже это показано на примере спинки. Аналогично можно поступить и с полочкой.

Мы можем просто передвинуть рельефы влево или вправо на небольшое расстояние также без ущерба для посадки по фигуре.

Из приведенных примеров можно сделать вывод, что наша фигура имеет большой выбор моделей, сохраняя при этом стопроцентную посадку изделия на фигуре, свойственную «облипке».

Моделирование второй категории

Возможно и иное моделирование, когда мы сознательно отходим от основы-«облипки» и нарушаем посадку изделия, но делаем это в определенных возможных рамках и во имя какой-то интересной идеи.

Что значит «определенные возможные рамки»? Это значит, что мы всегда должны отслеживать степень нарушения посадки, накладывая на наше моделирование основу-«облипку» (реально на чертеже или мысленно) и соотнося это с выбранной тканью.

Чертеж «Нарушаем посадку»

Нарушаем посадку

Вариант 5. Например, мы раскроим блузу из тонкой полупрозрачной ткани по построенной основе, игнорируя при этом свободный промежуток на полочке. Вытачку на выпуклость груди перенесем в пройму и уменьшим на К.

Заштрихованный участок показывает нарушение посадки. В данном случае мы просто отошли от фигуры, но ни в чем не ущемили ее размеры. На тонкой и, что еще важнее, полупрозрачной ткани нарушение посадки в сторону увеличения свободы выглядит естественно и не портит внешний вид.

Если предположить, что наша блуза была бы того же покроя, но из более плотной ткани, например льна, то подобная вольность по отношению к основе-«облипке» выглядела бы грубо.

Это был очень простой пример, связанный с добавлением свободы.

Рассмотрим другой случай. Для этого вернемся к чертежу «Фигура 1. Цельнокроеная спинка. Вариант 1б». Рельеф по спинке можно заменить вытачками. Заштрихованная часть – это лишняя свобода, которая появится на спинке. Зато в области талии получаем не рельеф, а вытачку «ромбиком». Эта вытачка «ромбиком» – просто мечта и цель многих клиенток. Того, что при этом мы слегка портим посадку изделия, они не видят и готовы с этим мириться, а сквозной рельеф для них что нож в сердце. Другое дело – вытачка! По их мнению, тогда будет все в порядке, как в журнале, как на рынке. В конечном счете желание клиентки – Закон. Но помните, что ответственность за принятие решения все-таки несете вы, а не клиентка.

В нашем примере в самом узком месте по спинке добавленная свобода составляет менее 1 см. Ну, будет болтаться с каждой стороны по спинке по 1 см, не страшно. Правда, это уже не будет «маленькое черное платье-футляр». Это будет просто абы какое платье. И не такое носят!

Если же величина нахлеста на спинке велика, то и добавленная свобода, заштрихованный участок, увеличится. Тогда изделие в области спины может вообще приобрести мешковатый вид.

Могут быть более сложные варианты моделирования с нарушением посадки, когда меняется направление рельефных швов. Мы рассмотрим такие примеры на разных фигурах.

Хорошего человека должно быть много. По-настоящему полная фигура
Фигура 2

Платье и облачает, и разоблачает человека.

Сервантес

Рис. 2. Полная фигура

Моя приятельница Наташа – молодая женщина, ей нет еще и тридцати. Ее фигура на рисунке. Она очень активный человек, веселый и подвижный. Круг ее интересов широк, и помимо ежедневного хождения в офис она может появиться на дискотеке, а в отпуске пойти с друзьями в горы. Поэтому рекомендации из журналов для полных и пожилых – не для нее. В ее гардеробе должно быть несколько пар брюк для разных случаев, должны быть женственные платья и блузы, в которых можно пококетничать на вечеринке, должны быть и практичные деловые костюмы.

Как мы будем подходить к выбору моделей для этой фигуры? Можно поставить ее перед собой, посмотреть, покрутить. Можно высказать общие соображения по поводу небольшого роста, излишней полноты, большой груди, выпуклости живота и т. д. Но пока пользы от этих высказываний ни нам, ни клиентке никакой. Более того, на мой взгляд, одно расстройство. Ничего хорошего человеку не сказали, а то, что она имеет лишний вес, она знает и без нас. А шить-то что?

Вы можете также вспомнить расхожие советы для женщин с полными фигурами и маленьким ростом. Например, можно вспомнить, что светлые тона делают фигуру массивнее, а яркие тона привлекают внимание. Для проблемных зон рекомендуется выбирать серые и темные тона. Но это все общие рекомендации.

Поскольку на этой фигуре все зоны проблемные, давайте вообще завернем ее в серо-темное и задвинем в дальний уголок. И окончательно отвлечем внимание от проблемных зон ярким шарфиком.

Такие рекомендации не имеют ничего общего с выбором моделей, в них нет конструктивной составляющей.

А что мы можем предложить для такой фигуры? Для решения этого вопроса мы должны построить основу-«облипку» плечевого изделия. То есть это будет основа без прибавок по ширине спины, ширине проймы и ширине груди. Но такая основа обязательно имеет прибавки на свободное облегание по обхвату талии и обхвату бедер.

Снимем необходимые для построения лифа мерки:

ДСТ = 44; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ  = 1;

ДС = 46; ВГ = 21; БХЛ = 2;

ДПЛ = 56; ЦГ = 12; ЗХЛ = 6;

ШС = 21,5; ШПЛ = 13; ОТ = 112;

ШПР = 16; ТС = 3 см в; ОБ = 133;

ШГР = 23,5; ТП = 4 см н; ОР = 44;

ШК = 20,5; ДЛ = 34; ДПЛ = 56;

ДР = 60; БХ = 2; ЗХ = 7,5;

ПХ = 0; БУ = 10; ЗУ = 13;

ПУ = 0.

Прибавка по обхвату талии выбрана в 6 см, прибавка по обхвату бедер в 5 см.

ОТ = 112 + 6 = 118 см, ОБ = 133 + 5 = 138 см

Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:

Основные расчеты по построению:

ШГРЛ = ШС x 0,38 = 8,2 см,

К = ШГРЛ x 0,38 = 3,1 см.

Чертеж «Фигура 2. Исходная основа»

Фигура 2. Исходная основа

Итак, используя предыдущие знания и опыт, мы построили исходную основу на Наташу. Теперь мы можем говорить конкретно и давать дельные советы по выбору модели.

По полочке мы видим отсутствие вертикального рельефа. Для обеспечения исключительно замечательной посадки на фигуре достаточно небольшой вытачки, которая в данном случае выведена в пройму. Хорошо это или плохо? Да это просто факт, это данность, с которой надо работать и использовать с умом.

Отсутствие вертикального рельефа… Вы только подумайте, я могу позволить себе на этой фигуре не делать рельеф, и мне за это ничего не будет! Какие это открывает просторы конструирования для подобных фигур!

Это совсем не значит, что теперь я не буду делать здесь рельеф и все платья для этой фигуры будут похожи на чехлы для автомобилей. Наоборот, отсутствие рельефа означает, что я могу без проблем, в любом месте полочки резать, кромсать, рвать в клочья эту деталь без оглядки, осуществляя свои эгоистические декоративные замыслы, и не задумываться ни на секунду о посадке изделия на фигуре. Поскольку задача посадки была решена на этапе построения основы, больше мне к этой проблеме возвращаться ни к чему.

Деталь без вертикального рельефа подобна холсту для написания картины. Никаких сдерживающих факторов, одно сплошное творчество. Захочу, например, сделаю «платье-спираль». Многие из вас, рельефных, выпуклых да стройных, могут позволить себе такое? Вы еще помучаетесь с переносом своих вытачек, вы еще попортите себе посадку на фигуре, нервы и ткань. И результат будет под вопросом.

А на Наташиной фигуре это выйдет, как сейчас говорят, легко. Видели ли вы в журналах «платья-спирали» на полные фигуры? А на не полные? И правильно. Рискованное это дело: «платье-спираль» то ли сядет на клиентку, то ли нет, так и потерять клиенток недолго.

Но в данном случае вы предлагаете это конкретному человеку, и ваше решение подкреплено точным математическим расчетом основы.

Анализируем исходную основу дальше. На спинке мы видим достаточно большой нахлест деталей, основной детали спинки и подкройного бочка спинки. Величина нахлеста такова, что игнорировать его в данном случае нельзя, даже если мы возьмем для работы мягкую ткань.

Основа показывает нам, что на Наташиной фигуре, при выбранных нами в данном случае нулевых прибавках к обхвату груди, возникает необходимость в рельефах. То есть хочется нам этого или не хочется, а рельеф делать придется. Возможно, когда об этом узнает Наташа, она будет очень сердиться, размахивать перед нами журналом, тыкать в него пальцем и говорить, что хочет платье «как у нее там», на страничке журнала. А «у нее там», на ее гладкой плоской попке, никакого рельефа нет. У нее совершенно другой контур фигуры – и как результат, совершенно иной вид основы-«облипки», на которой отсутствует рельеф по спинке.

У Наташи объемные формы, и к тому же выпуклая нижняя часть, поэтому без рельефа не обойтись. На основе рельеф расположен, как правило, посередине детали и имеет вертикальный вид. Это всего лишь исходное его положение. Но вы можете и должны подумать и уточнить его местоположение.

Во-первых, рельеф не обязательно должен проходить вертикально. Спинка изделия у Наташи может быть не цельнокроеной. Это можно получить, введя горизонтальный рельеф, то есть сделать отрезную линию талии. Можно сделать частично отрезную линию талии. Можно предложить частично отрезную линию талии на спинке, переходящую в отрезную талию на полочке, так как по боку особенной рельефности на фигуре нет, значит, нет и проблем при построении.

В-вторых, рельеф может иметь наклонные и фигурные формы, учитывая расстояние от наиболее выпуклых точек до талии.

И в-третьих, планируя рельефы, надо учесть «Закон красоты». Напомню его содержание.

Закон состоит из двух частей:

1. Ответьте на вопрос: «Нравится ли вам конкретная часть тела?»

2. Если да, то проведем через наиболее выпуклую точку этой области рельефный шов. Тем самым подчеркнем свои достоинства и прикуем к ним взгляды окружающих.

Если нет, то рельефный шов проведем на 3-5 см в стороне от наиболее выпуклой точки.

Это только кажется, что у Наташи сзади всего много и смотреть не на что. А если сделать это с любовью? Тогда вы увидите, что есть более выпуклая часть, есть более красивая – и т. д. И можно выбрать, где проводить рельеф.

Я тут борюсь за рельеф, совместно с основой отстаиваю его необходимость, но если вспомнить о габаритах Наташи, то вполне можно и следует предлагать два или три рельефа на половине детали. При этом один из них может быть вертикальный, проходящий через всю деталь, другой, например, частичный, доходящий до талии, или фигурной формы.

Видите теперь, какие возможности предоставляет эта фигура? Вы просто не должны идти чужим путем, надо заниматься именно этой фигурой. Тогда перед вами откроется все множество вариантов моделирования, доступных именно для этой фигуры.

Но наша Наташа не унимается, она никак не может согласиться с рельефом. «Вы же профессионалы, ну сделайте что-нибудь», – причитает наша клиентка, так уж ей понадобился этот рельеф.

Да, мы профессионалы, мы можем. Несколько абзацев назад была такая ситуация: «Основа показывает нам, что на Наташиной фигуре, при выбранных нами в данном случае нулевых прибавках к обхвату груди, возникает необходимость в рельефах». Что мы можем сделать, так это поменять прибавки. Поварьировав прибавки к обхвату груди и обхвату бедер, можно подобрать такие, что нахлест по спинке исчезнет совсем или примет допустимое для игнорирования значение 0,5-1 см.

Теперь спинка вашего изделия может быть цельнокроеной. Цель достигнута, но какой ценой? Прибавки на свободное облегание увеличились, следовательно, изделие будет построено не по основе-«облипке», а более свободное. Так как величина нахлеста у Наташи была велика, несложно прикинуть, что для удаления нахлеста пришлось значительно увеличить свободу облегания. Полученное изделие может получиться бесформенным, мешкообразным. Плохо ли это?

Нет, в самом деле это не всегда плохо. Есть варианты, когда подобный расчет оправдан. Например, если вы планируете блузу из легкой ткани, то можете пойти по этому пути. Так как легкая ткань не создаст громоздкости и небольшая длина изделия также способствует облегчению. Рельеф на тонкой ткани может оказаться лишним.

Это один из приемлемых вариантов. Но если предполагается изготовление платья, пальто или костюма из соответствующих тканей, то наличие рельефа на спинке не подлежит обсуждению.

Поскольку мы планировали изделия с рукавом, глубина проймы в нашей основе выбрана как расчетная плюс 3К. Обхват руки у Наташи 44 см, это полная рука.

Построение рукава на такой обхват руки требует особого внимания. Особенно важно здесь правильно определить прибавку к обхвату руки. Закономерность такая: чем полнее рука, тем меньше прибавку вы можете себе позволить. Поэтому бесполезно читать книжки по конструированию, ориентированные на усредненные фигуры, если ваша фигура отличается своеобразием.

При малом обхвате руки, например 22-24 см, вы можете выбрать любую прибавку к обхвату от 0 до 16 см, иногда и больше. Руководствоваться можете только своим желанием и выбранной моделью.

А если обхват руки более 34 см, следует быть осторожными. В нашем случае вести речь о прибавке более 8 см рискованно. Вполне вероятно, что можно построить втачной рукав с прибавкой 8 см к обхвату руки 44 см, но не исключено, что для этого придется еще больше углубить пройму или пожертвовать частью вытачек на полочке.

Поскольку перестраивать спинку и полочку на Наташину фигуру сейчас не входит в мои планы, я не буду рисковать и выберу прибавку к обхвату руки, равную 6 см.

ОР = 44 + 6 = 50 см

Рукав с выбранной прибавкой построен. Меня устраивает и полученная форма, и высота оката.

Но иногда случается, что рукав с выбранной прибавкой не строится. Окат получается низкий, или рукав как бы «заваливается», и может быть получена не самая лучшая форма. При этом обхват руки вашей клиентки может совпадать с моим или быть даже меньше 44 см. Дело в том, что форма рукава зависит не только от обхвата руки, а от всего комплекса мерок, по которым вы получаете картинку своего чертежа. Обхват руки может оказаться меньше, а построение получается непростым. Прибавку по обхвату рукава в этом случае надо уменьшить.

Если не помогает уменьшение прибавки, значит, придется отступить еще на шаг назад, то есть изменить глубину проймы.

Уменьшение прибавки к обхвату руки приводит к уменьшению воздушного зазора между рукой и изделием, то есть к уменьшению комфортности. Это закономерно.

Комфорт и внешняя красота находятся по разные стороны конструирования и часто вступают в конфликт между собой. «Красота требует жертв». В прямом смысле слова. Она требует отказа от комфортности. Вопрос в том, насколько вы готовы к таким жертвам. Где у вас предельный уровень комфортности. Понятие комфорта субъективно.

Если мы постоянно будет стремиться в одежде только к комфорту, то не успеем оглянуться, как окажемся в спортивных костюмах.

Втачной рукав исходно, по своему назначению не может быть очень комфортным. А рукав, построенный с маленькой прибавкой на полную руку, – тем более. Но внешний вид такого изделия будет очень аккуратный.

Немного компенсировать недостаток комфорта можно за счет тканей с небольшим процентным содержанием эластана. Достаточно и 5 %. В этом случае надо поступить так. Весь расчет, прибавки и раскрой вести, как для жесткой ткани. А эластичные волокна создадут вам дополнительный комфорт. Никаких отрицательных прибавок в этом случае делать нельзя.

Еще хочу обратить ваше внимание на прибавки по основе для Наташи. Для исходной основы лифа прибавки по ШС, ШГ и ШПР равны нулю, следовательно, общая прибавка к ОГ также равна нулю. А прибавка к рукаву для этой основы равна 8 см. Никакого противоречия здесь нет. При выполнении исходной основы вы также должны сделать прибавки к ОТ и ОБ. Нулевые прибавки к ОТ и ОБ делают только в корсетных изделиях.

Основа без прибавок может служить для этой фигуры для раскроя платья-футляра или блузы.

Многие любители, собираясь шить по этой методике первое изделие на себя, сразу начинают конструирование основы с прибавками. Не стоит торопиться. Постройте сначала исходную основу-«облипочку» лифа. Наденьте ее на себя, проверьте качество посадки на фигуре и ощутите комфортность изделия без прибавок. И уже вторым этапом можете строить изделие с прибавками.

В выборе прибавок вы можете ориентироваться на таблицу.

Сегодня мы построили и проанализировали основу на Наташу. Мы имеем теперь представление о возможных вариантах моделирования. Мы знаем, из чего можем выбирать и в чем должны себя ограничить. Самое время выбрать несколько конкретных вариантов и предложить своей клиентке.

Я люблю вас, Ольга! Женская фигура мужского типа
Фигура 3

Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, – значит, она была одета идеально.

Унгаро

Рис. 3. Фигура мужского типа

Определенная категория женщин имеет частично телосложение мужского типа. Это характеризуется массивной верхней частью туловища и более узкими бедрами. Жировые отложения у таких фигур располагаются, как правило, в области плеч, на спине, а не на бедрах, как у фигур женского типа.

Такие женщины испытывают трудности в подборе одежды, так как совершенно не вписываются в женский стандарт.

Перед нами Ольга. Она как раз такая.

Снимем необходимые для построения лифа мерки:

ДСТ = 44; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 3;

ДС = 46; ВГ = 21; БХЛ = 4;

ШС = 21,5;

ДПЛ = 50,5; ЦГ = 10,5; ЗХЛ = 5;

ШПР = 13; ШПЛ = 12; ОТ = 93;

ШГР = 24; ТС = 0; ОТ2 = 98;

ШК = 18,5; ТП = 0; ОБ = 112;

ДР = 60; ДЛ = 35; ОР = 33;

ПХ = 1,5; БХ = 4; ЗХ = 5,5;

ПУ = 6,5; БУ = 24; ЗУ = 20.

Расчеты для построения основы лифа:

К = 3,1 см, ШГРЛ = 8,2 см

ГЛПР = расч. + 2К = 22,9 см

Проанализируем фигуру. Рисунок выполнен по фотографии. Мы видим широкую спину и прямые плечи. Можно отметить выпуклую грудную клетку и наличие жировых отложений в области талии. Верхняя часть туловища массивна, а форма бедер плосковата. Про такие фигуры говорят, что они несколько мужского типа.

Присутствие на фигуре жирочков выше линии талии заставляет нас снять дополнительные мерки. Прежде всего это ОТ2 и дополнительные измерения по «иксов», которые мы записываем через косую черту. Значения «иксов» до косой черты используются при построении поясных изделий, после косой черты для построения плечевых изделий.

ПХ = 1,5/0,5 см, БХ = 4/2,5 см, ЗХ = 5,5/ 4,5 см

Плечевое изделие прилегает к фигуре именно в области ОТ2, поэтому прибавка должна быть определена именно исходя из значения ОТ2. Поскольку мы собираемся выполнить построение прилегающего силуэта, то есть основу плечевого изделия, и не берем прибавки по ширинам спины, проймы и груди, то прибавка к ОТ2 должна быть минимальна, а это – 4 см.

На некоторых фигурах в качестве минимальной прибавки можно взять 6 см, для этого на фигуре разница между ОБ и ОТ2 должна быть значительной, около 25-30 см. В нашем случае разница

ОБ – ОТ2 = 112 – 98 = 14 см.

То есть фигура не отличается большой рельефностью. Если прибавка к талии будет больше, чем прибавка к обхвату бедер, то рельефность фигуры уменьшится. Это не украсит силуэт, поэтому мы остановимся на прибавке к ОТ2, равной 4 см.

Прибавки по обхвату талии и бедер выбраны:

ОТ = 98 + 4 = 102 см,

ОБ = 112 + 4 = 116 см.

Обхват груди получаем расчетным способом:

ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2 = (21,5 + 13 + 24) х 2 = 117 см.

Выполняем расчет стыковки лифа и поясной части:

Лиф: Σл = (117 – 102) : 2 = 7,5 см.

РПЛ = 1,9 см, рбл = 2,5 см, рзл = 3,1 см.

Поясная часть: Σю = (116 – 102) : 2 = 7 см.

Для расчета растворов вытачек используем значения «иксов» по поясной части, записанные через косую черту. То есть это отклонения наиболее выпуклых точек от ОТ2.

Растворы вытачек по поясной части:

РП = 0,5 см, РБ = 2,3 см, РЗ = 4,2 см.

Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:

Так как все мы живые люди, нас отвлекают телефонные звонки и мухи, летающие по квартире, выполним проверку своего расчета.

(ОБ – ОГ) : 2 = сумма нахлестов-сумма свободных промежутков.

(117 – 116) : 2 = 1,1 – (-1,4 – 0,2), равенство верно.

Теперь можно перейти к построению.

Таблица стыковки показывает наличие или отсутствие рельефных швов на основе, величину нахлестов и свободных промежутков. Тем самым она подсказывает вам, в каком направлении думать при выборе модели. Таблица задает вам ход мысли, но не навязывает конкретного фасона.

Вопрос. Если перенести часть вытачки по спинке в середину, можно ли перенести туда же и нахлест или излишек? Тогда можно было бы оставить только вытачку и не делать рельеф. Не повлияет ли это на посадку? И сколько можно переносить, если это в принципе возможно?

Ответ. Мы построили основу на конкретную фигуру, а рельефные швы в соответствии с таблицей стыковки расположили в трех разных вариантах.

Чертеж «Фигура 3. Исходная основа»

Фигура 3. Исходная основа

Фигура 3. Исходная основа

Вариант 1. В первом случае мы решили сделать центральный шов по линии середины спинки и еще один рельеф, в верхней части выходящий в пройму, а в нижней части переходящий в вытачку. При таком выборе нам придется нахлест вынести в средний шов. Величина нахлеста невелика, 1,1 см, поэтому можно вынести весь нахлест в середину спинки. Помимо этого уберем по талии от нашего расчета 0,5 см. Большее значение по талии брать не стоит, так как общая величина рельефа по талии составит

0,5 + 1,1 = 1,6 см.

А более 1,5-2 см по среднему шву спинки убирать не стоит.

Рассчитываем дальше.

3,1 – 0,5 = 2,6 см

Остается на другой рельеф. Проверим по поясной части: 2,6 см в рельефе плюс 0,5 см в среднем шве спинки и 1,1 величина нахлеста, итого получаем 4,2 см – это раствор вытачки из расчета стыковки, которую надо убрать по поясной части.

На основе такой конструкции можно получить модели, в которых спинка состоит из двух частей. Каждая из частей будет иметь еще несквозной рельеф.

Вариант 2. Мы можем отказаться от шва посередине спинки в пользу одного единственного вертикального рельефа. В этом рельефе и отразится весь расчет таблицы стыковки. Спинки моделей, выполненные на этой основе, будут состоять из трех частей, непосредственно спинки и двух подкройных бочков.

Вариант 3. Можно предложить и третий вариант, при котором спинка изделия будет состоять из четырех частей. В модели будут присутствовать три рельефа. Один пройдет по линии середины спинки и два рельефа от контрольной точки спинки.

Возможные случаи расположения рельефов не ограничиваются тремя рассмотренными вариантами. Их значительно больше. В зависимости от назначения изделия, от наличия других декоративных элементов, кокеток, карманов и т. д. вы можете варьировать расположение рельефов в модели.

В данном случае мы рассмотрели основу, построенную без прибавок по ширинам спины, проймы и груди, и тем не менее получили такое конструктивное разнообразие.

Хочу напомнить, что при использовании и изменении прибавок к ширинам, к ОТ и к ОБ расчет стыковки изменяется. Какие-то нахлесты или свободные промежутки могут исчезнуть или изменить свои размеры, следовательно, при изменении прибавок вы получите другие возможности для распределения рельефов, другие возможности для выбора модели.

Количество рельефных швов само по себе ничего не говорит о качестве посадки изделия по фигуре. Я знаю, что существует такое заблуждение, когда новички стараются сделать как можно меньше швов на детали. Не стоит к этому стремиться, это не является какой-либо ценностью изделия и не говорит о квалификации закройщика. Швов, вытачек или рельефов в изделии должно быть достаточно для хорошего формообразования. Поэтому при малой рельефности фигуры, то есть при небольшой разнице обхватов груди, талии и бедер, бывает достаточно одного рельефа или вытачки «ромбиком», а при большой рельефности необходимо два, три, а может и более рельефов.

Нормальная мужская фигура
Фигура 4

Женская одежда – живопись, мужская одежда – скульптура.

Барнетт Ньюмен

Рис. 4. Нормальная мужская фигура

Посмотрите на рисунок. Перед нами обычная мужская фигура среднего телосложения. На первый взгляд никаких особенностей незаметно. Снимем мерки с клиента.

Мерки:

ДСТ = 48; ШЖ = 21,5; ПХЛ = 0;

ДС = 50,5; ВГ = 24; БХЛ = 0;

ДПЛ = 56; ЦГ = 12; ЗХЛ = 5;

ШС = 20,3; ШПЛ = 13,5; ОТ = 90;

ШПР = 12,5; ТС = 2 вверх; ОТ2 = 96;

ШГР = 20,5; ТП = 2,5; вниз ОБ = 102;

ШК = 19,5; ДЛ = 37,5; ОР = 32;

ДР = 65,5; БХ = 2/0; ЗХ = 5/4;

ПХ = 1/0; БУ = 13; ЗУ = 13;

ПУ = 5.

Обмеряя мужские фигуры, надо снять те же мерки, что и для женщин, включая высоту и центр груди. Это необходимо для построения вытачки на выпуклость грудной клетки и для дальнейшего моделирования. Исключение при обмере составляют мерки ДПГ и ДПБ. Эти две мерки мы не учитываем даже в том случае, если на фигуре присутствует их разница.

Особенностью фигуры является некоторая выпуклость нижней части торса, при отсутствии выпуклости груди. Это часто встречается на мужских и детских фигурах. То есть как таковой выпуклый живот отсутствует, но тем не менее мерка ШЖ есть.

Для построения основы надо взять следующие прибавки:

ОТ2 + 4 = 96 + 4 = 100 см, ОБ + 4 = 102 + 4 = 106 см.

Рассчитаем стыковку плечевой и поясной части:

Чертеж «Фигура 4. Основа чертежа выкройки на мужскую фигуру»

Фигура 4. Основа чертежа выкройки на мужскую фигуру

Вариант 1. Исходя из расчета стыковки, можно предложить два варианта конструкции спинки изделия. В первом варианте спинка состоит из трех частей, средней части спинки и подкройных бочков. Вытачка на спинке может быть перенесена в рельеф. Но ее можно игнорировать, оставить в пройме, тогда мы получим на этом участке свободу на величину вытачки К/2. Решение об этом надо принимать на этапе построения рукава. Именно рукав может потребовать закрытия вытачки или необходимой свободы.

Вариант 2. Во втором варианте спинка состоит из двух частей. Присутствует средний шов. Что касается полочки, то изначально вы строите вытачку на выпуклость грудной клетки, ориентируясь на центр груди. Затем, руководствуясь «Законом красоты», стоит перенести вытачку ближе к боковому шву.

Местоположение новой вершины вытачки вы можете выбрать по своему усмотрению, но она должна быть ниже и левее, чем центр груди.

Мужская мода более традиционна, чем женская. Поэтому все дальнейшие варианты моделирования заключаются в небольшом перемещении рельефов влево или вправо в пределах своей зоны моделирования. Для мужчин разнообразие на этом заканчивается.

Но вполне вероятно, что подобный расчет стыковки можно встретить и у женщин. В этом случае, конечно, можно говорить о некоторой мужеподобности фигуры. Плосковатые ягодицы и выпуклая спина могут дать свободный промежуток на спинке изделия. Если полученный по расчету свободный промежуток не учитывается в крое и моделировании, то такое изделие, как говорят, «хвостит», то есть спинка приподнимается, и излишек ткани, образованный свободным промежутком, болтается.

Большое значение имеет используемая в данном изделии ткань. Если конструкция выполнена из тонкой, полупрозрачной, струящейся ткани, то дефекта можно и не заметить. Вы увидите красиво ниспадающие, струящиеся складочки. А если изделие изготавливается из костюмной, плащевой или любой другой плотной ткани, то дефект конструирования будет налицо.

Поэтому рассчитанный по стыковке свободный промежуток надо учесть при моделировании. В женских моделях вариантов возможных расположений рельефов гораздо больше, чем в мужских.

При построении нашей мужской основы мы также учли негоризонтальную линию талии и небольшую выпуклость живота.

Определение линии талии на мужской фигуре вызывает больше сложностей, чем на женской. Во-первых, на мужских фигурах она менее выражена, и, во-вторых, в большей степени присутствует субъективный фактор. То есть мужчины определяют талию у себя там, где, по их мнению, она должна быть. В таком случае вы и должны учесть эту субъективную линию талии – возможно, лишь незначительно ее подправить.

Полученную основу можно использовать для различного вида изделий.

Построение основы на сутулую фигуру. Учет скоса плеча
Фигура 5

Человек или сам должен быть произведением искусства, или быть одетым в произведение искусства.

Оскар Уайльд

Некоторые фигуры отличаются большой выпуклостью спины, отчетливо выраженной сутулостью. Перед нами подобная фигура. Снимем и проанализируем мерки.

Мерки:

ДПЛ = 40,5; ВПК = 43,5; ПХЛ = 0;

ДСТ = 43; ВГ = 15,5; БХЛ = 0;

ДС = 45; ЦГ = 10; ЗХЛ = 8,5;

ШС = 18,5; ШПЛ = 10,5; ОР = 27;

ШПР = 9,5; ОТ = 74; ДЛ = 35,5;

ШГР = 19,5; ОБ = 90; ДР = 62;

ШК = 17; БХ = 4; ЗХ = 4;

ПХ = 0; БУ = 15; ЗУ = 15;

ПУ = 0.

Если сутуловатость небольшая, то мы можем и должны скрыть этот недостаток за счет внесения корректировок в крой.

Например, если ширина спины больше ширины груди на некоторое значение, но не более 1 см, мы должны уравнять эти ширины. Ширину груди надо приравнять к ширине спины. Это даст возможность скрыть излишнюю выпуклость спины.

Сутуловатость фигуры проявится в мерках ДС и ДПЛ. Длина спины в этом случае тоже может превышать длину полочки по лифу. На нормальных фигурах, не только женских, которые имеют выпуклость грудных желез, а даже на мужских и детских, длина полочки по лифу должна быть или немного больше, или равна длине спинки.

Если длина спинки несколько, но не более чем на 1 см превышает длину полочки по лифу, надо увеличить ДПЛ до значения ДС. Это также даст возможность скрыть сутуловатость фигуры.

Бывают случаи, когда разница мерок ШС и ШПД, ДС и ДПЛ более чем 1 см. Это говорит о значительных нарушениях осанки. На таких фигурах полностью скрыть сутулость невозможно. Как правило, это либо пожилые люди, либо лица с приобретенной травмой. Подгонять фигуру за счет кроя под некий эталон не только невозможно, но и неуместно. Постараться зрительно уменьшить недостатки телосложения – вполне в наших силах.

По сути получается, что мы выполняем построение не по меркам, снятым с фигуры, а отходим от них. Это действительно так. Но мы неоднократно обсуждали, что основа-«облипка», построенная на фигуру, выполнена она на юбку или лиф, может служить основой для конкретного изделия и применена без изменений в том случае, если она украшает фигуру. Это закономерно, так как основа-«облипка» просто повторяет контур тела, какой бы он ни был. Если фигура пропорциональная, основа лишь подчеркнет ее пропорциональность. Если в фигуре имеется какой-либо недостаток, основа подчеркнет и этот недостаток.

В качестве тренировки своих конструкторских навыков вы можете выполнить построение на сутулую фигуру точно по меркам, без уравнивания ширин и длин. Вы увидите, как точно своим кроем вы описали фигуру, ваш пробник будет сидеть как влитой, но радости и удовольствия это не доставит ни вам, ни клиенту. Сидеть будет изумительно, но выглядеть ужасно.

И ведь нашей конечной целью является не демонстрация умения облепить любую фигуру, а получение гармоничного изделия, насколько возможно в данном случае.

Гармоничное, или хорошо сидящее, изделие – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.

Сейчас перед нами сложная фигура с горбом на спине и деформацией грудной клетки. Это значит, что облегающие изделия мы должны исключить сразу. Рассмотрим, что мы можем предложить клиенту, чтобы улучшить его внешний вид.

Ширины спинки и полочки находятся в нормальном соотношении, значит, можно использовать эти значения для конструирования.

ШС = 18,5 см

ШГР = 19,5 см

Другое дело – длины. ДСТ = 43 см, ДПЛ = 40,5 см, разница составляет 2,5 см. 1 см разницы мы можем компенсировать в крое, но оставшиеся 1,5 см все равно будут выдавать сутуловатость фигуры. Хотя внешне это будет менее заметно.

Сутулость на фигуре часто сопровождается покатой линией плеча. Очень покатая линия плеча не является недостатком фигуры и может встречаться на пропорциональных фигурах с прямой спиной.

На данной фигуре плечи покатые. Используем эту особенность фигуры для того, чтобы рассмотреть, как учесть скос плеча при конструировании.

Введем дополнительную мерку ВПК – высота плеча косая.

ВПК: один конец сантиметровой ленты лежит на точке пересечения резинки на талии и линии середины спины, далее лента проходит через выпуклость спины и лопатки к точке ширины плеча. Для точного снятия мерки ВПК вы должны помнить положение точки ШПЛ. Поэтому рекомендую снимать мерку ВПК сразу после снятия мерки ШПЛ.

Чертеж «Фигура 5. Сутулая фигура»

Фигура 5. Сутулая фигура

Рассмотрим особенности построения чертежа. Поскольку облегающие изделия для данной фигуры исключены, будем проектировать основу с рукавом. Отложим длины, ширины, поднимем вертикали проймы. Глубину проймы выберем расчетную плюс 2К, так как полнота руки малая.

ГЛПР = расч. + 2К = 16,4 + 5,4 = 21,8 см

Нижние части проймы и горловина вычерчиваются без изменений. А вот построение линии плеча имеет свои особенности.

Ширина плеча по меркам 10,5 см, она не доходит до пересечения вертикали проймы и линии основания шеи. Для построения изделия с рукавом надо расширить плечо и довести до этого пересечения. Другими словами, мы делаем прибавку к ширине плеча по построению.

В нашем случае эта прибавка составила 1,2 см. Так мы получаем ширину плеча, пропорциональную относительно ширины спины с прибавкой, но на данной фигуре плечи покатые, поэтому делаем следующие дополнительные операции.

Поставив ножку циркуля в точку Т, радиусом равным ВПК = 43,5 см проведем дугу. Точку пересечения двух дуг обозначим ВПК. Посмотрите на дугу между точками ВПК и концом плеча. Расстояние между этими точками равно 3,3 см. Модельное плечо на такой фигуре находится посередине этой дуги. Таким образом плечо на спинке мы построили.

Для построения плеча полочки измерим расстояние от модельного плеча спинки до вспомогательной горизонтали: 3,6 см. Плечо полочки находится на этом же самом расстоянии от своей вспомогательной горизонтали. Обратите внимание, 1 см мы этом случае не добавляем.

Во всем остальном построение полочки соответствует основной схеме.

Раствор вытачки на спинке на этом чертеже взять К/2 = 1,4 см, однако на сутулых фигурах это значение можно увеличить – мы подробнее поговорим об этом при построении рукава на сутулую фигуру.

Построение рукава на сутулую фигуру

Выстроим «коридор» допуска. По чертежу мы видим, что спинка поднимается намного выше полочки, поэтому если мы будем исходить из спинки и стремиться получить пересечение в «коридоре» известным способом, то успеха не достигнем.

Когда вы имеете дело с сутулыми фигурами, исходить в построении рукава надо от полочки. Поэтому рассмотрим полочку. Мы видим достаточно большую вытачку на выпуклость грудной клетки, не свойственную мужским фигурам. В женских фигурах выпуклость груди и грудной клетки – это достоинство, поэтому в женском крое мы стремились по возможности сохранить раствор вытачки и продемонстрировать рельефность фигуры. На мужских фигурах подчеркивать выпуклость груди излишне. Поэтому попробуем уменьшить раствор вытачки, не меняя ширины плеча. Заштрихованный участок я добавляю к полочке, тем самым контур груди сглаживается и одновременно увеличивается длина дуги для построения рукава.

Измерим циркулем расстояние 1-2 и, переставив ножку циркуля в точку КП, сделаем засечку в «коридоре» допуска. Из множества точек дуги, попавших в «коридор», стоит выбрать наиболее высокую точку для дальнейшего построения, так как мы помним, что особенность данного построения – это высокая спинка.

Далее измеряем расстояние от выбранной точки до точки КС, в нашем случае это 10,9 см. Теперь переставим ножку циркуля в конец плеча спинки и R = 10,9 см сделаем засечку на линии проймы спинки. Расстояние от засечки до точки КС составило 3,6 см, это новый размер вытачки на спинке. При таком размере вытачки наилучшим решением является рельефный шов, смещенный от наиболее выпуклой точки спины.

Рассмотренный нами случай – очень сложный. Данная фигура действительно имеет значительный физический изъян. Возможно, что вам никогда не встретятся подобные клиенты. Но именно на этом примере отчетливо видны закономерности построения на сутулые фигуры. Если вы будете выполнять построения на фигуры с незначительной сутулостью, закономерности построения основы лифа и рукава сохранятся.

Обхват руки нашей фигуры – 27 см. Поскольку основа выполнена без прибавок, то прибавка к обхвату руки должна быть небольшой.

ОР + 3 см = 27 + 3 = 30 см

Тогда по построению надо распределить

ОР – 2 х ШПР = 30 – 19 = 11 см.

Разбивая полученное значение в золотом сечении, получаем: со стороны полочки 4,2 см, со стороны спинки – последовательно 4,2 см и 2,6 см.

Построение рукава в остальном совпадает с основной схемой.

Мы рассмотрели особенности построения основы на сутулую фигуру. Несмотря на то что пример приведен на мужской фигуре, те же закономерности будут присутствовать и при построении на женскую сутулую фигуру. Женская одежда, как правило, более прилегающая, поэтому полученная основа вполне пригодна для дальнейшего моделирования.

Мужские изделия обычно имеют большую свободу облегания, поэтому построенная основа имеет только теоретическую ценность. Для получения конкретного изделия необходимо добавить дополнительные прибавки.

Глава 6
Вариации на тему «рукава»
Фигура 6

В первой книге описана основная схема построения рукава и дано построение на критичную фигуру с обхватом руки 54 см. Но тема «Рукава» постоянно привлекает к себе внимание, возникает масса вопросов по построению, по выбору прибавок к обхвату руки, по определению в соответствии с этим глубины проймы.

Многие новички не могут правильно сориентироваться в выборе возможностей при построении. Им кажется, что существует один единственно правильный вариант построения рукава, который надо найти и выполнить. Но это не так.

Я хочу, чтобы вы поняли и запомнили:

Для каждой фигуры, при выбранных прибавках и глубине проймы, можно построить несколько вариантов рукавов.

Считайте это для себя правилом.

Рис. 5

А теперь представьте, что на этой фигуре вы начнете варьировать глубину проймы, а затем и прибавки по ширинам спинки, проймы и груди. Вы получите огромное количество рукавов, которые можно построить для данной фигуры. Конечно, все они будут разные.

Во-первых, они будут отличаться по свободе облегания, то есть какая прибавка взята к ОР. Во-вторых, по высоте оката, то есть по форме. И в-третьих, по прилеганию основы к фигуре в области проймы. Все эти варианты имеют право на существование.

Тем не менее это разнообразие не означает, что можно теперь расслабиться и перестать задавать себе вопросы по построению. Наоборот, надо научиться выбирать тот вариант, который соответствует силуэту вашего изделия и вашим намерениям по поводу обеспечения комфорта.

На примере рассмотрим возможные варианты построения рукавов и обговорим, какой из них в каких случаях следует применять.

Мерки:

ДСТ = 40,5; ВГ = 15; ШПР = 11,5;

ДС = 43; ШПЛ = 11,5; ШК = 18,3;

ШС = 17,5; ДПЛ = 43; ЦГ = 10;

ШГ = 22,5; ВПК = 44,5; ОР = 30.

Расчеты:

ШГРЛ = 6,7 см

К = 2,5 см

ГЛПР расч. = ДСТ x 0,38 = 15,4 см

Чертеж «Фигура 6. Вариант 1. Построение «облипки» рукава»

Фигура 6. Построение «облипки» рукава

Вариант 1. Построение «облипки» рукава: это самый узкий рукав, какой можно построить. Построение облегающего рукава всегда выполняется на основе без прибавок, то есть на основе «облипки» лифа. В построении «облипки» рукава отсутствует прибавка к обхвату руки. Поэтому основа с таким рукавом может применяться только на эластичных тканях с коэффициентом растяжения не менее 0,8. (См. «Эластичная блуза».) Область применения такой конструкции: блузы, платья.

Выполняем построение основы лифа без прибавок по ширинам. Глубину проймы выбираем расчетную плюс К.

ГЛПР = расч. + К = 17,9 см

Сам по себе лиф с глубиной проймы, равной расч. + К, построенный без рукавов, может быть использован для построения основы платья, топа или блуз без рукавов любого силуэта, как прямого, так прилегающего или полуприлегающего. Ограничений в выборе тканей для основы нет.

Для получения прилегающего и полуприлегающего силуэта основу необходимо дополнить талиевыми вытачками, выполнив расчет стыковки.

Вытачки на спинке и на полочке в области проймы обеспечивают максимальное прилегание изделия к фигуре в области проймы спереди и сзади, независимо от выпуклости грудной клетки.

В нашем случае мы выполняем этот лиф с рукавом, поэтому из бокового шва поднимем вспомогательную вертикаль вверх.

Попробуем сохранить прилегание в области проймы сзади, для чего закроем вытачку на спинке. То есть дуга для построения рукава проводится без учета раствора вытачки. Измерим расстояние от верхней стороны вытачки до конца плечевого шва. Переставим ножку циркуля в нижнюю сторону вытачки и проведем дугу до пересечения со вспомогательной вертикалью. R1 = 9,82 см.

Вернемся на шаг назад. Мы пожелали сохранить прилегание в области проймы сзади, то есть закрыть вытачку на спинке. Это не является обязательным условием при построении «облипки» рукава. Мы имели право оставить раствор вытачки на спинке открытым. Тогда в области проймы со стороны спины мы получили бы свободу, равную К/2 = 1,3 см. При наличии рукава такая свобода не повлияет на качество посадки изделия, но изменит дальнейшее построение рукава со стороны полочки. Это совершенно другой возможный путь построения.

Продолжим построение при закрытой вытачке. Мы прочертили дугу R1 = 9,82 см. Это дуга 1. Теперь обратимся к полочке. Попробуем закрыть весь раствор нагрудной вытачки. Расстояние от верхней стороны вытачки до конца плечевого шва полочки равно 10,46 см. Из точки КП проведем дугу R2 = 10,46 см. Вторая дуга пересекает дугу 1 и вспомогательную вертикаль, проведенную из бокового шва.

В данном случае пересечение дуг попадает на вертикаль. Так бывает далеко не всегда. Вы можете упростить свою задачу, определив «коридор», в который должно попасть пересечение дуг.

В нашем случае верхняя точка рукава и его середина будут совпадать с боковым швом.

Вернемся на шаг назад и проанализируем построение. Нам удалось осуществить задуманное, а именно закрыть весь раствор нагрудной вытачки. То есть, несмотря на то что в изделии будет присутствовать рукав, прилегание в области проймы спереди будет максимальным, как в «облипке» лифа. Такое возможно не всегда. Особенности фигуры и как следствие этого – мерки диктуют необходимость оставить открытой часть нагрудной вытачки. И только при этом условии строится «облипка» рукава, несмотря на то что «облипка» – это минимальный по объему рукав, который можно построить. И еще одно обстоятельнство: нарушается «облипка» лифа. В области проймы спереди возникает некоторая свобода. Такая ситуация возникнет у нас при построении с глубиной проймы, равной расч. + 2К, и тогда мы разберем этот вариант подробнее.

Пересечение дуг на вертикали бокового шва или попадание этого пересечения в «коридор» является необходимым условием построения рукава. Мы его выполнили. Теперь рассчитаем, какая прибавка к рукаву должна быть по построению. Не путайте эту величину с прибавкой к обхвату руки. Прибавка к ОР в данном случае равна нулю, так как мы строим «облипку» рукава. А прибавка по построению равна:

ОР – 2ШПР = 30 – 2 x 11,5 = 7 см.

7 см необходимо добавить для получения объема. Распределим эту величину в золотом сечении на полочку и спинку.

7 x 0,38 = 2,7 см

7 = 2,7 + 2,7 + 1,6 см

Следуя основному построению рукава, отложим от точки КС влево последовательно 2,7 см, затем 1,6 см. От точки КП вправо 2,7 см. Вычертим верхние и нижние дуги. Посадка по окату рукава составила: вверху 1,25 см, со стороны спинки 1,36 см. Итого 2,6 см. Длина проймы 38,8 см. Значит, на 1 см проймы мы должны припосадить около 1 мм оката рукава. Это сделать не сложно.

Всю посадку рукава в верхней части, которая образовалась в результате появления прямолинейного участка размером 1,25 см, отнесите к дуге переда, то есть распределите эту величину на посадку на дуге переда. Конструктивно это означает, что верхнюю точку рукава ВР вы поставили на левый конец перпендикуляра 1,25 см. Вертикаль, опущенная из точки ВР вниз, показывает направление долевой нити рукава и делит рукав на переднюю и заднюю, или локтевую, часть.

Посадка по окату рукава, полученная по локтевой части, – 1,36 см – может быть распределена между нижней и верхней дугой в пропорциях один к двум. 0,5 см можно припосадить при втачивании нижней дуги, и оставшиеся миллиметры при соединении верхней дуги с проймой. При перераспределении посадки следует уточнить положение контрольной точки КС на окате рукава.

Окончательную форму дугам задайте от руки.

Еще раз обращаю ваше внимание и напоминаю, что основу-«облипку» лифа можно выполнять из жестких тканей, то есть ограничений на ткани нет. А «облипку» рукава необходимо выполнять только из эластичных тканей.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 2. Построение втачного рукава с прибавкой»

Фигура 6. Построение втачного рукава с прибавкой

Вариант 2. Выполняем построение основы без прибавок. Главной отличительной особенностью варианта 2 является глубина проймы, равная расч. + 2К.

ГЛПР = расч. + 2К = 20,4 см

Рекомендую брать эту глубину проймы для построения основ лифа без прибавок с втачным рукавом из жестких тканей. Исключения составляют фигуры с обхватом руки более 34 см, где глубина проймы должна быть больше как минимум на К.

Что такое основа лифа без прибавок с втачным рукавом из жестких тканей и где она применяется? Это платья-футляры прилегающего силуэта с втачным рукавом, блузы прилегающего и полуприлегающего силуэта или же облегающие пиджаки, как правило, без подкладки, надевающиеся на изделия без рукавов.

На чертеже наложены друг на друга две основы с разной глубиной проймы.

ГЛПР = расч. + К и ГЛПР = расч. + 2К

При занижении линии проймы лекальные линии проймы, точки КС и КП опускаются вниз на величину занижения. В данном случае на К.

Кроме этого, увеличивается нагрудная вытачка. Левая сторона вытачки является точкой КС, а правая ограничивается величиной ШК. Раствор вытачки получаем по чертежу, а не рассчитываем. Увеличение раствора нагрудной вытачки при занижении линии проймы закономерно. Обратите на это внимание.

Далее, для построения рукава мы должны определить «коридор» пересечения дуг, проведенных из концов плечевых швов спинки и полочки. Усложним для себя задачу, попробуем получить пересечение дуг на продолжении вертикали бокового шва.

Концы плечевых швов спинки и полочки находятся примерно на одной горизонтали. А раствор нагрудной вытачки велик. Это приводит к мысли, что для построения гармоничного рукава необходимо закрыть вытачки на спинке.

Закрываем вытачку, измеряем расстояние от вытачки до конца плеча спинки и этим радиусом проводим дугу 1. R1 = 12,32 см.

Если мы пожелаем закрыть всю нагрудную вытачку, то дуга 2, проведенная из конца плеча полочки, будет равна 12,26 см.

Пересечение двух дуг не только не попадает на вертикаль, восстановленную из бокового шва, но и оказывается правее. То есть оно даже не попадает в допустимый для построения рукава «коридор».

Отсюда следует вывод: мы не имеем права полностью закрыть нагрудную вытачку.

Если что-то в вашем построении начинает идти не так, как надо, значит, следует вернуться на шаг назад, потому что какое-то решение было принято неправильно. В данном случае вернуться на шаг назад – значит пересмотреть вопрос о закрытии нагрудной вытачки.

Вернемся и посмотрим на чертеж. Пересечение дуги спинки с вертикалью, поднятой от бокового шва, является крайней точкой «коридора», хотя мы его не прорисовывали. Одновременно это и самая нижняя точка «коридора». Попробуем получить пересечение плечевых швов в этой точке.

Измеряем расстояние от пересечения дуги 1 с вертикалью бокового шва до точки КП. Эта величина равна 13,5 см.

Поставим ножку циркуля в конец плеча полочки и радиусом R = 13,5 см сделаем засечку на дугу нагрудной вытачки. Полученная точка пересечения показывает, на какую величину надо игнорировать нагрудную вытачку для того, чтобы получить гармоничный втачной рукав. Заштрихованный участок на чертеже 3 (см. главу 3) соответствует дополнительной свободе основы в области проймы спереди.

Теперь пересечение дуги 1 и вертикали, восстановленной из бокового шва, можно считать вершиной эллипса для построения рукава.

Вы вполне могли прорисовать «коридор» и взять любую точку коридора, даже самую верхнюю, за желаемое пересечение. Но по чертежу видно, что, чем выше точка пересечения, тем большая часть нагрудной вытачки будет закрыта, то есть увеличится свобода по основе, которую мы показываем штриховкой. Это в данном случае нежелательно, так как основа без прибавок, то есть мы планировали облегающее изделие, и это облегание надо по возможности сохранить. Хотя теоретически вы имеете право получить пересечение в любой точке «коридора».

Выбираем прибавку по обхвату руки. Поскольку пройма занижена на 2К, мы можем и должны сделать прибавку к ОР. Но так как основа лифа построена без прибавок и занижение проймы выполнено только на 2К, эта прибавка не может быть большой. В данном случае можно взять 2-4 см к ОР. Я выбираю 3 см.

ОР + прибавка = 30 + 3 = 33 см

Тогда прибавка по построению составит

ОР + прибавка – 2 x ШПР = 33 – 23 = 10 см.

Разбиваем величину прибавки по построению в золотом сечении.

10 = 3,8 + 3,8 + 2,4

От точки КС и КП откладываем рассчитанные величины, копируем дуги и получаем гармоничный рукав.

Посадка по окату составляет 1,84 см в верхней части головки рукава и 2,15 см со стороны спинки. Всего величина посадки 4 см.

Определим положение верхней точки рукава. Здесь мы можем поступить как в варианте 1.

1,84 см припосадить по передней дуге, а величину 2,15 см распределить на нижнюю и верхнюю дуги спинки в пропорциях 1 : 2.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 3»

Фигура 6

Вариант 3. Мерки те же, основа лифа выполнена без прибавок.

Глубина проймы:

ГЛПР = расч. + 2К = 20,4 см.

ОР = 30 см, прибавка к обхвату руки равна 0.

Величина посадки такая же, как в варианте 1. Но по полочке появляется заштрихованный участок, то есть небольшая свобода. Поэтому вариант 3, в отличие от первого, более комфортный, а посадка по фигуре незначительно отличается. Оба варианта могут быть воплощены в жизнь только из эластичных материалов.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 4»

Фигура 6

Вариант 4. Основу лифа построим без прибавок, но увеличим глубину проймы.

ГЛПР = расч. + 3К = 22,9 см

Выстраиваем «коридор» и находим вершину эллипса. Для этого решаем закрыть вытачку на спинке. По чертежу выясняем, какую часть нагрудной вытачки надо закрыть для того, чтобы вершина эллипса совпала с вертикалью бокового шва.

Несмотря на то что мы взяли самую низкую точку из возможных, изначально глубокая пройма позволяет получить высокий эллипс. А это, в свою очередь, дает возможность увеличить прибавку к обхвату руки.

ОР = 30 см, прибавку берем 6 см.

ОР = 30 + 6 = 36 см

По построению распределяем

ОР – 2ШПР = 36 – 23 = 13 см.

Будьте внимательны к величине, которую надо добавить по построению. Если она превышает 13-14 см, при глубине проймы, равной расч. + 2К, это может занизить окат рукава. Рукав, как говорят, «расползается», или «расплывается».

Если ваш рукав «поплыл», значит, вы взяли слишком большую прибавку к обхвату руки для данной фигуры при выбранных прибавках. Прибавку к ОР надо уменьшить. Если не помогло уменьшение прибавки, значит, вернитесь еще на шаг назад, возможно, надо изменить глубину проймы и прибавку к ширине проймы. Для каждой фигуры вопрос прибавок решается заново и индивидуально. Таблица прибавок дана только для ориентировки. Я не могу предвидеть особенностей всех тех фигур, с которыми вы встретитесь.

Основу можно использовать для построения блуз, платьев, пиджаков.

Величина посадки по окату не изменилась.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 5»

Фигура 6

Вариант 5. С этого варианта начинаем использовать прибавки к ширинам спины, проймы и груди.

Мерки:

ДСТ = 40,5; ДС = 43;

ДПЛ = 43; ШК = 18,3;

ШС = 17,5 + 0,5 = 18; ШПЛ = 11,5;

ШПР = 11,5 + 1 = 12,5; ВПК = 44,5;

ШГ = 22,5 + 0,5 = 23; ВГ = 15;

ЦГ = 10; ОР = 30 + 3 = 33 см.

Расчеты:

ГЛПР = расч. + 2К = 20,4 см

При появлении прибавок к ширинам сетка чертежа расширяется, прямоугольник проймы увеличивается по ширине. Это может привести к понижению вершины эллипса и далее к понижению высоты оката рукава. Поэтому с одной стороны при более свободной основе с прибавками мы должны иметь более свободный рукав. Но с другой стороны прибавку к обхвату руки надо выбирать осторожно, чтобы не взять чрезмерно большую. При глубине проймы расч. + 2К ограничимся пока 3 см.

Прибавка к обхвату руки:

ОР + 3 см = 30 + 3 = 33 см.

По построению распределяем

ОР – 2ШПР = 33 – 25 = 8 см.

Строим основу с прибавками. Выделяем «коридор» и выбираем желаемую точку ВЭ (вершина эллипса). Находим вершину эллипса и часть нагрудной вытачки, которую надо закрыть.

Строим рукав с прибавкой к обхвату 3 см.

Посадка по окату составляет

1,72 + 1,4 = 3,12 см.

Основу можно использовать для свободных блуз и пиджаков.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 6а»

Фигура 6

Вариант 6а. Основу лифа строим с теми же прибавками. Но увеличим прибавку по обхвату руки.

Мерки:

ДСТ = 40,5; ДС = 43;

ДПЛ = 43; ШК = 18,3;

ШС = 17,5 + 0,5 = 18; ШПЛ = 11,5;

ШПР = 11,5 + 1 = 12,5; ВПК = 44,5;

ШГ = 22,5 + 0,5 = 23; ВГ = 15;

ЦГ = 10; ОР = 30 + 8 = 38 см.

Расчеты:

ГЛПР = расч. + 2К = 20,4 см

Прибавка к обхвату руки увеличилась до 8 см, поэтому логичным будет расширение плеча. Увеличиваем плечо на спинке на 1 см вверх и на 1 см по длине. То же самое делаем на полочке. Закрываем вытачку на спинке, чтобы по возможности сохранить наибольшее прилегание в области проймы на полочке.

С учетом этой же цели выбираем нижнюю точку дуги, то есть пересечение дуги, проведенной из точки КС, с вертикалью бокового шва.

Для начала попробуем прибавку к ОР в 6 см.

ОР + 6 = 36 см

Прибавка по построению 36 – 25 = 11 см.

11 = 4,2 + 4,2 + 2,6

Посадка по окату составила 4 см.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 6б»

Фигура 6

Вариант 6б. Вернемся назад. Выберем для построения точку пересечения дуги с серединой проймы. То есть с левой границей «коридора». Посмотрим, как изменится построение.

Расстояние от выбранной точки до КП равно 15,34 см. Проведем радиусом R = 15,34 дугу из конца плеча полочки. Заштрихованный участок показывает, насколько увеличились размеры полочки относительно «облипки». А следовательно, увеличилась и свобода облегания.

Свобода увеличилась не только относительно «облипки», но и по сравнению с предыдущим построением.

Появление свободы еще не обязательно является недостатком. В данном случае на выбор построения должны влиять ваши предпочтения в каждом конкретном случае. Что важнее в данном изделии: комфорт или прилегание?

В данном случае эллипс на 0,95 см выше, чем в предыдущем. Это дает возможность увеличить прибавку к ОР.

ОР + 8 см = 38 см

По построению распределяем

38 – 25 = 13 см.

Посадка по окату составила 3,9 см.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 7»

Фигура 6

Вариант 7. Основа лифа с теми же прибавками, но увеличена глубина проймы.

Мерки:

ДСТ = 40,5; ДС = 43;

ДПЛ = 43; ШК = 18,3;

ШС = 17,5 + 0,5 = 18; ШПЛ = 11,5;

ШПР = 11,5 + 1 = 12,5; ВПК = 44,5;

ШГ = 22,5 + 0,5 = 23; ВГ = 15;

ЦГ = 10; ОР = 30 + 10 = 40 см.

Расчеты:

ГЛПР = расч. + 3К = 22,9 см

По построению распределяем

40 – 25 = 15 см

15 = 5,7 + 5,7 + 3,6

Подготовим основу с выбранными прибавками и ГЛПР = 22,9 см. Пересечение дуг выбираем на продолжении бокового шва.

Заштрихованная часть увеличивается по сравнению с предыдущими вариантами построений. С каждым последующим вариантом мы увеличиваем свободу облегания в изделии.

Конструкцию можно использовать для построения пиджаков, легких курток, блуз с расширенной линией плеча.

Посадка по окату составила 4,5 см.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 8»

Фигура 6

Вариант 8. Мерки, прибавки и глубина проймы взяты как в варианте 7. Но при нахождении вершины эллипса проигнорирована вытачка на спинке. В результате высота эллипса увеличивается, значит, рукав по форме будет более отвесный. Дополнительная свобода возникает на спинке в области угла подмышечной впадины.

Пересечение дуг выбираем на продолжении бокового шва. Заштрихованная часть увеличивается еще больше, добавляя свободы облегания на полочке.

Расчеты:

ГЛПР = расч. + 3К = 22,9 см

ОР = 30 + 10 = 40 см

По построению распределяем 40 – 25 = 15.

15 = 5,7 + 5,7 + 3,6

Хотя ширина рукава осталась такой же, как в варианте 7, свобода в изделии значительно увеличилась. Обращаю ваше внимание на то, что свобода и комфорт в изделии зависят не только от того, какие вы взяли прибавки по ширинам, но и от того, как вы вели построение. А именно насколько вы открывали или закрывали вытачки на полочке и спинке.

Посадка по окату составила 4,7 см.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 9»

Фигура 6

Вариант 9. Увеличиваем прибавки по ширинам и впервые берем прибавки к длинам.

Мерки:

ДСТ = 40,5 + 0,5 = 41; ДС = 43 + 0,5 = 43,5;

ДПЛ = 43 + 0,5 = 43,5; ШС = 17,5 + 1 = 18,5;

ШПР = 11,5 + 1,5 = 13; ШГ = 22,5 + 1 = 23,5;

ШК = 18,3; ЦГ = 10 + 0,5 = 10,5;

ВГ = 15 + 0,5 = 15,5; ШПЛ = 11,5;

ВПК = 44,5; ОР = 30 + 8 = 38.

Выполняем построение основы лифа с прибавками.

ГЛПР = расч. + 2К = 20,4 см

Приводим ширину плеча в соответствие с сеткой чертежа. Плечо по чертежу равно 12,9 см, то есть прибавка составила

12,9 – 11,5 = 1,4 см.

Вытачку на спинке закрываем. Выстраиваем «коридор» и находим вершину эллипса.

Строим рукав. Большие прибавки к основе лифа позволяют взять большую прибавку к обхвату руки.

ОР + 8 см = 30 + 8 = 38 см

По построению распределяем 38-26 = 12 см.

12 = 4,6 + 4,6 + 2,8

Посадка по окату получена 4,5 см.

Основа может быть использована для построения пиджаков, пальто.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 10»

Фигура 6

Вариант 10. Основа лифа с прибавками взята как в варианте 9, но увеличена глубина проймы. Это даст возможность увеличить прибавку к обхвату рукава.

Мерки:

ДСТ = 40,5 + 0,5 = 41; ДС = 43 + 0,5 = 43,5;

ДПЛ = 43 + 0,5 = 43,5; ШС = 17,5 + 1 = 18,5;

ШПР = 11,5 + 1,5 = 13; ШГ = 22,5 + 1 = 23,5;

ШК = 18,3; ЦГ = 10 + 0,5 = 10,5;

ВГ = 15 + 0,5 = 15,5; ШПЛ = 11,5;

ВПК = 44,5; ОР = 30 + 12 = 42.

Выполняем построение основы лифа с прибавками.

ГЛПР = расч. + 3К = 22,9 см

Плечо по чертежу 12,9 см, то есть прибавка составила

12,9 – 11,5 = 1,4 см.

Вытачка на спинке закрыта. Находим вершину эллипса.

Строим рукав.

ОР + 12 = 30 + 12 = 42 см

По построению распределяем

42 – 26 = 16 см

16 = 6 + 10 см

Посадка всего по окату 6 см. На 1 см шва посадка составляет 1,1 см, такая же, как и в других рукавах.

Основа может быть использована для построения пиджаков, пальто.

Чертеж «Фигура 6. Вариант 11»

Фигура 6

Вариант 11. Основа лифа с прибавками, как в двух предыдущих вариантах, но глубина проймы увеличена еще на К.

Это дало возможность взять очень большую прибавку к обхвату руки, 16 см.

ОР = 30 + 16 = 46 см

Выполняем построение основы лифа с прибавками. Плечо на спинке выдвигаем максимально за вертикаль проймы на 2 см.

Ширина плеча модельная составила 13,9 см, ширина по меркам 11,5 см, то есть для построения рукава мы расширили плечо на 2,4 см. Значение получено на данной фигуре.

Вверх плечо спинки поднимаем на 1 см. Плечо полочки приводим в соответствие с плечом спинки.

ГЛПР = расч. + 4К = 25,4 см

Находим пересечение дуг концов плечевых швов. Строим рукав.

Выбираем прибавку к обхвату руки.

ОР + 16 = 46 см.

По построению распределяем

46 – 26 = 20 см

20 = 7,6 + 7,6 + 4,8

Посадка по окату 6,6 см. На 1 см проймы приходится 1,1 мм посадки оката рукава.

Основу использовать для конструирования изделий свободных форм.

Мы рассмотрели последовательно 11 вариантов построения рукава на фигуру со средней полнотой руки. Мы пошагово прошли от минимального облегания по фигуре, возможного только на эластичной ткани, до максимально комфортного и свободного рукава. Постепенно увеличивая прибавки к основе и глубину проймы, мы получали возможность соответственно увеличивать прибавку к обхвату руки.

Дальнейшее занижение проймы для втачного рукава при средней полноте руки нежелательно.

Деление построений на 11 вариантов условно и сделано в учебных целях. Возможно еще множество правильных вариантов, которые находятся между ними.

Читать и прослеживать этот материал по книге, конечно, полезно, но для того, чтобы хорошо разобраться в конструировании рукавов, я бы посоветовала не только построить несколько конструкций на разные фигуры, а взять одну из фигур и постараться выжать из нее максимальное количество возможных вариантов построений рукавов. Тогда вы прочувствуете динамику изменений, увидите закономерности построения и поймете, какое количество «рычагов» при построении находится в ваших руках.

Проработав тему рукавов таким образом, вы перестанете бояться этого построения и сможете лепить рукава, как лепят дети фигурки из пластилина. Единственной вашей заботой будет воплощение силуэта вашего изделия.

Глава 7
Моделирование: общие принципы

Мода – деспот, которого умные люди высмеивают, но слушаются.

Амброз Бирс

Рассматривая построение основы на обычную женскую фигуру, мы впервые затронули тему моделирования. Условно моделирование было разделено на две категории: моделирование первой категории полностью сохраняло посадку по фигуре, моделирование второй категории нарушало посадку в разумных пределах.

Теперь мы должны остановиться и подробнее обсудить оба варианта.

Для новичков, а иногда и для тех, кто шьет достаточно много, моделирование остается тайной за семью печатями. Не только среди любителей, но и среди профессионалов очень широко распространено мнение, что моделирование сложно, объемно, требует дополнительных, невероятно обширных знаний. Есть даже такие высказывания, что по сравнению с моделированием построения основ освоить гораздо проще.

Должна вам сказать, что это большое заблуждение. И оно имеет свои корни. Дело в том, что ошибки построения большинство людей видит только после проведенного моделирования, тогда как на самом деле они возникли на этапе построения основы. Эта участь постигает всех, кто выполняет построения по методикам массового производства.

Но поскольку вы держите в руках мою книгу и добрались до этих страниц (а значит, как я надеюсь, опробовали построения), то вам предстоит совершенно другой путь. Он станет для вас приятнее и понятнее, так как ваши конструкции будут основываться на точных основах.

Моделирование, сохраняющее посадку по фигуре

На исходной основе-«облипке» мы рассчитываем вытачку на выпуклость груди, грудных желез, вытачку на спинке и талиевые вытачки. Поскольку условно на фигуре мы выделяем перед, зад и бок, то в исходном построении талиевых вытачек три.

При этом надо помнить, что любая из этих вытачек может принимать нулевое значение. Полученные на основе вытачки легко и естественно преобразовываются в вертикальные рельефы от точек КС и КП. Если одна из талиевых вытачек принимает нулевое значение, то большая часть рельефа исчезает. В этом случае остается только нагрудная вытачка или вытачка на спинке. Обе эти вытачки также могут принимать нулевые значения, что приводит к трансформации кроя.

Например, при небольшой выпуклости груди и грудной клетки уже при небольших прибавках сумма обеих вытачек может принимать малое значение, а при построении рукава вообще закрыться. Таким образом они как бы исчезают, но лишь на конкретной фигуре. Художники-модельеры интуитивно этим пользуются и рисуют модели с недостаточным количеством вытачек: как говорится, бумага все стерпит.

На зарисовках можно видеть достаточно приталенные изделия, с хорошей формой и при этом либо без вытачек, в количестве явно недостаточном для создания такого облегания по фигуре. Поскольку художники рисуют модели «вообще», а не на конкретную фигуру, обвинить их в непрофессионализме сложно. В теории «вообще» такая модель возможна, но на очень плоскую фигуру, которую редко встретишь в жизни.

Сейчас я выскажу вам очень крамольную мысль: я бы упразднила профессию художника-модельера за ненадобностью. На мой взгляд, когда рисование моделей происходит в отрыве от конструирования, это пустое занятие. Нужен ли художник, полагающий, что его дело нарисовать, а воплощать зарисовку в жизнь – не его задача? Он – художник, видите ли, творец, а рутиной пусть занимается конструктор.

Представьте на минуту, что речь идет не об одежде, а о создании новых моделей автомобилей или самолетов. Есть ли в этих областях просто художники, создающие новые формы? Нет. Так как все понимают, что есть определенные технические требования, которые надо учесть прежде всего и в обязательном порядке. А эстетика и дизайн должны быть подчинены этим требованиям.

Когда речь идет об одежде, требования, которые выдвигает фигура, игнорируются сплошь и рядом. В результате возникают нестыковки при моделировании, непонимание «можно-нельзя», начиная от любителей и заканчивая профессионалами, пытающимися привязать модель к фигуре при совершенном отсутствии такой возможности.

Итак, вернемся к моделированию, полностью сохраняющему посадку на фигуре.

Правило:

Поскольку появление вытачек и рельефов обусловлено выпуклыми областями на фигуре, то для сохранения посадки рельефы и вытачки должны проходить через эти выпуклые области или точки.

Если мы говорим о плечевом изделии, это следующие области и точки: выпуклость груди (точка ЦГ), выпуклость живота, выпуклость спины, бедер и ягодиц.

Поскольку даже когда мы говорим о выпуклости груди, хотя она и описывается точкой ЦГ, на самом деле это определенная область, а значит, смещение рельефов на 1 см от наиболее выпуклой точки груди, бедер, спины и т. д. не причинит ущерба посадке изделия на фигуре.

Большие подвижки обязательно приведут к нарушениям, и тогда они относятся к моделированию второй категории, нарушающему посадку. Но это не значит, что от него надо отказаться. Ни в коем случае, нарушать посадку надо, но следует делать это разумно.

В моделировании первой категории все ваши вытачки и рельефы ориентированы на выпуклые точки. А вот само направление этих вытачек и рельефов совершенно не важно. То есть вы можете смело, без каких-либо ограничений крутить вытачки вокруг выпуклой точки на все 360°, и никаких проблем в посадке изделия не возникнет. Вращая вытачки, вы можете видоизменить свою модель, казалось бы, до неузнаваемости, но по сути такое моделирование просто элементарно.

Рассмотрим отдельно полочку до талии. На полочке присутствуют три вытачки, дающие форму изделию: на выпуклость груди, на выпуклость грудных желез и талиевая. Так вот, можно вращать их вокруг точки ЦГ в любом направлении и на любой угол. При этом вы можете объединить их в одну вытачку или, наоборот, разбить хоть на десять вытачек в любых пропорциях. Внешне вы серьезно меняете модель. Затем, остановившись на одном из вариантов разбиения, желательно укоротить вытачки, не доводя их до выпуклой точки на 2-3 см, поскольку на фигуре мы имеем все-таки не точки, а выпуклые области.

Этот способ переноса вытачек называется «шаблонный». Расчета никакого нет. Строится основа полочки, затем в эти места наносят желаемые линии моделирования или линии для переноса вытачек и разрезают бумажный макет по выбранным линиям. Исходные вытачки закрывают, а в разрезанных местах открываются растворы новых вытачек нужного размера.

При этом желаемые линии подреза не обязательно должны представлять собой отрезки. Эта линия может быть любой криволинейной формы.

Чертеж «Перенос вытачек»

Перенос вытачек

На чертеже «Перенос вытачек» показана полочка с исходным положением вытачек на «облипке» и самые распространенные варианты переноса. К самым распространенным вариантам относятся перенос в боковой шов под углом 90°, на линию плеча, на горловину. Новички в конструировании часто задают вопрос, можно ли перенести вытачку туда-то или туда-то, в каких пропорциях должен делить плечо рельефный шов и т. п. Так вот, никаких правил здесь нет. Вы можете делать это так, как считаете нужным. Единственной направляющей силой здесь выступает «Закон красоты» и направление моды.

Мы можем принимать это направление, отрицать его, возмущаться его безвкусицей, как было какое-то время с вытачками на горловину, или восторгаться дизайнерским новаторством – на конструировании это не скажется, вытачки уже который век переносятся одним и тем же известным способом.

Таким же образом, организуя две вытачки к точке ЦГ с разных сторон, можно получать различные рельефные швы. Отличие рельефа от вытачек состоит в том, что рельефный шов можно проводить через наиболее выпуклую точку, а вытачки желательно не доводить до выпуклой точки на расстояние 1,5-3 см, в зависимости от величины прибавок в изделии. Чем больше были прибавки, тем дальше должно быть начало вытачки от наиболее выпуклой точки. Это называют укорачиванием вытачки, такой пример вы видите на чертеже «Перенос вытачек».

Переносим вытачку на выпуклость грудной клетки в боковой шов под прямым углом. Находим середину новой вытачки, это биссектриса угла, откладываем по ней 3 см и соединяем с концами вытачки. Используйте этот прием и в своей дальнейшей практике, если имеете дело с вытачками.

На примере полочки мы рассмотрели общий принцип. Так же можно промоделировать спинку изделия до талии. Этот принцип просто понять, когда речь идет об отрезном по талии изделии. Хотя можно применить его и для цельнокроеного по талии изделия.

В цельнокроеном изделии талиевая вытачка переходит в рельеф, который продолжается до линии низа. При переводе нагрудных вытачек в этот рельеф раствор талиевого рельефа увеличивается, бочок отворачивается далеко в стороны, и вам может просто не хватить ширины ткани для реализации вашей модели. В этих случаях талиевый рельеф не доводят до линии низа, а уводят к боковому шву под некоторым углом.

Таким образом, если вытачка крутится вокруг наиболее выпуклой точки, или рельеф проходит по выпуклой точке – это самое простое и понятное моделирование.

Усложним задачу и попробуем подвигать рельефные швы в сторону от наибольших выпуклостей.

Чертеж «Рельефны�

Скачать книгу

Предисловие автора

Дорогие любители шитья! Я старалась написать эту книгу как можно более доходчиво, излагая основные идеи конструирования и моделирования одежды простым и понятным языком. Но все-таки эта книга – не художественная литература.

Я не дизайнер одежды и не художник-модельер, я конструктор по духу, по содержанию своих мыслей, по отношению к одежде. Я никогда не витала в облаках в поисках нового образа женщины в моде, нового положения рельефных линий или сногсшибательного фасона. Меня мало интересует мода как искусство. Я отношусь к моде как к возможности комфортно и красиво одеть конкретную фигуру. Моя область – это практическое воплощение предлагаемой идеи в одежду на конкретного человека.

Вот почему эта книга отличается от обычных книг по конструированию и моделированию одежды. Здесь разбор моделей и основных законов конструирования и моделирования ведется всегда на конкретной фигуре с ее неповторимым рельефом. И ваша задача – понять эти закономерности, а не искать себя среди разбираемых типажей.

Как пользоваться книгой?

Если вы читали мою первую книги «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» и имеете опыт работы по методике «Генетика кроя», то можете начинать с любого раздела, выбирая ответы на свои вопросы.

Но если это ваше первое знакомство с новой методикой, то подход должен быть другой. Во-первых, тщательно изучите разделы по снятию мерок и построению чертежа. Инструкции надо не только прочитать, но и попробовать выполнить на практике. А что касается самой книги – ее нужно прочитать до конца, чтобы представлять материал в целом.

Многие главы книги перекликаются друг с другом и требуют время от времени возвращаться назад, сопоставлять построение выкройки, прибавки, типы фигур и особенности построения. Наверное, в некотором роде эта книга может считаться справочным пособием по конструированию на индивидуальные фигуры, написанным в художественной форме.

Простое чтение книги вряд ли принесет вам большую пользу. Чтобы понять и прочувствовать особенности построения выкройки на те или иные фигуры, необходимо выполнить эти чертежи самостоятельно. Это можно сделать в масштабе 1: 4 с помощью линейки закройщика. Вы сможете увидеть особенности фигур изнутри, поймете взаимосвязь фигуры и чертежа. Тогда вы действительно научитесь кроить на любые фигуры изделия любой сложности.

Конструирование одежды – это увлекательное занятие. Стоит только начать.

Я желаю вам удачи и надеюсь, что моя новая книга принесет пользу и удовольствие.

Введение

Мода проходит, стиль остается.

Коко Шанель

Стоит ли сейчас шить дома?

Магазины, бутики, торговые центры переполнены разного рода одеждой. Известные бренды наперебой предлагают все самое современное, модное и из «последней коллекции». Они заманивают нас скидками, распродажами, привлекают клубными картами, называют «другом компании». Делается много для того, чтобы приручить нас и приучить пользоваться готовой продукцией. На это направлена вся современная индустрия: предложить человеку готовый продукт.

Телевидение и радио с утра до вечера внушают нам, что мы должны пить, есть, чем лечиться, какой косметикой пользоваться и какую одежду мы должны купить. И надо сказать, что они добиваются в этом значительного успеха.

Последние 5—10 лет все реже и реже мы печем дома вкусные булочки, все меньше вяжем для своих близких уютные свитера и почти не подходим к швейной машинке. Мы экономим свое время и забываем о том, что булочки создают особую атмосферу в доме, потому что содержат часть вашей души. Свитера ручной работы хранят тепло ваших рук, а не процентное содержание шерсти и синтетики.

Мы думаем, что экономим время, но теряем что-то более ценное и важное. В наш век, когда жизнь заорганизована, время расписано на дни и недели вперед, когда нас стискивают рамки планов и расписаний, – тем более необходимо выделять время для того, чтобы остановиться и обдумать, свои ли желания вы воплощаете в жизнь.

Рукоделие – это не только полезное занятие, но и хорошее средство борьбы со стрессом. Когда вы шьете, вяжете или вышиваете – если для вас это не просто дополнительный заработок, а вы занимаетесь этим для себя и своих близких, – значит, вы посвящаете это время им и себе. То есть вы заботитесь о них.

Эта забота начинается с мимолетного желания что-то сделать. И вы пытаетесь листать журналы и каталоги, искать что-то интересное в последних показах мод, а иногда обращаетесь к книгам и рукописным тетрадям своих бабушек, пытаясь найти в одежде прошлого что-то созвучное для себя. Некоторые из вас начинают этот творческий процесс с похода в большой швейный магазин. Вы ходите между тканей, смотрите, трогаете их, прикладываете к лицу, прикидываете, как это будет выглядеть в готовом виде. И из сотен возможностей останавливаетесь на одной, прислушиваясь к чему-то внутри себя.

А дальше – еще интереснее. Вы начинаете заниматься фигурой. Вы анализируете свои формы, вы решаете, что на своей фигуре вы подчеркнете, а что постараетесь скрыть от посторонних глаз. Вы уточняете фасон, вы определяете окончательное положение рельефных линий – другими словами, вы решаете, насколько вы расскажете о себе своей моделью.

Так постепенно, день за днем вы вкладываете частицу себя в свои изделия. Можем ли мы после этого поставить в один ряд вещи, созданные своими руками и купленные в магазине?

Так сложилось, что многие россияне в своих устремлениях ориентируются на Европу. Без тени сомнения считая, что «там» все только лучшее, более современное и качественное. Так ли это? Если мы двигаемся в этом направлении, давайте убедимся, что нам надо именно туда.

Для этого достаточно выехать за границу и посмотреть на людей на улицах. Давайте посмотрим не на те глянцевые каталоги, которые они нам присылают, а на практический результат, на воплощение их идей и теорий по поводу того, как и во что должны одеваться люди.

Что же мы видим? Основная масса женского населения одета более чем скромно. Точнее, такое отношение к одежде можно назвать безвкусно-примитивным. Оправдываясь спортивностью и стремлением к комфорту, женщины забыли о своей женственности. Одежда похожа на робу: джинсы, футболки, рубахи, бесформенные куртки.

Прослеживается не только нежелание, но уже и неумение одеваться, потеря вкуса. Эта ситуация насаждается искусственно.

Мы знаем, что пословицы и поговорки – это душа народа. Русская пословица гласит: «По одежке встречают, по уму провожают». Мы воспитываемся на этом, это наша отправная точка в отношениях с одеждой.

А вот финская пословица: «Только урод будет украшать себя одеждой». Почувствовали разницу? Вот они и не занимаются такой ерундой, как одежда.

Так же обстоит дело и в других странах. В одном из своих путешествий я познакомилась с двумя приятными и умными женщинами из Германии. Мы обсуждали разные вопросы жизнеустройства в наших странах. Не обошли вниманием и тему моды. На мой вопрос, какие журналы мод распространены у них на родине, они задумались, посовещались между собой, а затем ответили, что они не знают ни одного журнала, так как мода – это не их специализация. Они не назвали даже распространенную у нас «Бурду».

Вы можете найти в нашей стране женщину, которая бы не знала этого журнала? С ним знакомы даже те, кто не имеет к шитью никакого отношения. Мы интересуемся нарядами, мы стараемся быть в курсе дел, мы стараемся не выпасть из темы, следить за новинками, обсудить эту тему с подругами, узнать о новых книгах и приобрести новые навыки. Этим мы выгодно отличаемся от женщин других стран.

И перед нами стоит важный вопрос, который каждая россиянка должна решить для себя сама. Примерять ли на себя чужие «одежки», брести ли к чуждым для нас идеалам?

А может, стоит сохранить свою самобытность, свой стиль, свою культуру?

Глава 1

Опасно для мировоззрения конструктора

«Облипка, облипочка!»

Отсутствие наряда служит иногда лучшим нарядом.

Петроний

Нет на свете двух одинаковых фигур, ни мужских, ни женских, ни детских. Посмотрите в лицо друг другу: ваши лица открыты, и вы увидите, какие вы разные. Вы не сможете найти двух одинаковых по форме и рельефу лиц.

Посмотрите на фигуры и тела людей, когда их маскирует одежда. Одежда прячет фигуру, и вы заблуждаетесь, думая, что фигуры похожи. Даже стройные молодые люди, которые в одежде кажутся нам образцом стандарта, без одежды выглядят по-разному. Чем больше на нас одежды и чем более она свободна по крою, тем меньше мы видим фигуру человека. В тех ситуациях, где на людях минимум одежды, например на пляже, мы можем увидеть все многообразие форм человеческого тела.

Многие методики конструирования идут по пути классификации фигур, предлагая для изучения 9, 12 и более типажей. Для каждого случая предлагаются свои рекомендации по построению конструкций, применению прибавок и внесению изменений в крой в связи с особенностями фигуры.

Но сколько ни увеличивай количество рассматриваемых типов фигур, всегда найдутся те, кто не вписывается в предлагаемые рамки классификаций.

Мы предлагаем другой путь. Каждую фигуру рассмотрим как единственную, неповторимую и уникальную геометрическую форму, независимо от того, мужская это или женская фигура.

Главное внимание уделим анализу и описанию неповторимого рельефа формы тела. Первая и основная наша задача – научиться получать точную копию этого рельефа на плоскости в виде выкройки основы. Для обозначения такой выкройки основы в нашей методике мы ввели понятие «облипки».

«Облипка» не содержит никаких припусков на свободу облегания и модельных особенностей, она призвана повторить форму вашего тела.

При этом точную копию поверхности тела, «облипку», вы должны научиться получать расчетным путем, опираясь на мерки данной фигуры. А не муляжным способом и не путем подгонки пробника к фигуре.

В этом состоит основное отличие данной методики от всех остальных методик конструирования одежды.

Только имея качественную основу, другими словами «облипку», вы можете начать думать о модели, фасоне, положении рельефных швов, декоративных элементах. При этом ваши мысли должны иметь правильное направление. А правильное направление для мыслей по моделированию задает ваша основа, «облипка». Именно она направляет и ведет вас в выборе модели изделия, а не журналы, в которых на фото изображены женщины с совершенно другими формами.

Второй момент, который вы получаете, моделируя от своей «облипки», носит чисто практический характер. Моделируя от точного построения на свою фигуру, вы и получаете точную аккуратную модельную конструкцию.

Когда моделирование выполняют на усредненной основе, в надежде на дальнейшую подгонку по фигуре модельной конструкции, ошибки, допущенные в основе, вырастают в несколько раз. Именно это предлагают делать многие книги и журналы по моделированию. То есть они учат моделированию, предлагают рекомендации по моделированию, не имея точной основы на фигуру. Это все равно что строить здание на песке, не имея прочного фундамента.

Поэтому выполнять моделирование мы будем каждый раз на конкретной фигуре. И ваша задача состоит не в том, чтобы найти в книге фигуру, похожую на вашу, и применить наши рекомендации для себя, а в том, чтобы понять и уловить закономерности моделирования. В этом случае, как бы ни менялась в дальнейшем мода, какие фигуры ни попадались в вашей работе, вы всегда сможете принять правильное и грамотное решение, подходящее именно для этого конкретного случая.

Свой альбом моделей

Настоящую женщину можно сразу узнать по ее непокорности модному стандарту, она носит лишь то, что ей идет.

И.А. Ефремов

Вся модная индустрия ориентирована на стройных женщин. Глянцевые каталоги предлагают нам новые идеи и новинки сезона. Но как правило, все это рассчитано на женщин определенного телосложения – и прилично выглядит только на них.

Это высокие стройные женщины с длинными ногами, без ярко выраженного рельефа фигуры, другими словами, женщины с фигурами манекенщиц. Задумайтесь на минуту над этим.

Манекенщица – кто это? Это женщина, предоставляющая свое тело вместо манекена. То есть ее тело – это не главное в показе моделей. Главным элементом является одежда, модные тенденции. А тело не должно отвлекать зрителя от этого главного. Оно и не отвлекает, его просто нет. Есть нечто вроде динамичной вешалки или манекенчика на ножках. Он ходит по подиуму, крутится, в нужных местах поднимает ручку, виляет бедром и показывает, на чем дизайнер сделал акцент в этой модели. Роль определила функции.

Если бы на роль манекенщицы пригласили женщину с формами, вы не смогли бы следить за показом моделей. Вы постоянно отвлекались бы на формы тела, особенно в том случае, если бы приглашенные женщины отличались друг от друга рельефом фигуры. Вот поэтому настоящие манекенщицы имеют жесткие стандарты фигуры.

Но наша жизнь проходит не на подиуме. И главное для нас – наша, своя собственная, единственная фигура. А одежда для этой фигуры – это подчиненная структура. Она призвана соответствовать фигуре, облагораживать ее, создавать комфорт, а может, и придавать определенный имидж владельцу фигуры. Но что она точно не имеет права делать, так это демонстрировать сама себя.

Итак, давайте примем за исходное положение, что ваша фигура, независимо от формы, массы и размеров, – это основная и непреложная ценность.

Ваша фигура является точкой отсчета и определяющей величиной при выборе стиля, направления моды и конкретного фасона одежды.

ФИГУРА, а не журнал за последний месяц с полки в супермаркете.

Первое, что вы должны сделать, – это построить основу-«облипку» на конкретную фигуру. Такая основа покажет вам наглядно величину и глубину растворов вытачек, а также направление и количество рельефов для достижения полного облегания формы тела. Правильно построенная основа подсказывает вам выбор модели, она направляет вас в нужное русло. И при правильном решении вся дальнейшая работа по конструированию одежды легка и приятна.

Такой подход к конструированию и моделированию одежды для многих непривычен. Обычно выбор моделей многие женщины и даже профессионалы начинают с пролистывания журналов или выбора модели по Интернету. Ищутся новые силуэтные линии, подбираются последние образцы тканей, обсуждается много всего второстепенного. Фигура на данном этапе «не держится в голове».

Наконец, под влиянием личного «хочу» принимается решение о выборе модели. Закупается ткань, «Рубикон перейден, мосты сожжены», человек начинает конструировать – и вдруг начинаются проблемы. То не переносится вытачка, то возникает незапланированный рельеф, то исчезает драпировка, то не из чего сделать подрез. Как быть? Модель нарушается, фигура обезображивается смещенными рельефными линиями, клиент в ярости, вы в панике. Что произошло?

А ничего страшного, все закономерно. Так и должно было быть. Просто, когда вы принимали решение о выборе ткани и модели, вы не учли фигуру. Вы недостаточно внимательно и щепетильно рассмотрели особенности телосложения.

На это вы можете сказать, что вы думали на тот момент о фигуре, что вы «держали в голове» фигуру, что все время помнили о том, что она полная или худая, маленькая или рослая и т. д. Нет, вы недостаточно о ней думали.

Думать о фигуре – это значит представлять с точностью до 1 см все размеры и растворы вытачек и рельефов, а также их точное местоположение на основе, облегающей фигуру.

Обычно люди не в состоянии этого представить, если они не построили предварительно основу на эту фигуру. Конечно, те, кто практикует по нашей методике, через определенное время смогут представить требуемое расположение рельефов сразу в голове, не строя основу. Но на приобретение таких навыков потребуется время.

Те, кто выполняет построения, используя другие методики конструирования, не в состоянии сделать этого никогда. Так как эти методики дают построение на некоторый условный манекен с расчетом на дальнейшую подгонку по фигуре. То есть в них не ставится целью построить облегающую основу. Иными словами, они не стараются в первую очередь узнать, где фигура, а строят изделие сразу чуть-чуть побольше, на некий условный размер. Построение получается на фигурах близких к стандартным, а на всех остальных возникают недостатки посадки изделия по фигуре.

На самом деле один раз изучить закономерности построения на индивидуальную фигуру гораздо проще, чем блуждать в потемках в надежде, что случайно повезет и фигура клиента не окажется слишком сложной.

Тренируясь на нескольких разных фигурах, вы увидите закономерности в расположении и размерах рельефов. Вы будете представлять основу на данную фигуру в голове. Вы будете помнить не только о том, что у клиентки голубые глазки – что тоже ценная информация, – но разом представите размеры ее вытачек, не строя основы. При взгляде на незнакомую фигуру вы с большой достоверностью сможете определить размеры и местоположение рельефных швов. Это будет означать, что вы научились «держать фигуру в голове».

Это будет означать, что отныне вам можно доверять в выборе модели изделия. Вы будете делать это грамотно и обоснованно и не станете ориентироваться на единственный аргумент «очень сильно захотелось».

Все сказанное выше справедливо не только в том случае, если вы обшиваете себя и своих близких, но и в том случае, если вы шьете на заказ. Подумайте, разве ваш клиент может и обязан знать все, что мы сейчас обсудили? Раз он пришел к вам, значит, он доверяет вам как специалисту, и ваша задача – подсказать ему правильное решение.

Клиент не соглашается с вами и спорит? Это знакомая ситуация. Визит к портному имеет много общего с визитом к врачу. Вы приходите с жалобой и жаждете облегчения, вы хотите, чтобы проблема была решена, хотите чувствовать себя хорошо? Тогда будьте готовы выполнить все предписания врача.

Будьте готовы выполнить все предписания своего портного, все его рекомендации, для того чтобы все было хорошо в вашей модели и на вашей фигуре.

Мода: способ самовыражения или способ «упаковки»?

Мода – периодическая переэкзаменовка на стадность – желание и способность не отличаться.

А. Круглов

Глядя на мир моды через журнальные страницы, вы видите ограниченное число моделей одежды на ограниченное число типов фигур. Это подобно тому, как смотреть на мир через щелочку. Задумайтесь, насколько маленький и ущербный кусочек вам предлагают журналы мод. Хотите, поясню?

Любой журнал мод – это продукт массового производства.

Издателям журнала желательно, чтобы тираж их детища возрастал или хотя бы не падал. Для этого модели, предложенные в журнале, должны максимально удовлетворять максимальное число людей. В противном случае покупатели могут разочароваться и перестать пользоваться их журналом.

А теперь переведите для себя фразу «модель, максимально удовлетворяющая фигуру» на язык конструирования. Что это может быть за модель?

Самая распространенная модель подобного рода – это мешок с дырками для головы и рук. Потому такое распространение по всему миру получили туники и блузоны.

Поскольку только этим ограничиться нельзя, издатели все-таки вводят какие-то рельефы и вытачки. Но вы заметили, как далеки они от фигуры? Где ее искать и ловить в этом изделии? И делается это умышленно, так как создатели журнала не видят ваши фигуры, значит, и учесть их не могут. Основная задача состоит в том, чтобы клиенты просто поместились в то, что предлагает журнал. Много – не мало. Главное – влезли, застегнулись, а если образовалось что-то лишнее, уберете на примерке. Для этого есть рельефы и вытачки.

Поэтому в российских журналах прибавки большие, а в немецких просто нумерацию размеров переставили. Если написано «размер 42», это неправда, на самом деле это 44 и т. д. Говорят, это приятно – вдруг узнать, что ты на размер меньше.

Может быть. Но такой подход выхолащивает само содержание моделей. Для того чтобы в рельефе и вытачке можно было убрать излишки, они должны быть очень простых форм. Так как сложные рельефы надо рассчитывать до раскроя и точно, они не подлежат перекраиванию. В них нельзя просто так убрать или выпустить излишки, нет такой возможности. Поэтому для журналов отбираются самые простые, самые примитивные конструктивные линии. Чтобы возможность «ушить или выпустить» у клиента была всегда.

Вот так выхолащивается конструктивная составляющая, а нам преподнесут это в виде возвращения к минимализму, стремлением к классике и т. д. и т. п. – объяснение можно найти всегда.

Поэтому модели интересные, содержательные, рискованные – никогда не попадут в журнал.

А теперь второй момент, который касается фигур. Фигуры, на которых демонстрируются модели в журналах, однотипные. Даже если мы учтем, что есть журналы для полных, для невысоких и т. д., то этого деления явно недостаточно. Обычные женщины среднего телосложения уже имеют значительные особенности фигуры и не вписываются в журнальные рамки. Например, более высокая грудь, более прямая спина, немного более длинный торс и т. д. – уже одной причины достаточно для полного несоответствия фигуры и модели, а как следствие и для выкройки.

Обычно закройщики и любители шитья сталкиваются лицом к лицу уже со второй проблемой, так как она реально воплощается в виде некачественного кроя и испорченного изделия. А первая проблема – получение качественной основы – просто игнорируется. Ее не видят по причине недостатка профессионализма. Но ведь корень всех проблем находится именно здесь.

Итак, журнал предлагает модели на усредненную женскую фигуру. Как правило, все современные журналы содержат фотографии, а не стилизованные рисунки. Это усложняет жизнь издателям. На рисунке можно было бы подправить, изобразить красивые, но не реальные линии, в общем, немного смухлевать. С фотографией сложнее. Конечно, ее тоже можно немного «подредактировать» в фотошопе. Вытачки, например, затереть. Но в целом фото в большей степени соответствует реальному положению вещей. Значит, предложенная модель должна привлекательно украшать фигуру на странице журнала.

А теперь представьте, что вам нужна модель на фигуру со значительно более широкими бедрами или, например, на фигуру с полным отсутствием бедер. Будет ли предложенная журналом модель выглядеть так же привлекательно и на вашей фигуре? И возможно ли будет подогнать журнальную выкройку под конкретную фигуру? А может, наиболее грамотный подход в этом случае – поменять изначально саму модель?

В большинстве случаев действительно надо менять модель. Но журналы мод не могут предлагать варианты моделирования на такое многообразие фигур. Поэтому они вынуждены сознательно ограничить себя в выборе и предложении моделей для своих пользователей. Вот и получается, что из огромного возможного многообразия моделей, фасонов и форм одежды журнал высвечивает лишь доступную крохотную часть.

Каждая фигура – это уникальное сочетание форм груди, бедер, ног. Следовательно, для каждой фигуры должны быть свои уникальные варианты моделирования. Каждая фигура имеет свое пространство моделирования, и задача конструктора и закройщика – определить, увидеть и открыть эти возможности. Ключом к этому открытию является основа-«облипка».

«Да, вам легко говорить. Вы стройная и высокая – вам можно все, а я маленькая и толстая – мне ничего не идет». Такие и подобные высказывания мне приходится слышать часто. Это неверное, безграмотное обывательское заблуждение.

«Ничего не идет» потому, что до сих пор вы не из того выбирали. Вы не туда смотрели при выборе моделей. Для вас лично не напечатали подходящего журнала мод. Вам придется заняться этим лично для себя. Вам придется самостоятельно составить для себя не только выкройки, но прежде всего свой личный каталог моделей.

Я надеюсь, что вы поняли: сейчас я говорю не для «маленьких и толстых». В этом месте могли стоять любые другие слова, свидетельствующие всего лишь об индивидуальности фигуры.

Есть выражение: «До тридцати лет женщина следует за модой, а после тридцати – мода за женщиной». В чем смысл этой фразы?

К тридцати годам окончательно формируется и расцветает и индивидуальность женщины, и ее фигура. У женщины уже достаточно достоинства, ума и осознания собственной неповторимости для того, чтобы не гоняться за сиюминутными журнальными картинками. Достаточно мудрости, чтобы не подгонять себя под глянцевые штампы.

Это совсем не значит, что модой теперь интересоваться не стоит. Стоит, и надо интересоваться. Но улавливать только дух, направление, модные веяния. А не те бледные отражения, которыми являются конкретные модели в журналах.

Глава 2

«Нет предела совершенству». Снятие мерок, прибавки

Снятие мерок

Мода, как и архитектура, – вопрос пропорций.

Коко Шанель

Перед тем как говорить о снятии мерок, напомню вам нашу главную аксиому.

Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.

Аксиома – это то, что не требует доказательств. Это надо принять, поверить раз и навсегда. Для тех, кто привык мыслить стандартами, это будет сложно. Стандарт – он потому и стандарт, что не плох и не хорош, он усреднен. Его формы привычны глазу, и если одежда облегает его рельеф – это тоже неплохо, даже вполне прилично.

А у нас фигуры индивидуальные. В чем-то они лучше стандарта, в отдельно взятых местах они тоньше, рельефнее, изящнее – и т. д. Зато, возможно, другие места захочется и припрятать от посторонних глаз. Поэтому для индивидуальной фигуры бездумное облегание ее рельефа может привести к неожиданному и неприятному результату.

В первой книге «Шьем без примерки на стандартную фигуру» дано описание снятия мерок для построения плечевого изделия. Многие любители считают этот раздел достаточно простым и не уделяют тщательного внимания этому процессу и необходимости приобрести навык снятия мерок.

Обратите на это внимание. Вы можете знать, как снимать мерки, и вы можете иметь навык снятия мерок. Для того чтобы отчетливо ощутить разницу между двумя понятиями, сравните снятие мерок с катанием на коньках. Вы можете знать, как кататься на коньках, и вы можете уметь кататься на коньках. Это две разные вещи.

Для того чтобы приобрести такой навык, нужны тренировки на живых людях. В некоторых книгах рекомендуют «тренироваться на кошках», то есть манекенах. Здесь это не поможет. Весь смысл тренировок как раз и состоит в том, что надо ощущать под руками живую фигуру.

Реальный человек дышит, он постоянно хоть чуть-чуть, но двигается и, как правило, отвлекает вас от дела. Но самое главное в том, что на живом человеке нет точек, каких-либо линий, отметок, где заканчивается одна часть тела и начинается другая. На этот момент обычно не обращают внимания, полагая, что вопрос ясен. А уверены ли вы в том, что всегда однозначно можете сказать, где заканчивается плечо и начинается рука? Или, например, определить, где у клиента заканчивается шея и начинается плечо?

С манекеном все понятно, это рукотворная игрушка, на нем все видно и предельно ясно. Реальный человек – это живая система, находящаяся в движении.

К примеру, у Буратино все видно. То, что папа Карло прикрутил винтиком, – это рука. Винтик расположен посередине и показывает положение плечевого шва. Других вариантов нет. Вот и пошили курточку на Буратино.

Методики, ориентированные на массовое производство, пошли похожим путем. В вузах и техникумах студенты факультета конструирования изучают анатомию. То есть где какие косточки у нас расположены. Снятие мерок в этих методиках привязано к строению скелета человека.

Например, множество мерок снимается от седьмого шейного позвонка. Как вы собираетесь его искать? Пересчитывать косточки клиенту?

Обычная ситуация, когда нужная косточка спрятана в подмышечной впадине или под жировой тканью. Можно, конечно, поднапрячься и изучить анатомию досконально. Вы сможете, как массажист со стажем, находить любые косточки у всех клиентов в любом положении. Но надо ли это?

Давайте задумаемся: нас интересуют косточки или форма человека? Если косточки выходят на поверхность фигуры и что-то показывают нам на ней, то мы можем на них ориентироваться. А если они спрятаны глубоко внутри фигуры и рельеф в данном случае образован не ими, то для чего нам разыскивать эти косточки и ориентироваться на них?

Например, седьмой шейный позвонок на полных фигурах часто бывает закрыт жировым отложением сверху, так называемым «вдовьим горбом». Отыскать и прощупать сам позвонок невозможно. А рельеф фигуры на этом участке задает форма мышечно-жировой ткани.

Что нас должно интересовать при построении и снятии мерок на такую фигуру? И мерки вам нужны не сами по себе, а для построения. Поэтому первый вопрос, который вы должны себе задать: ваше изделие должно закрыть этот бугорок или в какой-то степени открыть и как будет лучше для данной фигуры, потому что общего решения, подходящего для всех, не бывает. Значит, вы должны мысленно представить, где будет проходить горловина на этой фигуре, и соответственно от этой точки проводить измерения.

Это совершенно иной, непривычный подход к снятию мерок и конструированию одежды. К снятию мерок надо подойти не формально, а все время помнить о том, что вы работаете с живым человеком.

В первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» дано описание снятия мерок, здесь мы приводим краткую таблицу.

Для снятия мерок клиентка должна быть одета следующим образом: хороший бюстгальтер, тонкие колготки, резиновый шнур на талии. Верхний срез колготок должен совпадать с резиновым шнуром на талии. Белье ниже талии не должно «перерезать» мягкие ткани, контур должен быть сглаженным. Обувь с желаемым каблуком.

Все измерения проводить в строгой последовательности за один сеанс. Главная задача снимающего мерки – следить за неизменностью положения корпуса клиента.

Дополним и уточним несколько важных пунктов, на которые надо дополнительно обратить внимание при снятии мерок.

Одни из самых важных мерок, которые надо снять с фигуры, – это ширина спины и ширина груди.

ШС – ширина спины – это расстояние, измеренное от угла подмышечной впадины слева, затем горизонтально по спине до угла подмышечной впадины справа. Следите за тем, чтобы ваш клиент держал голову прямо и смотрел перед собой, а не вверх или вниз.

ШГ – ширина груди – это расстояние между углами подмышечных впадин спереди. Для измерения надо сделать следующее: от левого переднего угла подмышечной впадины опустить мысленно вниз вертикаль до горизонтали, проходящей через наиболее выпуклые точки груди, и измерить расстояние от этой вертикали, через наиболее выпуклые точки груди до соответствующей вертикали справа. Сантиметровая лента не должна быть излишне растянута. Результат в конечном счете зависит от конкретного бюстгальтера, надетого на клиентку в данный момент. Поэтому сделайте себе приятное: увеличьте измерение на 0,5 см. Сделать это можно так. Подводя сантиметровую ленту к правой вертикали, немного освободите ее до тех пор, пока она не начнет спадать с груди. Вот именно тут это значение и берите.

Получив измерение ШС и ШГ, сразу сравните их между собой. Если ШГ больше или равна ШС, то все в порядке. Если ШГ оказывается меньше ШС на 0,5-1 см, то надо взять ШГ, равную ШС, а не истинное значение с фигуры. Ширина груди меньше ширины спины в том случае, если фигура немного сутуловата. При небольшом увеличении ширины спины относительно ширины груди мы можем и должны постараться скрыть сутуловатость за счет увеличения мерки ШГ.

Скачать книгу